Гледзячы на карту Ісландыя , мы бачым, як на крайнім паўночным захадзе в паўвостраў у форме рукі, пальцы якой нібы цягнуцца да чаго-небудзь . Магчыма, што аб'ект жадання ёсць Грэнландыя , заўсёды прысутны ў ісландскіх легендах і што ў гэтай частцы краіны сапраўды блізка.
Як бы там ні было, фалангамі гэтых пальцаў жыццё праходзіць у самым дзікім аспекце. Гэта аддаленыя і негасцінныя краіны, дзе асфальту ледзь месца і жывёлы жывуць без страху.
Зіма цёмная і халодная, а лета прыносіць сонечнае святло, але не цяпло. Дажджы, снег і моцныя парывы ветру звычайна чаргуюцца з невялікай перадышкай. Сцэнар, які выклікаў толькі тое куча адважных і жорсткіх ісландцаў працягваюць жыць тут вечна.
Для падарожнікаў, якія адважваюцца наведаць гэтыя дамены, умовы таксама няпростыя, але маці-прырода ўзнагароджвае іх, калі яны паважаюць яе творы, пейзажамі і ўражаннямі, якія яны ніколі не забудуць. Яны адчуюць сябе малымі і нікчэмнымі перад ёю, а ці не мы?
Від на фіёрд з Дыньяндзі
РАЎДАСАНДУР, ЧЫРВОНЫ БЕРАГ ІСЛАНДЫІ
Прыбыццё ў Вестфіёрд (так яго называюць ісландцы, хаця яны знаходзяцца на крайнім паўночным захадзе краіны) з Рэйк'явік альбо Акурэйры – найважнейшыя гарады на поўдні і поўначы краіны адпаведна– самы распаўсюджаны - уезд праз іх паўднёвую частку, едучы па шашы 60.
Ад насельніцтва в будардалур, мы накіроўваемся на поўнач і за шмат міль не ўбачым нічога падобнага на невялікі горад.
Перайшоўшы прыгожы мост, пабудаваны над водамі в Гільсфіёрдзюр, Нас чакае бясконцая чарада ўражлівых рукавоў сушы, пакрыты зелянінай і з вадаспадамі тут і там, якія пагружаюцца ў халодныя воды акіяна.
Невялікі рэстаран у Flókalundur нагадвае нам, што чалавек усё яшчэ прысутнічае ў гэтай частцы фіёрдаў, але перад пераварваннем добры суп і рыба і чыпсы што мы ямо там, мы зноў знаходзімся ў найчысцейшай натуральнай некранутасці.
Праз некаторы час мы выйшлі з шашы 60, каб выпіць чырвоная грунтавая дарожка, якую ніхто не перашкаджае пракласці. Дажджы тут вельмі частыя, і ўсё ў выніку псуецца.
Гэты чырванаваты парашок - прэлюдыя да цуд, які чакае нас каля 12 км –і галавакружны схіл– потым.
Выгляд з паветра на ісландскі пляж Раўдасандур.
Пляж г Раўдасандур (ці Раудзісандур) яго даўжыня складае 10 км, а шырыня залежыць ад прыліваў і адліваў. Нам пашанцавала, і мы знаходзім яго пад зіхатлівым сонцам, якое выдае з яго колеры, якімі ён славіцца і якім абавязаны сваёй назвай (што азначае «Чырвоны пясок»).
Мора тут не асабліва бурнае, але прыродная абстаноўка, якая суправаджае пляж, ні з чым не параўнальная. Падняўшыся на невялікі курганок, мы здолелі палюбавацца ім ва ўсёй паўнаце.
Здаецца, што плямісты каляровы пясок цягнецца настолькі далёка, наколькі можа бачыць вока. Побач стаяць 4 ці 5 драўляных хацін, тыя з кемпінга Melanes, якія служаць прыпынкам для тых, хто хоча заначаваць побач з гэтым цудам.
Ззаду кемпінгУдалечыні паўсюль узвышаюцца горы вулканічных сцен. Здаецца, што яны сцякаюць крывёю па сваіх зялёных схілах, але калі мы паправім позірк, то ўсвядомім, што гэта вада прыродных вадаспадаў, якая магутна выцякае праз іх расколіны.
Чуецца крык птушак. Здаецца, яны здзіўлены, убачыўшы тут людзей. Іх немагчыма вінаваціць.
Пляж Раўдзісандур у заходніх фіёрдах Ісландыі.
LÁTRABJARG, ТУПИК ЖЫВЕ НА КАНЦЫ СВЕТУ
Крыху далей на захад ад Раўдасандура знаходзяцца драматычныя на выгляд скалы. Набліжаючыся да іх па складаных трасах, поўных дзірак, якія прымушаюць нас баяцца за колы і падвеску нашага фургона, мы разумеем, што зблізку яны яшчэ больш уражваюць.
Мы ў Латраб'яргу, месца, дзе ў часы вікінгаў цалкам мог быць канец свету.
Самая заходняя кропка Ісландыі усяго ў 300 км ад Грэнландыі і дае страшэнна прыгожыя віды.
Ёсць сцежка, даўжынёй каля 6 км прайсці ўздоўж скал ад Б'яргтангара - дзе знаходзіцца аўтастаянка - да Хайднакіна, які, з яго 450 метраў над узроўнем мора, з'яўляецца самым высокім пунктам Látrabjarg.
Тупікі Латраб'ярг
Няма ніякіх агародж, якія перашкаджаюць зазірнуць у бездань, на дне якой нібы вечна лютуе акіян . Аднак моцны вецер, які тут звычайна дзьме, не дазваляе занадта рызыкаваць.
Наведваючы скалы летам, мы бачым, як сотні птушак, не звяртаючы ўвагі на гнеў Эола, яны рухаюцца ўздоўж гэтых стромых сцен. Ёсць бакланы, галашкі, палярныя крачкі, грызуны і вясёлая птушка, якая вабіць фотаапараты амаль усіх наведвальнікаў: тупікі.
Л вы тупікі яны з'яўляюцца пелагическими птушкамі - гэта значыць, яны жывуць у водах акіянаў - , але ў месяцы размнажэння (з канца мая да сярэдзіны жніўня) яны шукаюць прытулку на скалах у розных частках Ісландыі.
Многія з іх знаходзяцца ўсяго ў некалькіх кроках ад нас, на вяршыні скал, і не ўцякаюць, калі мы набліжаемся. І гэта так далёка тыя часы, калі галодныя людзі, якія жылі тут, апускаліся з дапамогай вяровак, каб скрасці, амаль самагубствам, яйкі птушак.
Тупік Латраб'ярг
КРУШАННІ І САМАЛЁТЫ ХАЛОДНАЙ ВАЙНЫ
Схаваныя сярод шматлікіх выгібаў фіёрдаў, з'яўляюцца закінутыя лодкі і самалёты іншай эпохі.
Каля Раўдасандура мы знаходзім e l Gardar BA 64, пабудаваны ў Нарвегіі ў 1912 і мае гонар быць самым старым караблём , зроблены з жалеза, які плаваў па водах Ісландыі. Яго выкінула на невялікі пляж у 1981 годзе і да гэтага часу там, іржавы і таямнічы ў роўнай ступені.
Яны таксама з іншай амерыканскай эпохі - з гадоў халоднай вайны, у якой Ісландыя была ключавой базай для амерыканцаў - расейскія самалёты і транспартныя сродкі, якія добры Крысцін Тор захоўвае ў ангарах каля свайго аддаленага жылля для падарожнікаў у Hnjotur. Ён такі цікавы хлопец рэліквіі халоднай вайны, таму тут варта паспаць ці застацца выпіць гарбаты ў адзін са шматлікіх халодных дзён у гэтай частцы свету.
Амерыканскі самалёт Hnjotur
ТЭРМАЛЬНЫЯ БАСЕЙНЫ
Прабіраючыся праз паўночна-заходнія фіёрды, мы знаходзім некалькі тэрмальных басейнаў, тое, што любяць ісландцы.
Трохі часта з'яўляецца тое, што з Полуринн, які мы знайшлі менш чым за 2 км ад мястэчка Талкнаф'ёрдур. У ім ёсць распранальня, а з вышыні адкрываецца цудоўны від на фіёрд.
Акрамя таго, у цёплыя сонечныя дні вы можаце прайсціся па невялікай сцежцы, якая пачынаецца ад грунтавай дарогі, якая вядзе да басейна і спускаецца праз траву да шэрагу прыгожых некранутых пляжаў. Пасля купання ў гэтых ледзяных водах няма нічога лепшага вяртання ў цяпло тэрмальнага басейна.
Тэрмальны басейн на пляжы Pollurinn
ВАДАСПАД ГІНЬЯНДІ, САМЫ ПРЫГОЖЫ Ў ПАЎНОЧНАЙ ІСЛАНДЫІ
Ідучы па маршруце на поўнач, мы знаходзім уражлівы вадаспад Дыньяндзі.
Самы вялікі і прыгожы вадаспад паўночна-заходніх фіёрдаў прадстаўлены ў прыгожай расколіне са скачком вышынёй 100 метраў і шырынёй 30 метраў. . І робіць гэта не адна, таму што вада працягвае падаць яшчэ шасцю скачкамі, пакуль не скончыцца ў глыбіні Арнарфіёрдзюр.
Мы можам атрымліваць асалоду ад усіх ідучы па простай сцяжынцы які прапануе дзесяткі куткоў, у якіх вы адчуваеце патрэбу спыніцца, каб зрабіць фота. Аднак мы стараемся абстрагавацца ад гэтага і проста атрымліваць асалоду ад моманту і гэтага дару прыроды.
Будучы адным з самых турыстычных пунктаў паўночна-заходніх фіёрдаў, тут мы знаходзім некалькі сталоў для пікніка, ідэальных для адпачынку ў сонечныя дні. . Харчаванне з такімі поглядамі - гэта тое, што не паўтараецца кожны дзень.
вадаспад дзіньяндзі
КІТЫ, ЦЮЛЕНІ, ПАСІЦЫ І ЛЕДНІКІ Ў ГОРНСТРАНІРЫ
Праехаўшы праз г. в Ісаф'ёрдур - які з амаль 4000 жыхарамі з'яўляецца сталіцай рэгіёну заходніх фіёрдаў, і спалучае свае рыбалоўныя традыцыі з важнай і дзіўнай культурнай сцэнай – Цяпер перад намі застаецца толькі найвялікшая адзінота.
Няма ні дарогі, ні прыстойнай дарогі, якая вядзе ў в Запаведнік Горнстрадыр. На самай справе адзіны спосаб дабрацца туды - сесці на лодку Нордурф'ёрдзюр.
Гэта тэрыторыя незаселены з 1950-х гг.
Якім бы адрэзаным ён ні быў тады, ён прываблівае наведвальнікаў, якія шукаюць абсалютнай адзіноты і сувязі з прыродай, як вы можаце хадзіць днямі, не бачачы ніводнага чалавека.
тут, скалы, якія атачаюць заліў Горнвік яны дасягаюць 500 метраў у вышыню і ловяцца марскімі птушкамі. Удалечыні, калі нам пашанцуе, мы таксама можам убачыць кітоў і некаторых цюленяў.
Больш няўлоўны пясец, прыгожая жывёла, якую называюць каралём гэтых зямель. Калі мы яго сустракаем, ён не ўцякае, бо нікому не трэба рабіць гэта ў сябе дома. Дом такі прыгожы, што прымушае нас плакаць.
Скалы Латраб'ярг