Выгляд з бунгала Норвуд у гатэлі Tea Trails
Мой першы візіт на Чайны востраў быў у 1981 годзе, калі я быў членам крыкетнай каманды The Guardian. Кожны з кампанентаў гэтай групы летуценнікаў, свавольнікаў і прымадонн закахаўся ў Шры-Ланку . Прыйшлося паўгадзіны чакаць, пакуль нам прынеслі на сняданак кубак гэтага настою наш убогі гатэль у Каломба ; калі яйкі прыйшлі, магчыма, гэта было не тое, што вы заказвалі, але вы ўсё роўна іх з'елі, каб не чакаць яшчэ 40 хвілін. Кавалеры не хацелі чаявых, проста сядзелі на краі ложка і распытвалі пра Англію, пра якую яны чулі ў школе. — Вы жанаты, сэр? «Як Лондан?». Для іх, наша краіна была чымсьці паўдарогі паміж Лас-Вегасам і Камелот . Часам даводзілася іх абрываць: «Вельмі шкада, але трэнер сыходзіць...». Вяртаючыся, стомлены, гарачы і звычайна пераможаны, мы знайшлі пастаялую масажыстку, якая стаяла ў дзвярах свайго пакоя , манячы нас бяззубай усмешкай. Ён тады не рабіў мне масаж, але яго паслугі высока ацанілі.
На чайных плантацыях, в Нувара Элія Мы спыніліся ў The Hill Club. Сайт быў падобны на пансіянат у пасляваенным Бэксхіле: на тумбачцы ляжала англійская дарожная карта 1952 года . Нам прыйшлося насіць гальштук у сталовай, а сінгальскага дварэцкага ў чыста белым звалі Эндрус, імя ён атрымаў у спадчыну ад былога слугі.
Густы туман падымаецца ад плаціны Каслры ля гатэля Tea Trails
Я вярнуўся на дачу ў пачатку гэтага года з жонкай, на плантацыі каля в Багаванталава , якія раскінуліся на тэрыторыі велізарнага запаведніка. Там вы можаце правесці ноч у чатырох старых плантатарскіх бунгала, якія складаюць **гатэль Tea Trails**, які, хоць і быў рэканструяваны, усё яшчэ перадае сутнасць каланіяльнага жыцця. Даволі добра, я б сказаў. Вадаём выглядае так жа натуральна, як возера ў лесе; чайная фабрыка - узор чысціні і парадку, а сінгальцы заўсёды ветлівыя . Безумоўна, было б сумна заставацца дома больш за некалькі месяцаў - вам захацелася б начнога жыцця ў Каломба - але для сённяшняга наведвальніка Спалучэнне цудоўных відаў, яркага святла і мясцовай ежы непераадольнае . Мы спыніліся ў Castlereagh Bungalow, на вадзе, і ў Tientsin, на пагорках, названым у гонар кітайскай чайнай вёскі. Апошняе дае больш сапраўднае адчуванне плантацыі, але з першага адкрываецца цудоўны від на возера.
Шры-Ланка не заўсёды была востравам, прысвечаным чаю . Да канца 1860-х пагоркі былі пакрыты кававымі раслінамі, і практычна за адну ноч грыбок знішчыў амаль усё. Плантатары не сумавалі і, Пад кіраўніцтвам шатландца Джэймса Тэйлара яны імпартавалі чайныя кусты з Кітая і Індыі . За дзесяць гадоў Цэйлон (як яго тады называлі) забыўся пра каву і стаў адным з вядучых сусветных экспарцёраў чорнай гарбаты: Broken Orange Pekoe, English Breakfast і астатніх гатункаў гэтай цягавітай, лёгкай у сыходзе расліны. « Чайныя палі Цэйлона з'яўляюцца помнікам адвагі, параўнальным са Львом Ватэрлоо - сказаў сэр Артур Конан Дойл, намякаючы на гэты адказ на нягоды.
Сёння, рабочыя зарабляюць крыху больш за чатыры еўра ў дзень, што мала нават для сельскай гаспадаркі дзе ежа і паліва танныя; нават улічваючы, што школы і дзіцячыя садкі ўтрымліваюцца такімі гаспадарамі дылмах , адзін з найбуйнейшых экспарцёраў на востраве. Шры-Ланцы прыйшлося змірыцца са сваім каланіяльным мінулым. Бунгала The Tea Trails у Багаванталаў Яны прапануюць гісторыю, якая не з'яўляецца ні прыцукраванай, ні паблажлівай да тысяч людзей, якія там шмат працавалі. , балансу дасягнуць няпроста.
Чайныя плантацыі вакол вадасховішча Каслры, на краі Цэнтральнага нагор'я Шры-Ланкі
У сваю чаргу гасцініца Твар Гале у Каломба, пышна размешчаным на набярэжнай і блізкім да канца доўгай рэабілітацыі, паспрабуйце нешта падобнае. Трыццаць гадоў таму ваш сціплы піяніст, здавалася, апынуўся на акрах мармуровай кактэйльнай залы ; цяпер ідэя ў тым, каб захаваць тыя маляўнічыя імперскія рэха, але з Wi-Fi і лепшымі ваннымі пакоямі. Новае крыло, дзе сучасныя і камфартабельныя нумары адкрываюць від на мора, гатова . У цэлым, гэта больш ажыўленае месца для пражывання, чым Tintagel Colombo, калісьці дом прэзідэнцкай сям'і Бандаранаіке, а цяпер выдатны, але трохі змрочны гатэль, якому не хапае пульсу вялікага горада.
блізка да абодвух ёсць два з лепшых рэстаранаў у сталіцы : Ministry of Crab, які належыць былому харызматычнаму капітану па крыкету Кумару Сангакара; і The Gallery Café , у гандлёвым цэнтры Paradise Road, дзе, нягледзячы на сваю назву, не падаюць маркоўны торт або каву, але тамарынд чылі марціні, гарачыя стравы, такія як кары з крэветак, і астуджанае віно . Рэстаран гатэля ў каланіяльным стылі Валава , вельмі блізка да аэрапорта, таксама выдатна.
Здавалася б, Шры-Ланцы цяжка вырашыць, кім яна хоча быць . У паветры ёсць вялікі патэнцыял, які яшчэ трэба развіць. Мужчыны гэтай краіны маюць выдатную знешнасць: падмятальніца любой аддаленай станцыі апранаецца падобна да прафесара палітыкі Ельскага універсітэта . Падчас урада былога прэзідэнта Раджапаксы востраў заляцаўся да Кітая; цяперашні, Сірысена, хоча аднавіць сувязі з Індыяй і пакончыць з карупцыяй. Працяглая грамадзянская вайна і шэраг ненадзейных урадаў прывялі да таго, што транспарт не быў мадэрнізаваны.
З Каломба мы збіраліся ляцець у Батыкалоа, на ўсходнім узбярэжжы, але рэйс адмянілі. Замест гэтага мы паехалі на маленькай Cessna да Сігірыі, у цэнтры вострава, што ўключала шэсць гадзін язды па грунтавых дарогах, каб дабрацца Ложа Гал Оя , новая прыгода на парозе Нацыянальны парк Гал-Оя . Нешматлікія падарожнікі прыязджаюць у гэтую частку выспы, хоць у парку ёсць статка сланоў і леапардаў. Я не бачыў ніводнага з гэтых няўлоўных катоў, але вам можа пашанцаваць з меншымі млекакормячымі, такімі як бясстрашны хотамбува (разнавіднасць мангуста або цыветты) або з незлічонымі відамі птушак. Аднойчы раніцай мы пайшлі на шпацыр у лес з правадыром мясцовага племені Веддас, адной з груп абарыгенаў Шры-Ланкі. Ён паказаў нам пасткі для жывёл, расстаўленыя яго людзьмі, якія пагарджаюць выкарыстаннем агнястрэльнай зброі, і як яны лазяць па дрэвах, каб збіраць мёд. Мы таксама наведалі сырую пячору, дзе жыла сям'я; але гэта было шмат гадоў таму . Сам ён спадзяваўся неўзабаве адправіцца ў Каломба, каб сустрэць новага прэзідэнта.
Канапа-ложак з выглядам на Індыйскі акіян на мысе Велігама
The Ложа Гал Оя дзевяць пакояў з саламянымі дахамі больш за восем гектараў адноўленага трапічнага лесу . Усе яны вялікія, чыстыя і маюць ванную пакой часткова пад адкрытым небам, дзе гарачая вада атрымліваецца з дапамогай сонечнай энергіі. Адчуванне падобнае да знаходжання ва Усходняй Афрыцы , і гэта мае сэнс, бо назіранне за дзікай прыродай - гэта частка прывабнасці. Таксама , былі дастаткова мудрыя, каб наняць вельмі таленавітага кухара, чые агароднінныя супы і кары гарантавалі б яму месца на кухні любога моднага лонданскага рэстарана . На шчасце, гэта ў Галоі.
Адтуль мы ўзяліся на верталёце Багаванталава а ад вадаёма — гідрасамалётам да ўзбярэжжа. Усё гэта вельмі захапляльна, хоць гэта падкрэслівае цяжкасці перамяшчэння па востраве і, магчыма, тлумачыць, чаму ён, як правіла, прыцягвае багатых наведвальнікаў. Прайшло шмат часу з таго аўтобуса ў 1981 годзе, які аднойчы прывёз нас у Курунегалу, на пагоркі. Туды сотні хлопчыкаў прыйшлі паглядзець, як мы змагаемся ў цені вялізнай скалы. У канцы вельмі роўнага матчу і пры задушлівай тэмпературы нам сказалі, што так будыйскі дзень без алкаголю . Аднак нашым гаспадарам удалося неяк абысці забарону. Калі вы хацелі піва ў клубе, вам яго прыносілі; калі вы прасілі віскі, яны падавалі вам бутэльку. Каля поўначы камусьці прыйшла ў галаву думка навучыць іх шатландскім танцам у выніку мы танцавалі ў дзве лініі па 20 чалавек, несучы адзін аднаго . На плячах трэнера каманды за мной гнаўся палкі джэнтльмен, і мне прыйшлося абараняцца крыкетнай бітай (Jumbo Stuart Surridge ідэальна падыходзіць для гэтай мэты). Хто ведае, што магло б быць без таго «сухога закону»?
З таго часу , назвы Сігірія, Кандзі, Нувара-Элія і Хікадува гучаць у маёй памяці як напамін аб нявіннай весялосці і сяброўстве. Вядома, не ўсё было ідэальна. На адной са сцен басейна гатэля ў Каломба мы ўбачылі пацука памерам з котку, за якім супрацоўнікі ганяліся і знішчылі, запэўніваючы, што гэта большы за звычайнага бандікута. Затым яны зрабілі дысертацыю аб гэтай істоце і яе цэйлонскім стрыечным брату, хотамбуве, згаданым раней, чыя звычка есці змей зрабіла яго «сябрам чалавека».
Ёсць тое, што не моцна змянілася: агароджаная крэпасць у Гале . Хаця цунамі 2004 года змыла цудоўную пляцоўку для гульні ў крыкет, яе тоўстыя сцены засталіся стаяць і абаранялі горад. Пасля наведвання галандскіх і ангельскіх цэркваў і ювелірных крамаў у Гале не так шмат чым можна заняцца, але гэта тое, што можна прымяніць да ўсёй Шры-Ланкі. Я думаю, прычына, па якой вы туды едзеце, - гэта надвор'е, людзі і адчуванне дабрабыту, якое гэта дае.
Ёсць добрыя хвалі для серфінгу На ўсходнім і паўднёвым узбярэжжах ёсць добрыя прагулкі і ёсць храмы ў Кандзі і іншых месцах, але гэта больш месца для размоў, ежы і мар. Добрае месца для апошняга - ст гатэль Амангалла , у Гале, аформлены ў стылі, які можна назваць неакаланіяльным. Хоць, на мой погляд, ідэальнае месца ёсць Галандскі дом , на вяршыні ўзгорка, крыху далей ад порта і мора, але з атмасферай вытанчанага спакою. Іх шэф-повар валодае неверагодным талентам, якім ён дзеліцца са сваёй сястрой у The Sun House, што знаходзіцца зусім побач.
Далей на ўзбярэжжы, у Велігаме, з'яўляецца прыкладам выбару, які Шры-Ланка павінна зрабіць **r. На возеры Коггала будуецца Tri**, невялікі гатэль з вертыкальнымі садамі на сценах і зялёнымі дахамі.
Серфінгісты на пляжы Мірыса, Паўднёвая Шры-Ланка
Яго ўладальнікі настойваюць на тым, што ён будзе такім жа раскошным, як і экалагічным, і што вы можаце прагуляцца праз возера ў пляжны клуб, калі вам дастаткова заняткаў ёгай і самаўдасканалення. Аднак выглядае шматспадзеўна вялікага кракадзіла лага, на жаль, не ўбачылі або, як бы мы не настойвалі ў лодачніка, каб зайсці ў падлесак. Прама на ўзбярэжжы знаходзіцца новы мыс Велігама з яго велізарнымі, аўтаномнымі нумарамі з кандыцыянерамі і выдатным выбарам рэстаранаў, адзін з якіх быў вельмі добры выбар песень Кліфа Рычарда, якія ціха граюць удалечыні.
Адсюль мы адправіліся назіраць за кітамі, што аказалася больш падобным на паляванне, бо флатылія лодак, чые пілоты крычалі ў свае мабільныя тэлефоны, гнала няшчасных істот у небяспечныя марскія шляхі. Больш прыемнай была ранняя паездка на веласіпедзе па рысавых палях і вёсках вакол возера. . Там вы маглі адчуць сябе часткай краіны і яе людзей, з дадатковай прывабнасцю бачыць зімародкаў, якія сядзелі ў шэраг на тэлефонныя драты, такія ж шматлікія, як ангельскія крумкачы.
Яшчэ адзін велізарны пяцізоркавы Marriott будуецца на ўзбярэжжы, і яго вышыня ў 10 паверхаў над самымі высокімі дрэвамі раздражняе некаторых мясцовых жыхароў. Правілы планавання выглядаюць адкрытымі для інтэрпрэтацый, як гэта часта бывае ў гэтай частцы свету. Гэта складаная тэма. Мы ўсе любім разважлівасць і гармонію; але не прыходзіць у галаву, што грамадзянін Еўропы з яе Коста-Брава, Азул і занядбанымі Грэцкімі астравамі крытыкуе бедную краіну за тое, што яна спрабуе максымізаваць прыбытак ад турыстаў. Я Мыс Велігама - добры гатэль . Калі вам не падабаюцца вялікія пакоі з прыватным басейнам, пальмамі і Індыйскім акіянам на другім беразе, гэта ваша справа. І калі вы, як я, прагнеце больш простых дзён і бандыкутаў, доўга чакаеце сняданку і вогненнае, смачнае, але часам небяспечнае крабавыя кары на завулках Каломба пасля васьмі гадзін на крыкетным полі пад сонцам... Ну, тут пачынае працаваць памяць. Вядома, каб перажыць мінулае, але і ўзбагаціць сучаснасць.
* Гэтая справаздача апублікаваная ў 90-м выпуску снежаньскага часопіса Condé Nast Traveler і даступная ў лічбавай версіі для прагляду на выбранай прыладзе.