Hëtta, новы шведскі рэстаран у Барселоне.
Для вырашэння гэтай складанай праблемы мы сабралі а камітэт мудрацоў, сфарміраваны з журналістаў, гастраномаў і іншых людзей дрэннага жыцця якія рэкамендуюць свае знаходкі года. Яны не будуць усімі, хто ёсць, але яны ўсе тыя, хто ёсць. Няхай гавораць нашы госці.
Мікель Ітуррыяга сумняваецца паміж Лі ( стары Сычуань L'Olla , усімі любімы кітайскі, ачышчаны ад пылу і дапрацаваны) або Чы Наніт (рэінкарнацыя Наніт, на _42 Carrer de Martínez de la Rosa) _, але ў выніку ён робіць стаўку на Макан Макан _(Carrer de la Luna 4) _:
«Гэта вельмі маленькі азіяцкі рэстаран у Эль-Раваль, у якім шэф-повар з Кітайска-інданезійскія карані Андрэй Фінанта рыхтуе стравы не толькі з тых краін, але і з Тайланд або В'етнам . Нічога новага пад сонцам, калі б не той факт, што, у адрозненне ад іншых больш стандартызаваных (і таму сумных) паназіяцкіх пляцовак, вы знойдзеце не занадта заезныя дэлікатэсы , вельмі верныя духу сваёй роднай кухні і такія ж простыя, як і смачныя. атмасфера такая нуль прэтэнцыёзны, амаль знаёмы, а калі едзеш, дык спакойна: практычна ўсё робіцца ў момант, а за свежасць аплачваецца цярпенне».
Isabel Acevedo выбірае Marimorena (Carrer Loreto 24-26), рэстаран, дзе Альберт Мендыёла быў Cuiner de l'Any 2018:
«Мендыёла ажыццявіў мару: прывезці ў цэнтр Барселоны кавалачак сваёй зямлі, Сант-Бой, і сваю мясцовую кухню, заснаваную на прадукты, якія ён старанна выбірае ў дробных вытворцаў у Parc Agrari del Baix Llobregat. Я люблю яго, таму што гэта прасторны рэстаран, дзе можна паесці спакойна, без таго, каб іншы закусачны дыхаў за табой або побач, і дзе ты можаш атрымаць асалоду ад сапраўднай кухні Baix Llobregat. Кухня без вычварнасці, заснаваная на пажыццёвых прадуктах, пераасэнсаваных Альбертам Мендыёлай, як і тыя, якія ўжо ёсць міфічная рэльефная бульба бравас... Іх можна любіць і ненавідзець, але яны прынамсі арыгінальныя”.
Марымарэна рэльефная бульба
Лая Цыгер мала сумняваецца, калі мы пытаемся ў яе пра яе новы любімы рэстаран: «Мой «coup de coeur» у гэтым 2018 годзе, без сумневу, гэта рэстаран Valmas (Carrer de Mallorca 235). чаму? Сярод такой моды на здаровую кухню, севічэ, гамбургер і цяпер каджунскую кухню, добра знайсці рэстаран, які працуе сам па сабе, які рэагуе не толькі на тэндэнцыі. Valmas - гэта адважная прапанова, адкрытая дзвюма смелымі маладымі жанчынамі, якія, па сутнасці, робяць усё, што заўгодна, заўсёды з вялікай павагай да прадукту і прыстасоўваючыся да густу наведвальнікаў. Гэта прыкметна ў вытанчаныя, элегантныя і вельмі жаноцкія тварэння у якім сумесі працуюць ідэальна. Кожную раніцу яны ідуць на рынак і з таго, што яны купляюць, імправізуюць рэцэпты, якія трапляюць на стол як сюрпрыз, пасля пытання густаў і патрабаванняў кожнага з сваіх кліентаў. Кожная страва добрая, элегантная, дзіўная, прыгожая і па цане вельмі і вельмі даступная. Выдатная знаходка!»
Рулеты з крэветак з соусам з галовамі і маянэзам з васабі ў Valmas Barcelona.
Патрысія Кастан, якая таксама дэкларуе сябе прыхільніцай Marimorena, выбірае пачатковец Zero Patatero (Passatge Mercantil, 1): «Хоць пытанне 0 км здаецца банальным, кухня тут дае дзіўны штуршок сыравіны блізкасці і вельмі мала вытворцаў. Батат, тушаная з грыбамі, становіцца дэлікатэсам, прыдатным для мясаедаў, каляровая капуста выбухае ў роце аль-дэнтэ і нанава, яйка-пашот з бульбяной пенай і часныком конфі з грыбамі і смажаным сокам у ідэальным балансе, цялячыя рабрынкі на вольным выгулу... усё мае сэнс і шчаслівы канец. А для большай інры вы можаце піць насычаныя біявіна! Правільныя цэны і на кухні вее любоўю».
У Zero Patatero падаюць стравы звычайнай кухні і кухні 0 км.
У Ліберта Фігераса ёсць ясны адказ: «Ступень шчасця, якую стварае кожная страва ў малюсенькім Direkte Boqueria (Carrer de les Cabres 13), цяжка перасягнуць у любым іншым рэстаране Барселоны. Бар з васьмю крэсламі зрабіць невялікі рэстаран, якім кіруюць Арнау Муньё і Шу Чжан, адным з лепшых гастранамічных сюрпрызаў года. Яго месцазнаходжанне ў атачэнні турыстаў (пад аркамі Mercado la Boqueria) робіць яго адносна невядомым для шырокай публікі, і яго горача любяць аматары смачнай ежы. Бездакорныя стравы Direkte Boqueria абяцаюць пакінуць вашу задніцу прылепленай да бара на працягу гадзіны і трох чвэрцяў дэгустацыйнага меню. Пакіньце месца ў канцы для аднаго з лепшых сырнікаў у краіне».
Esqueixada з тунца, вінаграда і крошкі ў Direkte Boqueria.
Лаура Кондэ выбірае Saó (Cesare Cantú 2), у двух кроках ад метро Penitents: «Гэты адкрыты рэстаран у верхняй частцы Барселоны аб'ядноўвае ўсё, што мне падабаецца: сезонную кухню і блізкасць (яго шэф-повар Хуанэн Бенавент, загарэлы ў зорка Мішлен Густ, у Парыжы, сярод іншых спасылак, такіх як Can Fabes або El Submarino, купляе непасрэдна ў вытворцаў у гэтым раёне), лаканічны, вельмі тэхнічны ў сваёй прастаце, без феерверкаў і з вялікай колькасцю садавіны і агародніны з мясцовых сад . Бенавент злёгку пераасэнсоўвае звыклыя рэцэпты ў двух меню, якія мяняюцца кожны тыдзень, і ён робіць гэта з розумам і сумленнасцю, на кухні, якая вельмі нагадвае нам кухню іншага эталона, Ксаверыя Пелісера. Месца - гэта тое, што вы чакаеце, калі ўваходзіце ў гастранамічны рэстаран, таму лепш Аматары шумных карчмоў і закусачнай атмасферы прыпеваюць: Saó - сапраўдны гастранамічны, цвярозы і элегантны, які таксама мае сенсацыйную прапанову мясцовых вінаў ".
Клубнічны гаспачо ў рэстаране Saó.
Філіп Рэгол схіляецца да Slow and Low (Carrer del Comte Borrell 119): «Я думаю, што гэта адна з самых цікавых рэчаў, якія з'явіліся ў Барселоне ў гэтым годзе. Гэта асабісты праект, і гэта той праект, які я люблю падтрымліваць. Франчэск Бельтры - малады шэф-повар з Барселоны, які адкрыў рэстаран з вандроўнай кухняй у ажыўленым раёне Сант-Антоні, У 200 метрах ад яго адрамантаванага Рынку. Пакуль усё нармальна і нават банальна. Модная кухня ў модным месцы ў модным раёне. Але я думаю, што вячэра, якую я там правёў, крыху выходзіць за рамкі звычайнага. Я знайшоў выдатнае імкненне да дасканаласці, сумленнасці і добрага густу, як у дызайне інтэр'еру памяшканняў (выкананы Sánchez Guisado Arquitectos), так і ў дзёрзкасці кухні з барнай стойкай, амаль пагружанай паміж плітамі, або кухняй незвычайнага ўзроўню. І, вядома, на талерках! Франсеск падарожнічаў па свеце некалькі гадоў, з працяглым знаходжаннем у Лондане ці на Балі і неаднаразовымі візітамі ў Сінгапур. Ён адкрыў вочы на гэтыя новыя водары і навучыўся валодаць імі, прыручыць іх і інтэграваць у ДНК міжземнаморскай кухні, на якую ён сцвярджае. Захаванне ўсіх дыстанцый, трохі эфекту Дабіза Муньёса».
Франчэск Бельтры з Slow and Low некалькі гадоў падарожнічаў па свеце і вывучаў новыя густы.
Ёган Вальд не мог выбраць іншага, акрамя Hetta (Passatge de Marimon 5): «Я змог пазнаёміцца з рэстаранам Hetta з глыбіні душы, як стажыр, і я ўбачыў, як ён развіваўся за некалькі важных месяцаў. , са зменамі ў персанале і адаптацыяй яго першапачатковай канцэпцыі. Я быў сведкам таго, як кухар Альберта Самбінелі кожны дзень змагаўся з дастатковай колькасцю нягод, каб сфармаваць салідную каманду выдатных кухараў, усе працуюць навідавоку і падаюць стравы на стол. Гэта даволі унікальны рэстаран, якому ўдалося пераняць Céleri Ксав'е Пелісера і знізіць яго да значна больш даступнага ўзроўню ў цэлым. Рэшткі кухня, дзе вегетарыянцы могуць атрымліваць асалоду ад гэтак жа, як і ўсяедныя (Я падкрэсліваю тое, што яны змаглі зрабіць з лісцем салаты і салёнымі агуркамі або кальцыніраванымі памідорамі, начыненымі базілікавым алеем), а атмасфера ў месцы яркая і даволі вясёлая, асабліва ўначы. Ідэальна падыходзіць як для груп з чатырох-шасці чалавек, якія жадаюць выйсці на вяршыню, так і для шчаслівых пар, якія могуць стаяць, гледзячы адзін на аднаго ўсю вячэру шэптам».
У рэстаране Hetta асабліва вылучаюцца вегетарыянскія стравы.
Кармэн Алькарас дэль Бланка пагаджаецца з ім наконт пераваг Hetta: «Ён не толькі заняў памяшканне ў Céleri de X.Pellicer, але і здолеў захаваць атмасферу, попыт і прыхільнасць прадукту, цяпер пад кіраўніцтвам кіраўніцтва Улафа Ёхансана і вашай бліскучай каманды. Меню складаецца з дзевяці інгрэдыентаў (цыбуля, трава, баклажаны, яйка, вустрыца, трэска, каракаціца, качка і цяляціна), якія ў сваю чаргу ператвараюцца ў тры стравы з аўтаномнай ідэнтычнасцю дзякуючы іх тэхнічным навыкам, асабліва з марынаванымі і вэнджанымі стравамі. Адкрытая майстэрня ў інтэр'еры дзе паўночны і міжземнаморскі дыялог праз такія матэрыялы, як камень, гліна, жалеза, плеценая лаза і сыры цэмент ; абстаноўка адпавядае філасофіі меню без вычварнасці, арганічнае і чыстае. Надзейны і даступны».
Лурд Лопес скіроўвае свой погляд на Terrassa і яе La taberna del Ciri (Carrer ďAntoni Torrella, 66, Terrassa): «У чаканні паўторнага адкрыцця ў лютым наступнага года яе зорнага Capritx пад новай назвай і новай формулай Aürt у Hilton Diagonal Mar , я думаю, што La Taverna del Ciri стала адным з самых цікавых адкрыццяў гэтага 2018 года. Прынамсі, для некаторых з нас, хто адданы гэтай гастранаўтычнай справе. Прычына? Артур Марцінес і тэлеканал Марк Рыбес вырашылі адкрыць адну з тых закусачных з смачнымі стравамі, без лішніх ускладненняў і фармальнасцей, у якіх вы вычэрпваеце кошык хлеба. Старая мэбля, баявыя шклянкі і посуд ад мітусні: асалода для рэнегатаў канцэптуальных меню. Недахоп у тым, што ён знаходзіцца ў Тарасе, і яго меню ў 15 еўра на працягу тыдня зачапіла мяне крыху далёка; таму ў выходныя я атрымліваю грошы, гэта каштуе 20».
Какосавы і гарбузовы пірог у La Taverna del Ciri.
Луіза Рамас выбірае барселонскі варыянт ужо кансалідаванага Fismuler у Мадрыдзе (Carrer del Rec Comtal 17): «Пасадка Fismuler у Барселону была адной з лепшых рэчаў, якія маглі адбыцца на барселонскай сцэне ў 2018 годзе. Пасля поспеху, які меў адкрыццё у Мадрыдзе Ніно Рэдруэла і Патксі Зумаррага разам з Хайме Сант'янесам, трое былых буліністаў пасяліліся на першым паверсе гатэля Rec, каб прапанаваць смачную і простую ежу (на выгляд), які здабывае ўвесь магчымы сок, усхваляючы любы з прадуктаў, якія выкарыстоўваюцца для яго вырабу. Рэстаран, у якім мы не знаходзім меню, з больш чым спакуслівым меню, ад якога пацячэ сліна».
Меню Fismuler змяняецца штодня ў залежнасці ад капрызаў рынку.