"Цела падобна на чыстае палатно, і калі вы апранаецеся, вы быццам малюеце сябе". гэта словы Ако Зазарашвілі (Грузія, 1989), ранаспелы канструктар, які заваяваў Эўхеніа Рэкуэнка і паспяхова прадставіла першую калекцыю, поўную майстэрства, смеласці і пашырэння магчымасцей, у гатэлі Four Seasons Madrid. Здаецца, Ако нас хацеў размаляваць тонкі шоўк, бамбулавая марля, плиссированная марля, у спалучэнні з высакароднымі матэрыяламі, годнымі каралевы... ваяра.
«Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым і некаторай палёгкай», — кажа Ако Condé Nast Traveler. "Быў цяжкі год, з вялікім ціскам, вялікай працай і перашкодамі. Калі парад скончыўся, у мяне было адчуванне, што я перамог, што я пераадолеў усе гэтыя цяжкасці, я нават адчуў сябе як ніколі звязаным з калекцыяй, якую я толькі што прадставіў, якая менавіта адлюстроўвае сілу і адчувальнасць у адной вопратцы».
Ако Зазарашвілі прадставіла сваю першую калекцыю на Four Seasons Madrid.
«Шаўковы каваль» — так называецца гэты зборнік, у які грузін уключыў в аразы і даспехі (з адгалоскамі Рабана), даніна павагі рамёствам і жанчынам, якія акружалі яго ў жыцці. форма для воін 21 стагоддзя? «Думаю, публіка змагла выдатна ўлавіць мой намер стварыць нешта новае паміж супрацьлеглымі светамі, такімі як далікатны і моцны», кажа нам.
І працягвае: «Я ўсё яшчэ атрымліваю вельмі пазітыўныя паведамленні аб прэзентацыі майго першага зборніка і Я рады ўсведамляць, што мода яшчэ можа здзіўляць пазітыўна і што людзі могуць успрымаць адзенне як нешта большае, чым тое, што прыкрывае іх цела, але тое, што можа перадаць характар або стан душы, і магчымасць перанесці вас на імгненне ў свет фантазій».
На якую жанчыну вы арыентуецеся сваімі творамі? «Шаўковы каваль ёсць даніна павагі жанчынам, якія натхнілі мяне сваёй далікатнасцю і сілай. Характар чалавека можа быць чымсьці абстрактным, але ў той жа час вельмі натхняльным. Я хацеў пачаць з таго, што прысвяціў гэты зборнік тых баявых жанчын, якія маюць моцны і моцны характар, прыкметную асобу, але не губляючы той далікатнасці, якую мы ўсе часта спрабуем схаваць за абалонкай», - адказвае Ако, які прызнаецца вялікім прыхільнікам месье Крысціяна Діора.
Ако Зазарашвілі ў сваёй майстэрні.
«Гэтая фіксацыя, - удакладняе ён, - таксама прымусіла мяне працягваць праца Джона Гальяна для дома Dior, фантастычны свет, поўны дэталяў, аб'ёмаў і колераў, якія не пераставалі здзіўляць мяне калекцыяй за калекцыяй...».
Калі мы пытаемся ў яго, як бы ён акрэсліў іспанскага кліента і ці звяртаецца ён да больш міжнароднай жанчыны, ён ясна: «Я звяртаюся да жанчын смелых і смелых у любым кутку свету. Творчасць, мода не ведаюць межаў, гэта тое, што цячэ, што прыходзіць і сыходзіць. Я не мог выбраць кагосьці канкрэтнага, Усім нам ёсць што выказаць».
«На шчасце, у Іспаніі ў нас усё выдатна прыклады жанчын, якія выдатна ўвасабляюць адвагу і баявы характар што я спрабую перадаць праз калекцыю Herrero de seda», — дадае ён.
Ако Зазарашвілі ў Грузіі.
ЯГО ВЫТОКІ І ЎПЛЫВЫ
Ако пераехала ў Іспанію са сваёй сям'ёй ва ўзросце 13 гадоў, і гэта было тут у яго абудзілася захапленне дызайнам і мастацтвам. Усяго ў 18 гадоў ён правёў свой першы парад, не атрымаўшы ніякага навучання шыццю, каванню з самага юнага ўзросту свой уласны творчы сусвет з мастацкім бачаннем моды, які ён асэнсоўвае як пластычнае і скульптурнае выражэнне.
Пасля атрымання ступені бакалаўра мастацтваў з правінцыі Алікантэ ён пераехаў у Мадрыд, каб атрымаць адукацыю мадэльера. Не скончыўшы дыплом дызайнера моды, яна атрымала магчымасць стажыравацца на фірме Хуанха Аліва, сімвалічны іспанскі дом моды, з якім ён быў звязаны на працягу многіх гадоў.
Яго хуткаспеласць і талент таксама скарылі адзін з самых вядомых фатографаў у нашай краіне Эўхеніа Рэкуэнка, якая ўвекавечыла адно з самых знакавых сукенак у сваёй выпускной калекцыі.
Фрагмент калекцыі «Шаўковы каваль» Ако Зазарашвілі.
Для яго рамесная частка істотная, але ён лічыць сябе дызайнерам, а потым швачкай. «Паміж рукой і розумам павінна быць цесная ўзаемасувязь. Амаль як дызайнеры мы маем абавязак зрабіць сваімі рукамі тое, чаго яшчэ няма але гэта плыве ў вашым розуме. У гэтай першай калекцыі, якую мы стварылі цалкам вырабленая тканіна Artis Manus, зробленая на 100% уручную, у якую мы ўклалі больш за 300 гадзін», тлумачыць нам.
Ако таксама быў часткай каманды Фонду П'ера Бержэ-Іва Сен-Ларана рэтраспектыва, прысвечаная легендарнаму дызайнеру в Фонд Mapfre, дзе ён зноў супрацоўнічаў з нагоды выставы, прысвечанай Жан Поль Гацье. Тыя, хто яго ведае, кажуць, што яго характар быў выкаваны праз дысцыпліну і працу, нават Vogue Іспанія апісвае яго як «Новы Аляксандр МакКуін», за яго апантанасць дэталямі, эксперыментаваннем, раскошай і стылем барока.
Але будзьце асцярожныя, мы не гаворым пра замучанага дызайнера. На пытанне аб яго творчым працэсе, ён кажа, што гэта, перш за ўсё, прыемны. «Кожная дэталь, якую я знаходжу ў паездках, у людзях, у мелодыі... прымушае мяне адчуваць сябе багацей, натхняе і робіць больш здольным ствараць дызайн з доўгі рэцэпт, поўны разнастайных спасылак, Гэта дае мне магчымасць ствараць новую гармонію».
Мадэль з шаўковай калекцыі Herrero Ако Зазарашвілі, прадстаўленай на Four Seasons Madrid.
«Стварэнне прататыпаў падобна на тое, як скульптар лепіць з гліны і выбар колераў - гэта апошнія мазкі каб скончыць з мастацтвам стварэння».
На ваш погляд, ці мода зараз больш глабалізуецца і імкнецца да аднастайнасці? людзі пераацэньваюць самую эксклюзіўную вопратку? «Я думаю, што мы жывем у час, дзе пераважае індывідуалізм, дзе Факт быць унікальным становіцца ўсё больш і больш каштоўным. Нягледзячы на тое, што многія людзі хацелі б апранацца свабодна, яны яшчэ не дасягнулі такой ступені смеласці, як карыстацца свабодай рабіць гэта».
ПРА ГРУЗІЮ… І ГРУЗІНСКІ РЭСТАРАН У МАДРЫДЗЕ
Уплыў паходжання на яго творчасць відавочны. «Мне было каля шасці гадоў. калі я стварыла сваю першую сукенку для лялькі маёй суседкі, у той час я яшчэ жыла ў Грузіі і заўсёды суправаджала маці да яе краўчыхі. Я застаўся ў кутку і назіраў Увесь тэст у цішыні, пакуль я хаваў жаданне кінуцца ў тканіны», - успамінае ён.
«З іншага боку, Грузія за яго блізкасць да Канстанцінопаля Тут па-ранейшаму дамінуе мастацтва Візантыйскай імперыі, без сумневу, мая любоў да металу, золата і барока мае карані ў дзяцінстве ў Грузіі,» Дадаць.
Тбілісі (Грузія).
Прайшло шмат гадоў з таго часу, як ён падарожнічаў на радзіму, але калі ён усё ж едзе, то любіць прыязджаць сельскія гарады, такія як Тушэці або Сванетыя, абодва размешчаны на паўночным захадзе і цалкам акружаны прыродай, «дзе лепшае пракаціцца па гарах верхам, каб атрымаць асалоду ад незвычайнымі відамі аддаленых вёсак.
«Людзі звычайна вельмі гасцінныя, адразу адчуваюць сябе гасціннымі. рабіць. Госця прынята частаваць добрай і багатай ежай. Я ўдзячны, што знайшоў у самым цэнтры Мадрыда рэстаран пад назвай Kinza, які ідэальна апісвае грузінскую кухню і яе дэлікатэсы, што адразу ажыўляе мяне тыя прыгожыя ўспаміны пра паездкі ў маю радзіму».
Сванетыя, Грузія.
ЯГО ЖЫЦЦЁ Ў НЬЮ-ЁРКУ
Ако жыве паміж Мадрыдам і Нью-Ёркам і пабываў у многіх кутках свету: «Я люблю падарожнічаць па Іспаніі, я думаю, што мала ў якіх краінах ёсць столькі відаў архітэктуры як гэта. Хоць больш за ўсё мяне ўразіў Нью-Ёрк. Падчас майго першага візіту я адчуваў сябе ў цэнтры ўсяго, вялікі і яркі горад дзе можна згубіць сябе і знайсці сябе, горад, здольны пастаянна здзіўляць».
Ваш амерыканскі дом у Брайтан-Біч, Бруклін, у некалькіх кроках ад пляжу: "Амаль кожную раніцу гэта дазваляе мне пачынаць дзень з доўгай прагулкі з відам на Атлантычны акіян", - кажа ён нам.
«Я гэта выявіў Мой любімы раён - Соха дзе я адчуваў сябе вельмі гасцінна, і ў мяне нават ёсць любімая кафетэрый La Colombe, прасторнае і вельмі прыемнае месца, дзе можна выпіць кубачак добрай кавы, каб расслабіцца ці зарадзіцца энергіяй працягвайце атрымліваць асалоду ад Нью-Ёрка».
«Рэстаран, які ніколі не расчароўвае ні сваім выглядам, ні вытанчанымі стравамі, - гэта NOMO Soho, гэта амаль капрыз Я адчуваю, што кожны раз, калі я побач ".
Грузінскі дызайнер Ако Зазарашвілі на Бруклінскім мосце.
МОМАНТ ПЕРАМЕН
«Як індустрыя, я не магу сказаць, што мода перажывае лепшыя часы, як і многія іншыя сектары», — прызнаецца Ако. "Усё рэзка мяняецца, і я думаю, што першае, што нам трэба змяніць, - гэта прычына пакупкі".
«Вы апранаецеся лепш не таму, што ў вас больш адзення, Я думаю, што мы павінны купляць тое адзенне, якое нас сапраўды ідэнтыфікуе, якое мы адчуваем і падабаецца, інакш мы напэўна нават не здымем этыкетку, нават калі яна дойдзе да нашых шаф».
Вы калі-небудзь падарожнічалі па слядах дызайнера? «Аднак я не памятаю, каб ездзіць спецыяльна, каб сачыць за адным дызайнерам, У кожным горадзе, куды я еду, я шукаю музей вопраткі, выставу ці нешта, што звязана з модай”.
«Я атрымліваю шмат увагі рэгіянальныя строі і гістарычнае адзенне. Мне пашанцавала, што мяне абралі ў склад каманды фонду П'ера Бержэ-Іва Сен-Ларана для ўдзелу ў выставе, арганізаванай фондам Mapfre у 2011 годзе».
«Я змог памацаць сваімі рукамі пачатку цэлай эпохі, я атрымліваў асалоду ад кожнай з 150 мадэляў, якія былі выстаўлены і працавалі рука аб руку з камандай, каб перарабіць тамы, завязаць гальштукі і аднавіць знешні выгляд, які змяніў ход моды. Я не магла паверыць, што дакранаюся да ўсяго таго адзення, якое бачыла ў дзяцінстве на парадах, прылепленыя да тэлевізара, з Грузіі”.
нас З гэтага часу мы пойдзем па яго слядах.