Йоркская вяндліна, яйка і аліўкі каламата. Гэта партугальская піца Ізабэлы
Шэсць інгрэдыентаў, памідор, цыбуля, мацарэла, вяндліна Ёрк, яйка і аліўкавы каламата, макіяж партугальская піца, адна з самых папулярных у Бразіліі і зорка сярод кліентаў Ізабэлы, той італьянскі рэстаран, які нарадзіўся з тугі па радзіме, дзякуючы якой утварыўся шлюб Вальтэр Самбрана і Ана Навара яны адчувалі, калі ўспаміналі піцу, якую елі ў сваім родным Сан-Паўлу. Яны сумавалі па іх. Настолькі, што, не знайшоўшы іх у Мадрыдзе, яны вырашылі знайсці рашэнне.
«Мы спалучаем жаданне з'есці піцу, да якой мы прывыклі, з жаданнем адкрыць рэстаран», Яны кажуць Traveler.es Вальтэру і Ане, адказным за тое, каб мы маглі паспрабаваць бразільскую піцу ў Мадрыдзе.
Іх Nocchi Dorato неабходныя
«Розніца простая: неапалітанскі трохі мякчэй, таму што яго абсмажваюць адну хвіліну пры тэмпературы 500 градусаў. Нашы смажацца яшчэ трохі. Пры 360 градусах на працягу трох хвілін. Акрамя таго, у неапалітанцаў шмат таматнага соусу і мала начыння; у Бразіліі больш інгрэдыентаў», яны тлумачаць.
Доказам гэтага свята інгрэдыента з'яўляецца ліст, у якім мы можам знайсці, сярод многіх іншых, вышэйзгаданы Portuguesa; Капрэзе, на аснове таматнага соусу, моцарелла буйвала, тапенады і базіліка; альбо Серрана , з мацарэлай, рукалай, вяндлінай серана, пармезанам, часнаком і памідорамі черрі.
І хаця гэта праўда, што ўсё пачалося з той піцы, якая была часткай іх гастранамічнай культуры з моманту міграцыйнага феномену, які перажыла Бразілія ў пачатку мінулага стагоддзя, яны хутка зразумелі, што Ізабэла не можа абмежавацца ёю. «Спачатку гэта збіралася быць піцэрыя; але з-за памеру і ўсяго іншага мы вырашылі ўнесці больш рэчаў».
Антыпасты, салаты, мяса і, вядома ж, паста. Свежыя макароны. «Мы робім гэта тут. У нас ёсць кухня, якую мы называем Лабараторыя, дзе мы робім цеста для піцы і свежую пасту. Усё штодня», яны тлумачаць. У іх нават ёсць міланская піцайола перад неапалітанскай печчу.
Парпадэль з песта
У пярэдняй частцы кухні, з другога боку, ёсць шэф-повар Карлас Эдуарда Гаспарини. Італьянец па паходжанні, пасля вучобы ва ўніверсітэце ў сваім родным Сан-Паўлу, ён адправіўся ў Міжнародная школа італьянскай кухні Alma і апынуўся ў некаторых з самых прэстыжных печаў у П'емонце, каб у канчатковым выніку прыбыць на вуліцы Клаўдыё Коэла, дом 114.
У Ізабэле разам з Вальтэрам ён напісаў ліст, у якім ён уцякае ад таго, каб рабіць тое ж самае, шукае адрозніваецца, прапаноўваючы сучаснае бачанне італьянскай кухні і імкненне да смачных страў, але не цяжкіх.
Яскравым прыкладам гэтай лёгкасці і наватарства з'яўляюцца **яго важныя ньоккі Дората. **
«Бульбу мы робім у духоўцы, а не ў вадзе, каб яна была сухая і каб меншую колькасць мукі клалі. Такім чынам, яны лягчэй. Мы кладзём сыр Манчэга, каб надаць яму глыбіню водару, алей і мушкатовы арэх. У канцы мы варым яго ў вадзе, як звычайныя ньоккі, вельмі хутка астуджаем і потым Падсмажыць яго на патэльні з моцна разагрэтым алеем. Такім чынам, ён мае яшчэ больш густу. Мы дадаем свежыя памідоры, рукалу і алей, а зверху вяленую салёную рыкотту», — пералічвае Каду.
Parpadelle ragu 12 гадзін
Такім чынам, меню - гэта танец густаў, пачынаючы ад закускі, напрыклад чуро з начыннем з сыру пармезан; да знакамітай піцы, прапускаючы праз макароны, лёгкасць якіх дасягаецца выкарыстаннем меншай колькасці жаўткоў, чым 40, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў П'емонце і якія прыводзяць да такіх страў, як Pappardelle Ragu 12 гадзін (так, мяса апрацоўваецца паўдня); і прыбывае ў некаторыя дэсерты, якія дэсерты.
тырамісу як той, які рабіла мама. Не наш, а Каду. «Гэта вельмі традыцыйны рэцэпт, але Мне вельмі падабаюцца прапорцыі, таму што ён не вельмі салодкі» . І а бонет , які «робіцца як пірог, з яйкамі, малаком, вяршкамі і какава. Адрозненне дае печыва амарэта, зробленае з міндальнай мукі, і ром». , - кажа Каду.
Усё гэта з якаснымі інгрэдыентамі, некаторыя з якіх паходзяць з Італіі, хаця «звычайна мы купляем іх тут і спрабуем рабіць гэта ўсё больш і больш. Мы хочам шукаць бліжэйшых пастаўшчыкоў, маленькіх людзей, блізкіх да Мадрыда, якія вырабляюць рэчы для нас ". Вальтэр і Ана тлумачаць.
НАВОШТА ІДЗІЦЬ
Таму што з іх цвёрдым жаданнем прапаноўваць не тое ж самае, што і іншыя рэстараны, ісці на крок наперад у сваіх творах, **ім удаецца паставіць закусачную перад прапановамі, якія нельга паспрабаваць ні ў адным іншым італьянскім рэстаране ў Мадрыдзе. **
Шэф Каду рыхтуе гэты тырамісу па рэцэпце сваёй маці
Доказам таму з'яўляюцца іх залатыя ньоккі і інтэнсіўнасць водару, які іх характарызуе; або ваш бонет , п'емонтская версія яечнага флана з апошні горкі штрых, які выклікае прывыканне.
ЭКСТРА
Яны працуюць над новым лістом, які будзе перыядычна мяняцца. Меншы за цяперашні яго зорныя стравы будуць суіснаваць у ім (гл. піцу Tonnarelli Carbonara, Parppadelle Ragú 12 гадзін, Nnocchi Dorato або Portuguese, Caprese, Serrano і Mortadella з труфелямі), якія застануцца назаўжды, з іншыя, якія будуць паступаць новымі. Такім чынам, кожнае наведванне Ізабэлы будзе залогам новых густаў.
Бонэ, як наш флан, але з ноткай какава
Адрас: Calle Claudio Coello, 114 Глядзіце карту
тэлефон: 91.578.92.47
Расклад: З аўторка па пятніцу з 13:00 да 16:00 і з 20:30 да 12:00 і па суботах з 13:00 да 16:00 і з 20:30 да 1:00 (нядзеля і панядзелак зачынены).
Паўцана: €20-30 з чалавека