Един обикновен шнорхел е достатъчен, за да се насладите на рифовете.
Без ръбове, почти сферични, за да се възползват от теченията, кухи отвътре, за да се носят, и с кора, твърда като абанос, за да предпази семената, кокосовите орехи са истински високотехнологични кораби, способни да плават, влачени от невидимите транспортни ленти на морето , хиляди и хиляди мили, целият океан, ако възникне, преди да се установи и да пусне корени в очевидно безплодния пясък на кой знае какъв плаж. Гледам малкия ствол, едва четири инча, който излиза от този кокос. Откъде ще дойде? Бора Бора...Хавай...Акапулко? Виждайки съдбата на това палмово дърво, на плаж в розови тонове на малък полинезийски остров, намирам убедителни причини, поради които нямам нищо против да бъда кокосов орех в предполагаемото следващо прераждане.
Много отдавна, всъщност само няколко дни, но те вече принадлежат на друг живот, не би ми хрумнало да разсъждавам в тези термини. Разбира се, не бих си представил, че акулите ще се плашат от чихуахуа, нито че музиката на укулеле, във високи дози, ще звучи толкова коледно –климатикът на самолета на Air Tahiti Nui помага–, нито това, че земята на този остров, по която сега вървя, идилична като детска рисунка, в действителност беше коралов прах. Коралов пясък, резултат от ерозията на бариерните рифове, които растат върху кратерите на изчезнала верига от вулкани, удавени от собственото си тегло преди десетки милиони години.
Не приемам, както би казал Гарсия Маркес, „щастието като задължение“, но всеки, който ме види тук, в този момент, ще разбере, че имам право да се чувствам така. Сега най-накрая започвам да разбирам, че привилегията да пътуваш не е само да учиш, но и да наблюдаваш околната среда от неподозирани досега перспективи.
Изглед от въздуха на Факарава, вторият по големина атол в Туамоту.
Безкрайността от научни данни, адреси и интервюта с готвачи и обикновени местни личности в моя пътен бележник този път са поредица от възклицания. Почти не съм си водил бележки, признавам си. Нито знаех, че луд японец, кой друг, вече е изобретил потопяемия тефтер. Но аз се връщам от Туамоту с шепа анекдоти, които ще оживят приказките на масата, с наскоро открити интереси и най-вече с отпуснати сетива, успокоена душа и случайни откровения.
Атол, изгубен в Тихия океан, е добро място за поръчване на емоции. И това, което съм преживял, не го забравям, а то е... Никога не съм си представял, че ще свикна да плувам сред акули. Нито един от видовете акули, които живеят във водите на „Таити и неговите острови“, а те са няколко, не атакуват човека, освен ако не се почувства застрашен, а заплахата от шамар ги кара да бягат, но вие се натъквате на острата усмивката на акула, колкото и плашлива да е, е меко казано неспокойна. И още нещо, когато са четири, шест, десет, дузини...
На 28 метра дълбочина, носейки се над коралова градина, която концентрира всички цветове на вселената, насочвам погледа си в посоката, която сочи ръката на моя инструктор по гмуркане. Там горе десетки сиви акули обграждат риба тон в кръг. Светлината, която прониква от повърхността, придава на сцената патина на нереалност. Стадо от тропически миноули дефилират пред очилата ми, без да обръщат внимание на трагедията. След тях се нареждат баракуди, тромпати, пеперуди, скобари... Природата излиза на свобода. И вниманието ми блуждае.
Чудодейният ефект, който 24 часа край морето има върху жеста, върху кожата, върху цвета на ириса не спира да ме учудва. Ветрецът ме събужда в лицето. Сънувал, че е възвърнал привързаността на стара любов. Отварям очи и виждам синьо. Изминавам двата метра, които ме деляха от лагуната и се гмуркам в този естествен аквариум. Скат манта ми казва добро утро. Чувствам се като Мери Попинз, която скача в анимационен филм, който става анимационен.
Десетки акули плуват в кристално чистите води на Туамоту.
Джетлагът започва да изчезва и си спомням впечатленията на Бергт Даниелсон, антропологът на Кон-Тики: „Чистилището беше малко влажно, но небето е горе-долу такова, каквото си го представях“. Палми се носят на хоризонта, сякаш в мираж, стволовете им са скрити от извивката на света. Нито следа от жестоката природа и безразличието към човешкото страдание от историите на Джек Лондон и моряците, които кръщават този архипелаг като "пагубен".
Още не съм отворил куфара. Не мисля, че го правя. В простия живот на атола едва ли са необходими материални блага. Парео и още малко. Може би шнорхел. И няколко джапанки. Нито топло, нито студено. Нито рано, нито късно. Измерването на времето, ако има такова, отбелязва само времето на гмурканията. Но бързо свиквам с тази рутина.
Никога не бих си представил, че излишната топлина ще се поддържа като аргумент за производство на вино. Но французинът Доменик Орой видя стойност във високите температури, които убиват гъбичките, които разболяват лозята, и реши преди малко повече от десетилетие да засади лозе в коралова земя Рангироа: първото в тропически климат. Тайната? „Ще разберете, че сме инвестирали твърде много време и пари, за да разберем“, усмихва се загадъчно той.
В избата Vin de Tahiti откривам, че белтъците, идеални за придружаване на омар и поасон крю (националното полинезийско ястие, подобно на севиче, но с кокосово мляко), имат вкус на ванилия и корали; плодовото розе, свежо, лесно като сок; и червеното... Имате ли бира Хинано, моля?
Никога не бих си представил, че парче хляб и канап, само малко дебел конец за зъби, ще са достатъчни, за да намерят храна за 16 гладни „моряка“. Спътниците ми на екскурзия до Синята лагуна – всички острови имат „синьо езеро“, понякога дори зелено – любопитно се тълпят около първия улов, изкарвайки малката лодка от равновесие. Един по един, първо деца, всички искаме да си опитаме късмета (защото това не означава умение) и гордо да се снимаме с плячката си.Такава лекота буди подозрения. Вече на брега размишлявам върху шансовете за оцеляване, които бих имал на остров като този. Страхувам се, че не са много. Откъде бихте взели прясна вода?
Камбана през палмовата горичка прекъсва моята дилема. „Храната е на масата“, обявява едър, здрав мъж, докато разпалва жаравата, която покафенява страхотните екземпляри махи махи с лист от слонско ухо. Стотици малки акули, бебета и подрастващи чернопери акули, толкова малки и съвършени, че приличат на играчки за вана, се въртят очаквателно на брега на зелената лагуна. Те знаят, че остатъците от празника ще бъдат за тях.
Розовият залез на плаж Рангироа.
Никога не бих си представил, че сърцето на полинезийската черна перла ще бъде донесено от Мисисипи. Ръководството на фермата за перли на Гоген, красива млада жена с перлена кожа, ми обяснява причината за очарованието от това бижу и процеса на отглеждане, благодарение на който половата жлеза на стрида генерира седеф, скъпоценната майка на... перла, като защита срещу странен елемент (в този случай, парче жълта мидена черупка от американската река).
Обръщам внимание на щателната хирургическа операция, но не мога да избия от ума си Марк Твен по време на злополуките му в Туамоту. Със сигурност имаше перфектна перла в джоба си, подарък от едноок негодник, благодарен, че го спаси от онази свада в бара.
Не знаех, че консумацията на месо може да бъде толкова висока на моту, където където и да сте, можете да чуете морето. Въпреки че предполагам, че има своята логика. Кутии с месо от Нова Зеландия се трупат в пристанището на Ротоава, главният град на Факарава (има само два). Изглежда, че няма много активност тази вечер, но пристигането на товара от Таити обикновено е голямото събитие - в атолите без летище, всичките освен три, това е единствената връзка с останалия свят.
Факарава разполага не само с летище и хотел от международна класа Le MaiTai Dream, но и с осветена магистрала. Дължат го на Жак Ширак. Чакаха го за обяд, може би щеше да остане за кафето, но той така и не дойде. Чисто новият път, 40 км без прекъсване с желаещите да го посрещнат, все пак насърчи много от 712-те жители на атола да си купят кола. Предпочитам да го пътувам с велосипед. И да се отбия в щандовете за плодове и в къщите на онези деца, с които не споделям език и които ми дават черна перла във формата на сърце.
Знам, че това е един от онези магически моменти, преди да се случи. Яростният лай на кучетата поставя под съмнение моята добра идея, но звездната нощ ме кани да я разходя, а самопророчеството на Пол Гоген ме убеждава: „в тишината на красивите тропически нощи ще мога да слушам сладката музика, която шепне от движенията на сърцето ми." Вятърът люлее палмите и като танцьорки със сламени поли започва хореографията. „Хълбоците“ от едната страна, вдигнатите „ръце“ от другата.
Сега също знам, че раят съществува и че бих искал да пусна корени в него и да се науча да танцувам с кокосовите палми. Но трябва да напусна Едем и го правя, както Одисей напусна Калипсо: благодарен, но без любов. Въпреки че тук, сега, не мога да се оплача.
Този доклад е публикуван в брой 32 на списание Traveler.