Food Truck на вуліцы Понсэ дэ Леон
Я быў у Сан-Хуане ўсяго некалькі гадзін і раптам Я згубіўся на бязлюднай вуліцы ў прамысловым раёне Сантурсе . Пасля праезду пад эстакадай аўтастрады і ўхілення ад месца пад назвай D'Girls — сушы-бара, які ператвараецца ў начны стрыптыз-клуб, — я ведаў, што сышоў з пратаптанай дарогі. Тут не было ні крышталёва чыстых пляжаў, ні брукаваных каб успомніць каланіяльнае мінулае горада. Проста невялікая выбоістая дарога і акружаны паўразбуранымі будынкамі.
Але потым нешта здарылася: музыка і гук смеху прымусілі мяне адчуць, што памылкова Я знайшоў месца, поўнае таямніц і магчымасцей . Паходжанне быў рэстаран пад назвай Хасэ Энрыке, немагчыма застацца незаўважаным, нягледзячы на тое, што не было ніякай шыльды. ўнутры, дух быў нефармальны і святочны . Я сеў на пусты барны зэдлік і хутка зразумеў, што знаходжуся ў адным з тых месцаў, якія адкрыліся ў Сан-Хуане ў апошнія гады з намерам пазбавіцца сваёй дрэннай рэпутацыі: горад пасрэднай ежы, дзе часам забываюць пра мясцовую культуру мець месца з выглядам на мора.
Афіцыянт раўнадушна растлумачыў гэта мой салата быў зроблены з арганічных гародніны з фермерскага рынку ў Гуаватэ . І я зразумеў, зрабіўшы толькі адзін укус гэтага цэлага, смажанага ў фрыцюры рыжака без костак, які падаецца з вострым соусам з папаі і авакада. чаму ўладальнік і шэф-кухар толькі што былі намінаваны на прэмію Джэймса Бірда (фонд, прысвечаны захаванню амерыканскіх кулінарных традыцый) .
Экалагічны рэстаран Сан-Хуан
У рэшце рэшт, дзякуючы занадта вялікай колькасці порцый вытрыманага рому, я ў выніку пабратаўся з групай даволі дзіўных маладых людзей. Калі я выпадкова трапіў у свой нумар у буцік-гатэлі Olive, які адкрыўся два гады таму як кантрапункт велізарным комплексам эксклюзіўнага раёна Кондада Я зразумеў, чаму ўсё тут здаецца такім знаёмым. Сан-Хуан мае элементарны, але складаны пункт; у той салодкі момант пераходу, у якім усё яшчэ можна адчуць, што ты частка чагосьці новага і захапляльнага.
Пачуццё ўзмацнілася ў наступныя дні, калі я блукаў па Сан-Хуане і распрацоўваў такія рэстараны, якія порцыянаюць, як Gallo Negro ад соннага Miramar або La Factoría, саматужны кактэйль-бар у Старым Сан-Хуане, папулярны як сярод мясцовых жыхароў, так і сярод гасцей. яны спыняюцца ў Dreamcatcher, хостэл у Ocean Park са старадаўняй мэбляй і заняткамі ёгай.
Спакойны хостел у Сан-Хуане
Нягледзячы на тое, што было немагчыма пазбегнуць размоў аб закрыцці прадпрыемстваў або эканамічных цяжкасцях Пуэрта-Рыка, я зразумеў, што ў цені мега-курортаў і круізных судоў, горад павінен быў адрадзіцца. Акрамя таго, што Сан-Хуан мадэрнізуецца, ёсць тып наведвальнікаў: тыя, хто хацеў бы правесці тыдзень у Сен-Бартсе, вырашыў стаць рэзідэнтам, рады адкрыць для сябе месца, якое з'яўляецца Амерыкай і, на у той жа час, знаходзіцца ўдалечыні ад яе.
На другі дзень я спыніўся ў мэблевым буціку Aaron Stewart Home, адкрытым восенню мінулага года Аарон Сцюарт і Фернанда Радрыгес , пара з Нью-Ёрка. На старой фабрыцы Форда, у Пуэрта-дэ-Тьера - раён на ўскраіне Старога Сан-Хуана, вядомы сваёй высокай злачыннасцю – Ягоная крама — адна з тых кампаній, якія ператвараюць раён у першы арт-дызайнерскі раён у горадзе. Побач знаходзіцца Walter Otero Contemporary Art, а праз дарогу - Mitchell Gold & Bob Williams.
ТОП дызайн у Сан-Хуан
У выніку з'яўляюцца новыя адкрыцці, такія як Livin, рэстаран у суседнім парку, і свежая энергія, якая замацоўваецца ў традыцыйных месцах, такіх як мексіканскі El Charro, і пацвярджае гэтую тэндэнцыю абнаўлення. Акрамя Аарона Сцюарта Хоўма, мясцовага мастака Карлас Меркада ўсталяваў сваю студыю , якую ён мае намер ператварыць у галерэю, дзе можна будзе паказваць свае працы і працы іншых мастакоў. Гэта будзе, калі я скончу з дызайнам буцік-гатэль у былым касцёле . «Нам падабаецца ідэя быць піянерамі, тое, што ў Нью-Ёрку практычна немагчыма», — прызнаўся мне Радрыгес, прыгожы і вечна загарэлы мужчына гадоў пяцідзесяці.
Разам са Сцюартам, які працаваў на Марту Сцюарт (яны не роднасныя), у тую ноч мы абедалі ў Soda, даволі немудрагелістым модным рэстаране побач з яе кватэрай у Мірамары, галоўная артэрыя якога з'яўляецца домам для звычайных аматараў арт-хаўса і арт-хаўса. маршчыністыя старыя гуляюць у даміно ў сальса-барах пад неонавым святлом.
Калі яны пераехалі сюды, то былі гатовыя зацягнуць паясы, але ў канчатковым выніку крама стварыла магчымасці, якія яны ніколі не маглі сабе ўявіць у Нью-Ёрку. Абодва зразумелі, што іх поспех таксама быў звязаны ў значнай ступені з адабрэннем Закон № 22 2012 г , што спрыяла развіццю эканомікі выспы за кошт зніжэння падаткаў на замежнікаў, якія пабудавалі тут дом. "Мы сапраўды думалі, што збіраемся адкрыць невялікую краму, - працягваў Сцюарт, - але цяпер наш дызайнерскі бізнес такі ж вялікі, як той, які быў у Нью-Ёрку".
Сярод яго першых замоў - усплывальная крама для вестыбюля новага Запаведнік Ritz-Carlton, у Dorado Beach , для чаго ім прыйшлося наняць сябра з Нью-Ёрка, каб дапамагчы ім. «Яна настолькі закахалася ў гэта месца, што вырашыла прыехаць і жыць тут», — сказаў мне Радрыгес. «Няма сумневу, што адбываецца нешта асаблівае».
Тако El Charro
На наступны дзень я цэлую поўдзень катаўся на ўзятым напракат ровары па вуліцах в пасля семінараў . Яго назва паходзіць ад чыгуначных механічных майстэрняў 19-га стагоддзя, але сёння мы маглі б лічыць яго сталіца вулічнага мастацтва карыбскага мора , са складанымі графіці, якія пакрываюць кожны будынак.
Маім наступным месцам стаў The Food Department, веганская кавярня, арганічны рынак, крама рамесных вырабаў, неафіцыйная штаб-кватэра хіпстараў, якая адкрылася два гады таму ў былым гаражы. Яго ўладальніца Тара Радрыгес нарадзілася на востраве 30 гадоў таму, але пераехала ў Бруклін, каб вывучаць архітэктуру ў Інстытуце Прата. Седзячы на канапе сярэдзіны стагоддзя з міскай свежага гаспачо ў руцэ, вы не можаце не думаць пра тое, колькі старыя дамы, у якіх размешчаны розныя праекты і якія сведчаць аб тым, што такое наваколле і куды яно пойдзе; ён знаходзіцца ў працэсе пераўтварэння ў кандамініюм для заможных жыхароў, якія толькі што яго адкрылі.
Веганства ў Пуэрта-Рыка
У той вечар я сустрэўся з Хуанам Хасэ Рабледа, якога я сустрэў у рэстаране Хасэ Энрыке і з якім я дамовіўся пагаварыць са мной аб пастаяннай эвалюцыі Вуліца Луіза дэ Сантурсе . "Чувак, гэта вар'яцтва, што здарылася", - сказаў ён мне, кіруючы сваім пабітым грузавіком. «Я тут вырас, а тады ўвогуле нічога не было. Мала бараў, некалькі сямейных прадпрыемстваў, адзінае. Але цяпер у вас ёсць такія рэчы, - сказаў ён, паказваючы на тое, што выглядала як пустыра. «Бачыце гэты экран? Там паказваюць фільмы некалькі разоў на тыдзень».
Быў вечар пятніцы, і бары і рэстараны былі перапоўненыя . Здавалася, толькі некаторыя з іх нарадзіліся да 1980 года. Нашым першым прыпынкам была "віскі-піцэрыя" пад назвай Лоіза 2050 , адкрыты ў 1986 годзе і адрамантаваны дачкой гаспадара ў мінулым годзе. З яго меліяраванай драўнінай, яго сцены, пакрытыя графіці, і ўражлівы выбар віскі , 2050 быў адаптаваны да сучаснага стану мікрараёна.
Паколькі нам прыйшлося чакаць больш за гадзіну ў суседняй мексіканскай, мы пайшлі ў Tresbé, рэстаран у ярка-жоўтым транспартным кантэйнеры, уладальнік якога, Марыё Ормаза, скончыў Кулінарны інстытут Амерыкі , зрабіў мне міні-гамбургеры з арганічных прадуктаў.
жоўты кантэйнер
Ноч скончылася, калі я зірнуў на гадзіннік і зразумеў, што незразумелым чынам была ўжо шэсць раніцы - тое, што можа здарыцца з табой у Сан-Хуане, калі ты не будзеш асцярожны. Рабледа вадзіў мяне ў столькі бараў, што ведаў, што на наступны дзень мне спатрэбіцца дапамога, таму прапанаваў мне паабедаць у Белы дом . «Гэта са старой школы, з сапраўднага Пуэрта-Рыка, як есці ў бабулі , - сказаў ён, калі машына зігзагам праязджала праз Віла-Пальмерас, раён, які па-ранейшаму пакутуе ад беднасці і гвалту (больш ніхто не ходзіць па вуліцах ноччу, таму рэстаран адкрываецца толькі апоўдні).
Але і тут ёсць прыкметы пераменаў. Пачаставаўшы нас біфштэксам і смажанымі трыпутнікавымі чыпсамі і авакада, фаршаваным крабавым мясам, уладальнік Хесус Перэс падняў мяне на дах, каб паказаць арганічны сад. «Важна ведаць, адкуль ежа», сказаў ён мне. Я мог быць у Брукліне, за выключэннем аднаго, менш чым за мілю ён мог знайсці пусты ўчастак пляжу і ў ценю пальмы страціць прытомнасць.
* Гэты артыкул апублікаваны ў часопісе Condé Nast Traveler, нумар 75 за ліпень-жнівень. Гэты нумар даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў і iPad у віртуальным кіёску Zinio (на смартфонах: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
_ Вас таксама можа зацікавіць..._*
- Рамантычны Пуэрта-Рыка: Сакрэты Вьекеса
- Пуэрта-Рыка, востраў, які трэба адкрыць
- Уільямсбург, хроніка хіпстарскага раёна
- Barbapasta турызм: хіпстэрскія напрамкі ў свеце
Пуэрта-Рыка, у поўным салодкім пераходзе