Гавань Сэнт-Айвс
«Гэта не англійскі паб. Гэта корнуэльскі паб». ён агрызнуўся на мяне з паўусмешкай за барнай стойкай, **калі я спытаў яго, што значыць працаваць у апошнім публічным доме Англіі**.
«Корнуол іншы» , дадаў ён. Я ўспрыняў адказ як упэўненасць, аслупянелы, як баксёр, ад святла і прыродная прыгажосць, якую ён толькі што бачыў у Лэндс-Эндзе, брытанскім Фіністэры, у двух кіламетрах ад паба.
Сцяганосец асаблівасці Корнская мова - або Кернаў, як ён пастараўся адзначыць у гонар тых нямногіх, хто ўсё яшчэ размаўляе на корнскай мове, мясцовай старажытнай кельцкай мове - Гэта быў Сэм, афіцыянт, які ў адсутнасць кліентаў балбатаў з намі.
Скалы Лэндс-Энд
Размешчаны ў Сеннене, самым заходнім горадзе Брытаніі, First and Last Inn існаваў там з 1620 года. , малады чалавек, праілюстраваны для мяне, будучы з пачатку 19 ст штаб-кватэра raqueros, чые ліхтары, размешчаныя на скалах, прыцягвалі караблі, каб выклікаць іх караблекрушэнне і забраць усё карыснае як бабло.
«Разам з кантрабандыстамі каньяку ці тытуню, яны капалі тунэлі, праз якія ўцякалі, калі ўлады іх пераследавалі. Фактычна, вы наступаеце на рот той, якую пабудавала Эн Джордж, лідэр банды ракерас», — растлумачыў ён.
Я не мог не ўявіць чалавечую поўсць, якая, напэўна, прасякла горла ў гэтым пабе пару стагоддзяў таму, перш чым выйсці ў навальніцу, каб паставіць свае апакрыфічныя фары, свае светлячкі смерці.
Мусіць, яна не моцна адрознівалася ад той, што сустрэлася, відаць, у в Самы вядомы грамадскі дом Корнуола, на Бодмін Мур, бязлюдная пустыня, якую я перасек у першыя дні ў Карнуоле у пошуках легендарных слядоў караля Артура, самага знакамітага сына герцагства.
Адкрыйце для сябе архітэктуру рыбацкіх вёсак
The пісьменніца Дафна дзю Мор'е (1907-1989), які пражыў і напісаў тут большую частку свайго жыцця, адлюстраваў гэты мікрасусвет у сваёй раман «Ямайскі карчом», апублікаваны ў кінематографе Альфрэдам Хічкокам у 1937 годзе.
«Корнуолл іншы». Фразу карчмара я запісаў у свой блакнот не для таго, каб не забыць, а як мараль да майго некалькідзённага падарожжа па тых краях. Падарожжа, якое скончылася тут жа, у в «канец свету» месца. Паласа зямлі паміж поўначчу і захадам Кельцкага мора і поўднем з Ла-Маншам, дзе яшчэ моцна б'е чароўная кельцкая аўра. І з якім так ці інакш сутыкаешся на кожным кроку.
Магчыма, справа ў тумане, ці ў буянні акіяна над яго берагамі, ці ў яго жаданні апрануць рэчаіснасць у звышнатуральныя адценні, але праўда ў тым, што гэта тлумачыць, чаму гэта адбылося менавіта ў Корнуоле, а не ў іншым месцы. г дзе прараслі merveilles (цуды) матэрыі Брэтані: Артур, Камелот, Мерлін...
Таму першай каардынатай маршруту мы абралі руіны замка Тынтагель, на паўночным узбярэжжы, дзе быў зачаты Артур.
Мы прыехалі з першым святлом дня, калі турыстаў яшчэ не было і следу, а вуліцы былі бязлюдныя. Маё амаль дзіцячае пачуццё, якое прымушае ў гэта паверыць адзінота міфічнага месца робіць яго крыху вашым, ён пабег у тое, што здавалася сярэднявечным Дыснэйлэндам. Начлег і сняданак, рэстараны, пабы, усё выпраменьвала міф Артура : Авалон, карчма караля Артура...
Руіны замка Тынтагель
**«Там, дзе гісторыя сустракаецца з легендай» (і маркетынг, я падумаў) ** прачытаў шыльду перад тым, як мы ўвайшлі ў невялікі паўвостраў, акружаны скаламі і абрывамі на якім яно было ўзнята замак у 1150 г.
Сцэна з «Ідыліі караля» лорда Тэнісана з Мерлінам у цэнтры ўвагі, ілюстраваны дэвіз. Мы даведаемся, чаму. Пасля блукання па руінах, адліў дазваляе падысці да невялікай бухце, дзе знаходзіцца пячора Мерліна , прыродная катлавіна, адкуль, паводле традыцыі, чараўнік наклаў свае чары.
Няцяжка ўявіць акцёра Нікол Уільямсана , майстэрскі Мерлін з фільма «Экскалібур», выклікаючы заклён, з дапамогай якога кароль Утэр Пендрагон мог прыняць аблічча Горлуа, герцага Корнуольскага, і такім чынам завалодаць прыгожай Ігернай. З гэтай сумесі магіі і страсці Артура прыйшоў да нас.
З поўначчу з седлавай сумкай, поўнай адчуванняў Артура, мэтай наступных дзён было падарожжа на поўдзень, таму рыбацкая вёска Фоўі становіцца ідэальным базавым лагерам.
Выгляд праекта Eden
Гэта дазволіла мне наткнуцца на добрую ланцужок мясцовых мервеляў. Першы, з больш чым выклікаючай назвай: ** Eden Project .** Ад A390 аб'езд вядзе да пагорак, дзе можна ўбачыць велізарныя і футурыстычныя геадэзічныя купалы, напоўненыя ўсёй біяразнастайнасцю планеты.
Чакаюць ля ўваходу Дэн Раян, біёлаг і адзін з маладых слупоў, на якіх заснаваны гэты праект, распачаты ў 2001 годзе дальнабачным Цімам Смітам . У 1980-х гадах Сміт назапасіў стан як аўтар песень і прадзюсар поп-музыкі. Але, далёка не адышоўшы да адпачынку, ён прыступіў да гэтага тытанічнага праекта.
Дэн ставіць мяне перад вялікай фатаграфіяй: непрыстойны кратэр, пакінуты каалінавай шахтай. «Тут, дзе кожны ўбачыў бы пустку, Цім убачыў магчымасць. Не абстрактная ідэя, а месца, дзе расліны могуць змяніць свет». І вось напачатку а Корнішская ікона.
Тое, што засталося ад дня, я вырашыў укласці ў адкрыццё лабірынта цудоўныя куткі паміж дамамі ў эдвардыянскім стылі і стромкімі вуліцамі на лімане. Мая паездка заканчваецца ў царква св. Фімбара , акружаны векавымі магіламі і густой гатычнай атмасферай, якая, я мяркую, дапамагае дыялогу варон.
Пасля ранішняга блукання па паўвостраве Розленд я вырашыў узялі курс на горад Фалмут, адну з гастранамічных каардынат імперыі Стайн.
Вядомы сваімі тэлешоу, шэф-повар Рык Стайн зрабіў горад Падстаў сталіцай свайго каралеўства, а потым пашырыў яго да такіх гарадоў, як Фалмут.
Знаходзіцца ў в вусце ракі Фаль , даследчык і пірат сэр Уолтар Рэліг меў добрае вока, калі ў канцы 16 ст ператварыла свой натуральны порт у эпіцэнтр англійскай Карсікі на працягу двух стагоддзяў.
Што, калі мы спынімся ў Рыка Стэйна?
шлях акружаны мілыя кафэ, пабы і знакамітыя рэстараны і пякарні, дзе ззялі зорныя нацыянальныя стравы, знакамітыя эмпанадзільі (cornish pasties) з Корнуола. У адной з іх мужчына гадоў трыццаці прыляпляе да дзвярэй таблічку. «Вывучыце корнішскую зараз», — напісана.
Джэйсан - студэнт медыцынскага ўніверсітэта Эксетэра і захапляецца мясцовай гісторыяй і мовай. «Школа знаходзіцца ў Трура, і гэта яшчэ адна спроба адрадзіць мову, якая амаль знаходзіцца пад пагрозай знікнення», Растлумачце. Ледзь 3000 чалавек ведаюць і карыстаюцца корнскай мовай на рэгулярнай аснове, нягледзячы на тое, што, як настойвае Джэйсан, мова была тым фактарам, які «зрабіў Корнуол асобнай адзінкай, адрознай ад Англіі».
Пасля парады Джэйсана, Я праязджаю 40 кіламетраў, якія аддзяляюць мяне ад Lizar Point , самая паўднёвая кропка Вялікабрытаніі. Перш чым наведаць яго міфічны маяк, самы магутны ў Англіі, я іду па сцежцы да пляжу Кінанс Коўв пераход па адкрытых сцежках праз высокі падлесак.
Гэта яшчэ адзін з тых карнішскіх малюнкаў, якія не так лёгка забыць: белы пясок, які пераліваецца сярод усіх мажлівых адценняў сіняга, крывавага колеру скалы і фіялетавы верас, які крапае гору.
Рэзкая берагавая лінія каля мыса Лізар
Мае апошнія дні будуць паўднёва-заходнім узбярэжжам у якасці этапу, кавалак зямлі, прышыты да мора, поўны скарбаў. І быў адзін з іх: Гара Святога Мішэля. Хлусня перад Марацыёнам, імпазантным замкам , як і яго нармандскі сабрат, цягнецца вертыкальна на вялізным каменным масіве.
Ужо сярэдзіна раніцы і перад пірсам ужо выстраілася чарга, каб сесці на лодкі якія ратуюць прыліў. Зноў на цвёрдую зямлю з Пензанса, адной з любімых каардынат брытанскага рэактыўнага набору, падняўшыся па B3283 да адной з тых нечаканых галюцынацый што Корнуол заўсёды малюецца з рукава.
«Амфітэатр у грэцкім стылі, пабудаваны на скалах і знакамітым пляжы Порткурна», — прачытаў ён у даведніку. сказаць пра гэта Тэатр Мінак гэта як сказаць, што Парфенон - гэта навес над Афінамі. Таму што кожны гранітны камень, кожная сцяна або трыбуна - гэта вынік запалу і поту Ровены Кейд, незвычайнай жанчыны, якая спраектавала і пабудавала гэта Сваімі рукамі.
Ад 16 жніўня 1932г , калі першая партыя гледачоў атрымлівала асалоду ад тут, тварам да акіяна першы выступ, шэкспіраўскі шторм, гэты ўзнёслы тэатр - лепшая даніна павагі яго стваральніку.
Нядрэнна развітацца з Карнуолам са Сэнт-Айвсам у сятчатцы : дэманстрацыя таго, што не ўсё буяная прырода. Усе дарогі тут вядуць у Tate St Ives, пашырэнне Галерэі Тэйт у Лондане.
Арвен Фітч, мой гід па адрамантаваных аб'ектах - у кастрычніку 2017 года, пасля чатырох гадоў працы, новая галерэя была зноў адкрыта -, дазваляе мне адкрыйце для сябе брытанскіх майстроў сучаснага мастацтва, а таксама іншую чароўную прастору: Музей Барбары Хепворт. Майстэрня і дом, дзе скульптар працаваў 26 гадоў, ключавая фігура абстрактнага мастацтва ў Еўропе , сёння гэта струмень наведвальнікаў, якія расшыфроўваюць яго выстаўленыя працы.
Гара Святога Мішэля
Лін гадоў шасцідзесяці з бліскучымі белымі валасамі распісвае перад сабой алоўкамі працу Хепворта. «Ён назваў яго «Размова з чароўным каменем». Хіба яны не падобныя на бронзавыя менгіры ў кельцкім лесе?» — пытаецца ён у мяне на ідэальнай іспанскай мове.
Кельцкі, міфічны, дзікі... гэта як калі б я выклікаў карнуэльскі фіністар, Lands'End, мой апошні візіт у Корнуол. Седзячы ў першай і апошняй гасцініцы, дзе пачалася гэтая гісторыя, я аглядаў сваё падарожжа. І гэтая рашучая ўпэўненасць: Я прыехаў сюды ў пошуках вершаў з раманаў Артура, але вярнуўся дадому, ведаючы, што гэты ветраны паўвостраў з адзінокімі балотамі і няроўным узбярэжжам - гэта нашмат больш.
Месца, у краявідах якога, як у чарах Мерліна, чары ідуць адно за адным; зямля, дзе прызямліліся незвычайныя людзі, празорцы. Вольны верш на ўлонні Англіі, дзе на кожным кроку чакае вундэркінд.
_*Гэты артыкул быў апублікаваны ў нумар 116 часопіса Condé Nast Traveler (красавік). Падпісацца на друкаванае выданне (11 друкаваных выпускаў і лічбавая версія за 24,75 еўра, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта ) і карыстайцеся бясплатным доступам да лічбавай версіі Condé Nast Traveler для iPad. Красавіцкі нумар Condé Nast Traveler даступны па адрасе лічбавую версію, каб карыстацца ёю на сваёй любімай прыладзе. _