Спалучэнне характару і велічы
Напалову пунійская, напалову фінікійская, напалову рымская, напалову арабская... Горад Палерма - гэта інтэнсіўная сумесь. Эфектны ў сваім анклаве, у бухце ля падножжа гары Пелегрына з Сіцылія , здаецца, уяўленая дзіцячым паэтам, як сказаў той гарыбальдыец, набліжаючыся да яе з мора. Сляды арабскага панавання змешваюцца са слядамі нармандскага і барочнага стыляў такім чынам, што будынак спераду не мае нічога агульнага з тым жа будынкам, які бачыцца ззаду. гэта прыняцце, гэтае прагматычнае ўключэнне стыляў , заўсёды здавалася, што вызначае яго добры характар. Прыгажосць, дэкаданс і кансервацыя. Рэнесансныя палацы побач з халупамі, 194 царквы са скляпеністымі столямі на вяршыні таго, што калісьці было мячэццю... Усе будынкі былі сведкамі незлічоных захопнікаў.
Яго гісторыя - гэта бесперапынны хаос. З такімі разважаннямі аднойчы пасля абеду я загараў на шэзлонгу каля басейна Grand Hotel Villa Igiea, побач з якім стаяць без даху руіны грэцкага храма. І пакуль Я разглядаў наваколле Як той, хто сядзіць у пластыкавым крэсле на тратуары, каб назіраць, я заўважыў, што нехта прасвідраваў у яго старых калонах дзіркі, каб усталяваць электрычную разетку для міні-бара. Імгненна Я адчуваў сябе вельмі абураным. Гэта стала апошняй кропляй! Вось была я, раз'юшаная англічанка са шпількай National Trust на пінжаку (Брытанская прыродаахоўная арганізацыя).
Але калі я напалову ляжаў, нада мной прайшла хмара, і час згусціўся, з што выклікае прывыканне сіцылійскай інтэнсіўнасці , такі ж моцны, як гіганцкія вогнішчы, запаленыя ў навакольных гарах. І вось раптам я страціў усялякі след абурэння.
Від на Палерма з гары Пелегрына
КАМЕНЬ
У Палерма ўсё адбываецца павольна. Толькі аднойчы я заўважыў рэзкую змену . Вось тады раптоўна чатыры гады таму ўсе пачалі паліць самакруткі замест субсідзіруемых дзяржавай цыгарэт, якія за адну ноч сталі разбуральна дарагімі. Але нават гэтая перамена адразу падалася вечнай . У любым выпадку, тытунь для самакручвання больш пасуе да Палерма: працэс вымання тытуню з карпуса і змочаная жнівеньскай спякотай папера буклета. У сонечныя месяцы ўзлёты і падзенні горада больш бачныя. На вуліцах і плошчах гістарычнага цэнтра, пацярпелых ад бамбаванняў 1943 г. , некаторыя абломкі нагадваюць падушкі, вантробы якіх былі выкінуты вонкі, пакідаючы невялікія сляды.
Гэта ўражанне дасягае нават унутры знакамітага рынку Вучырыя з маляўнічымі кіёскамі, дзе прадаецца ўсё: ад рознакаляровых спружын да свіных рысакоў. На цалкам разбуранай плошчы Гарафела вы знойдзеце гіганцкае графіці сэрца, якое б'ецца, намаляванае на сцяне некалі шыкоўнага банка . Далей, на Віа-Рома, на ўчастку жывой загарадзі з мірта, які знаходзіцца адразу за дзвярыма ст Музычная кансерваторыя Вінчэнца Беліні , студэнты сядзяць на каменных блоках 17-га стагоддзя, сціскаючы футляры для габоя, пляткарыць адзін з адным, шаптаць на вуха.
Дзе я цяпер? я згубіўся . Я бяру ў рукі карту. У планіроўцы горада са старажытных часоў ёсць чароўная прастата: два перпендыкулярныя праспекты дзеляць усё на чатыры часткі. Але кожная з маіх трох карт кажа нешта сваё , асабліва калі вуліцы згушчаюцца на паўднёвым усходзе, да жорсткага старога раёна Альбергерыя , у завулках, дзе хлопчыкі, амаль усе з якіх падлеткі, выгульваюць сваіх баксёраў і катаюцца на скутэрах. Вось аднойчы я ўбачыў чалавека, знясіленага ад моцнай спякоты (ледзь уцішаны славаю ценю акацыі), ісці канём без збруі ў цёмны маўрытанскі двор, ахутаны ценем.
Тэатр лялек Куцікіа
У Палерма коні паўсюль. Ранняй раніцай яны ладзяць нелегальныя спаборніцтвы на заблуканых шашэйных дарогах, а тыя, хто выжывае, акуратна вядуць турыстаў у зручныя падарожжы-пасткі ў катакомбы капуцынаў і назад, дзе забальзамаваныя трупы гарадскіх манахаў і прэлатаў вісяць на круках, як разбітыя марыянеткі. Адна з тых паездак, якія павінны былі заняць 30 хвілін , праз зношаную веліч вуліц, якія вядуць з Quattro Canti – вялікай плошчы на стыку двух галоўных праспектаў, абсаджанай вытанчанымі балконамі і карнізамі – становіцца гадзінай хады з-за будаўніцтва вуліцы Y пры павольным руху пешаходаў.
Падчас нашага тура мы сталі сведкамі моцнай спрэчкі паміж нашым кіроўцам і некаторымі турыстамі, з высокім узроўнем агрэсіўнасці, якая скончылася прыцягненнем паліцыі; агенты яны злазілі з матацыклаў і рабілі перабольшаныя жэсты ва ўсе бакі . На імгненне мы падумалі, што яны пойдуць на бойку, але, як звычайна тут, бойка скончылася нічым. Яе не заўважалі, як гэта бывае ў гэтым горадзе, заўсёды пад пільным вокам каменных святых і алтароў Багародзіцы, якія можна знайсці нават у краме нажоў Плошча Караччола , дзе Багародзіца глядзіць у экстазе, акружаная арэолам свечак і нажоў усіх відаў. Нягледзячы на гэта, ён адкажа на нашы просьбы.
Страва рэстарана Pina
КРЫВІ
Мае сябры Лука і Даменіка кажуць мне, што кожны раз, калі яны праходзяць міма закінутага будынка ў горадзе яны адчуваюць шмат гневу . Для англічан гэта не больш чым абсурдны і рамантычны ківок у мінулае, але для сіцылійца гэта выраз маральнага дэкадансу. «Мафіі, якая ўсё яшчэ кантралюе значную частку будаўнічай галіны тут, яго хвалююць толькі лёгкія грошы, заробленыя на будаўніцтве новых будынкаў , а не захаванне старога. Яны зраўнялі б увесь горад з руінамі, калі б маглі, - кажа мне раз'юшаны Даменіка, - і пабудавалі гмах, падобны да тых, што ў іх ужо ёсць. Гэта быў духмяны лес аліўкавых і лімонных дрэў побач са старажытнымі сценамі ». Мафія і карупцыя. Гэта таемная літанія кожнага дыялектычнага абмену.
У другой палове дня перад Пьяцца дэла Кальса , у некалькіх хвілінах ад прыстані, дзе прынц у Эль-Гатапарда ехаў на сваёй машыне ў месячным святле, я спыняюся, каб паназіраць за заходам сонца: у 16:00 прылятаюць ластаўкі, а ў 17:00 мужчына пачынае смажыць пеўля кацёл, а 18:00 сіньёр Чычыо пачынае гатаваць свае бліны з нута, якія ён прадае за 10 цэнтаў - людзі выстройваюцца ў чаргу, каб узяць цэлыя мяшкі на свае веспы -, а 19:00 ён кладзе свежую рыбу-меч на лёд і запальваюць мангалы за рэстаранамі, гатовы да першых абедаў... З адчыненых дзвярэй суседняй царквы даносіцца гук рэпетыцыі хору і афіцыянт кажа мне, што гэта хор айца Марыё , святар - нават містык - вельмі цэніцца за яго здольнасць лячыць ускладаннем рук. Мяркуючы па ўсім, ён толькі што выйшаў з турмы, куды трапіў за тое, што адмовіўся расказаць паліцыі тое, што адкрылі яму ў прызнанні некаторыя бандыты. «Змянілася», — урачыста кажа афіцыянт; « цяпер ён сумны ”.
Ліхтар каля сабора
Уражаны сур'ёзнасцю сіцылійца ў адрозненне ад мітуслівасці неапалітанцаў, я аднойчы спытаў Луку, ці лічыць ён сіцылійцаў песімістамі. «О не!» — сказаў ён, асцярожна паківаўшы галавой; « наша мудрасць заключаецца ў чаканні горшага ». Думаючы пра гэта, вы можаце адчуць гэтую інтэнсіўнасць ва ўсім горадзе, якая зыходзіць ад хрысціянскай традыцыі, і якая можна ўбачыць у фігуры Хрыста з каленямі ў Санта-Марыя-дэла-Ганча, на вуліцы Алора . Або ў некалькіх капліцах далей, у выразе бюста Хрыста з 1485 г., які захоўваецца ў шкляной вітрыне. Здаецца, гэты запал прасякнуў характар мястэчка. Нават ежа тут мае больш тонкі густ і колер.
Бутэрброды з субпрадуктамі або талерка капаната (Рагу з баклажанаў) маюць глыбокі фіялетавы колер... Дзікая ажына на рынку Ballarò, свежы тунец, здробнены інжыр і цёмна-іржысты мёд, як хна. Аднойчы, падчас палёту ў горад у лютым ветры, жанчына насупраць мяне малілася на ружанцы ад узлёту да пасадкі з перапынкам толькі на тое, каб купіць у сцюардэсы скрэтч-карту, ківаючы галавой, калі яна прасіла. купля аказалася фіяска . Карацей, Даменіка кажа, што нібы ў Неапалі «Усе ведалі, што пекла можа вырвацца, але Яны будуць верыць, што ў іх усё будзе добра, а ў Палерма яны моляцца, каб пекла не распачалася з самага пачатку ”.
Від на Лідо дзі Мандэла
МАРОЖАНЫ
Увесну я ехаў за 15 хвілін да рыбацкай вёскі Сферракавала. Там я еў спагеці з марскім вожыкам калі я назіраў за рознакаляровымі рыбацкімі лодкамі, якія качаліся каля няроўных скал, і я назіраў так уважліва, што, нарэшце, падняўшыся, я рухаўся зігзагам.
Крыху бліжэй да горада знаходзіцца курорт в Мандэла дзе заможныя жыхары Палерміта прыехалі ў 1920-я гады і пабудавалі шыкоўныя вілы на выхадныя, і дзе з чэрвеня па кастрычнік натоўпы падлеткаў, якія адпачывалі, трымаліся ў пляжных халупах і яны купляюць марожанае ў кафэ-марозіве Latte Pa з выглядам на мора.
14-гадовыя дзяўчынкі выходзяць з вады з растрапанымі валасамі. Не ўсе з іх стройныя (на поўдні Італіі не надаюць такога значэння постаці і хударлявым), але ўсе яны пыхлівыя . Хлопчыкі паводзяць сябе больш сарамліва, думаючы, як да іх падступіцца. На Сіцыліі, кажа Лука, дзяўчаты - кашмар . «Божа мой», — уздыхае ён, «Трэба пакланяцца ім, маліць, прызнацца ім у вечным каханні, яны лічаць сябе анёламі, заваяваць іх вельмі цяжка. ». Я супакойваю яго марожаным з нугі і карамелі. «Лепшы, чым у Неапалі?» Лукас кідае мне выклік. Я ківаю. «Няхай пакідаюць сваю піцу», — мармыча ён.
У Палерма любяць марозіва. Многія нават сцвярджаюць, што яго тут прыдумалі. У букмекерскіх канторах заўзятыя азартныя гульцы спыняюцца перад экранамі тэлевізараў вочы прыплюшчаныя ад трывогі і шалёна лізуць шышку.
Марозіва на плошчы Сан Даменіка
Кафэ за кафэ можна знайсці прадпрымальнікаў заключаючы здзелкі, атрымліваючы асалоду ад сваіх марозікаў са ўзбітымі сліўкамі. У Ilardo, у некалькіх хвілінах ад Piazza Santo Spirito або ў La Preferita, маці і дочкі ядуць, прыхінуўшыся да сцяны, брыёшы начынены мятным марозівам з шакаладным печывам з не большым клопатам, чым не марнаваць ні кроплі марожанага. Пасля выпіўкі цёплы бляск палермскага каменя зноў трапляе ў вочы.
Горад быў вядомы як жытніца Старажытнага Рыма . Пшаніца вырошчвалася на велізарных прасторах за сценамі, ператвараючы ўсю тэрыторыю ў жоўтае відовішча. Ад гэтай выявы засталося няшмат, але прагуляйцеся да плошчы Маджоне з яе характэрным садам і аднайменнай царквой, чый прыбудаваны кляштар 12-га стагоддзя поўны кветак. гэта раптам прымусіць вас адчуць сябе ў нейкай глухой персідскай вёсцы . А затым вы можаце працягваць рух у бок заўсёды шматлюднай вуліцы Віа Гарыбальдзі, праз майстэрні і гаражы майстроў, старыя палацы і вялізныя крамы, напоўненыя панамакамі і дробязямі (тут любяць шапкі) .
Пьяцца Вердзі ў Палерма
Толькі ў Палерма і ў Раджастане Я бачыў крамы, цалкам прысвечаныя рамонт колаў багажніка , напрыклад, або рамонт эспарта падэшвы палатняных чаравік. Адзін тут пах смажанай кавы змешваецца з пахам алеандраў, якія запаўняюць рынкі , і футбалісты на плошчах і вуліцах адкрываюцца, каб прапусціць вас. Толькі вось гаспадыні з'едліва таргуюцца з пятага паверха з рыбным гандляром як яны апускаюць свае кошыкі з дапамогай вяроўкі.
У рэшце рэшт, гэта Гэта лепшы горад у свеце, каб заблудзіцца , лепшае месца для бязмэтнага блукання. Рана ці позна вы знойдзеце галоўную вуліцу, ці пазнаеце чалавека, які прадае сушаную хурму, ці дзяжурны музей. Гэта горад, з якім вы хутка пазнаёміцеся, і з блізкасцю, такой невытлумачальна жывой, быццам вы былі тут раней . Кожны крок і кожны паварот - гэта ўжо ўрэзаны ў памяці ўспамін.
* Гэты артыкул апублікаваны ў выпуску Condé Nast Traveler за 81 лютага. Гэты нумар даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў і iPad у віртуальным кіёску Zinio (на смартфонах: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Таксама вы можаце знайсці нас на Google Play Newsstand.
*** Вас таксама можа зацікавіць...**
— Паснедайце на Сіцыліі
- Катанія, ціхі геданізм ля падножжа вулкана
- 10 прычын закахацца ў Сіцылію
- Даведнік па Сіцыліі
- Сіцылія ў 10 вёсках
- Самая смачная піца ў Італіі
- Пяць рэчаў, якія можна выпіць на Сіцыліі (і гэта не касата)
рыба ў порце
Палерма, ты заўсёды павінен вяртацца