Гробът на патриарсите
Не, тази статия няма да говори за горещи точки, нито ще съдържа препоръки за фантастични хотели. Няма да намерите и предложения за ресторанти. Съжалявам. Тази хроника е за вълшебни места, над които обаче витаят драма и отчаяние. Той говори за древни градове, където всеки камък има история за разказване, за гостоприемни хора, винаги готови да предложат чай, пред който да споделите добър разговор, той говори за неща, които е трудно да си представите, но които трябва да видите, за да разберете, макар и малко, тази глупост, която е близкоизточният конфликт.
Първи въпрос: безопасно ли е да пътувате до Палестина? Защото вече виждам уплашените очи и скритите възгласи на едни, същите, признавам си, които бих поставил само преди няколко месеца. На първо място, това, което сега е известно като палестинските територии, включва две много различни области: цикъл, истински капан за мишки, контролиран от Хамас от малко над 45 километра, където се тълпят повече от милион и половина души. Не е много безопасно да се влиза там. Второто е Западна банка, която обхваща по-голямата част от тази често предлагана автономна палестинска държава, където, наред с други места, е градът, където е роден Исус Христос, Витлеем, най-старият град в света Йерихон и древният град Хеврон . В този случай отговорът е, че днес, да, безопасно е. Разбира се, трябва да следите извънредни новини и затваряне на граници, но като цяло е така. Друг е въпросът как да стигнете до там, защото задължително влизате на Западния бряг от Израел. И тук започват проблемите:
„Няма какво да се види там“, „Защо искаш да отидеш? Има само цимент" . Това са фразите, които израелците многократно ще ви повтарят при „поклонническата“ идея за посещение на Западния бряг. Много малко израелци някога са пътували до Палестина, липса на инициатива, оправдана от страх от потенциална агресия от страна на арабите. Мога да разбера евреите: има твърде много векове на омраза срещу тях, твърде много ракети, изстреляни от Газа. Но от другата страна на техния високотехнологичен, сигурен свят, арабите също са постоянно тормозени и малтретирани. Виждал съм го.
Нито ще е много лесно да намерите някой, който да ви закара и на повечето компании за коли под наем е забранено да влизат на Западния бряг с изключение на Green Peace, така че използването на автобусна услуга между двете територии е добър вариант. Ако въпреки всички тези неудобства вашият приключенски дух не е намалял, прочетете нататък.
За мой късмет се отправям към Западния бряг с превозно средство с дипломатически регистрационен номер, собственост на приятели, временно пребиваващи в Тел Авив, което ни улеснява много да преминем през израелските контролно-пропускателни пунктове (известните „контролно-пропускателни пунктове“), които изпъстрят построената от евреите стена между Израел и бъдещата палестинска държава. Много млади войници, тежко въоръжени, на няколко пъти ни искат паспортите. Въпреки че са боядисани, те са много дружелюбни и дори ни предлагат вода и храна . Не мога да не мисля за броя на младите израелци, които срещнах по време на моите скитания в Индия, пътуване, което много от тях предприемат след задължителната военна служба (три години за мъже и две за жени), един вид „екзорсизъм“ на умът. Сега разбирам, не може да е много хубаво главата ти да е въоръжена до зъби на деветнайсет.
С известни трудности, знаците и индикациите оставят много да се желае, стигаме до Хеврон, перлата на Западния бряг, където се намира гробницата на патриарсите - общият гроб на Авраам, Исак и Яков заедно с техните съпруги - което го прави а свято място за евреи, християни и мюсюлмани . Съмнителна привилегия, тъй като именно този свещен характер превръща този красив град в гнездо на религиозно напрежение и насилие.
В Хеброн има четири селища на израелски заселници, буквално „вградени“, както каза Марио Варгас Льоса, в сърцето на града. Тези заселници са в по-голямата си част радикални религиозни бойци, убедени, че са там, за да изпълнят божественото пророчество, според което евреите един ден ще установят Израел в цяла Палестина. Има 500 заселници и 4000 израелски войници да ги защитава. Наехме местен водач с надеждата да разберем нещо от този сложен и сложен пъзел. Военното присъствие в града е почти обидно, никога през живота си не съм виждал толкова много войници заедно, никога толкова агресивни в средата, никога толкова много враждебни погледи.
Азис (името се предполага, че защитава самоличността му) е роден в Хеброн преди 20 години. Той напуска училище, убеден, че така или иначе няма да има достойно бъдеще за него в земя, която е във вечни конфликти, и оттогава е случаен гид на туристи, които се осмеляват да посетят древния град. Влязохме в него през охранителния комплекс, за да стигнем до него внушителен стар град с османска архитектура . Азис ни показва обречения вход на стар сук , едно от съкровищата на града, затворен от израелците от съображения за сигурност след бунтовете, които се случиха по време на втората интифада.
Един поглед вътре ви позволява да познаете великолепието на други времена, когато търговци и клиенти са преговаряли според древните обичаи. От затварянето му, предприятията са се преместили извън него. Азис ни казва, че едно от еврейските заселници се намира точно над пазара. Арабските жители постепенно са изместени извън града и ултраортодоксалните евреи са тези, които са окупирали къщите. Търговците са поставили мрежа между къщите и пазара, за да не се хвърлят по тях яйца и бутилки. В мрежата остатъци от опаковки и други глупости го потвърждават.
Разговаряме с Азис и с други палестинци, които, след като ни предлагат задължителната чаша чай, ни разказват за ежедневните си трудности в окупиран град, от който излизането или влизането може да бъде истинско главоболие , без да броим обидите, които евреите непрекъснато им отправят, окуражени от присъствието на израелската армия. Любопитното е, че в очите им не виждам омраза, а по-скоро отчаяние и мнимо примирение. „Има ли решение за това? Не”, е почти единодушният отговор на всички. Но всички са единодушни, въпреки разрухата на бизнеса им, въпреки тежките условия на живот, че няма да си тръгнат оттук. „Това е, което израелците възнамеряват с политиката за заселване. Но това е наша земя и ще останем, каквото и да се налага”, казва един от търговците.
Продължавам обиколката си из палестинските щандове за занаяти и купувам котка от зебло за дъщеря си, груба, но с чара, който една Барби или Кити никога няма да имат. В същия магазин се срещам с Ели Сий, млада хуманитарна работничка от Международното движение за солидарност, движение, което организира ненасилствени протести и отговаря за наблюдението на възможни злоупотреби от израелски войници срещу арабското население. Ели ми признава, че никога не е предполагала, че мисията й в Палестина ще бъде толкова тежка: „Най-много ме ядосва отношението на войниците към децата.“ Ели ни разказва, че арабските деца често са арестувани на път за училище: „Онзи ден имаше брутално. Можете да го видите в YouTube: „30 деца арестувани на път за училище“.
Азис ни бърза, иска да ни покаже нещо важно: изкачваме се по тясна улица, докато стигнем до много стара къща с клаустрофобични стълби. Там живее едно от най-старите семейства в град Хеврон. Многократно са се опитвали да ги изгонят предвид привилегированото положение на имота, но желязната им решимост засега е попречила. Качихме се на терасата, придружени от най-малката дъщеря на семейството, Акса, с надеждата да открием страхотна гледка към града, може би невъзможен залез. Това, което виждаме, е нещо много различно: на по-малко от десет метра има израелски снайперист, разположен на покрива , който контролира движението на обитателите ден и нощ.
Става късно и остава ни да посетим Гробницата на патриарсите и пещерата Махпелах където се намира джамията на Авраам. За да получите достъп до строго охранявания комплекс, обувките трябва да бъдат свалени и жените трябва да покрият главите си. Юдаизмът смята това място за второто свято място след Йерусалимския храм, тъй като това е първото парче земя в страната на Ханаан (обетованата земя), закупено от Авраам. Според еврейската традиция тук са погребани Авраам и Сара, Исак и Ревека и Яков и Лия. Ислямът също разглежда Авраам като пророк, който според Корана е построил Кааба в Мека със сина си Исмаил.
Именно тук по време на еврейския празник Пурим през 1994 г. еврейският фанатик Барух Голдщайн откри огън по палестинците, докато се молеха в джамията. 29 убити и повече от 200 ранени са резултатът от тази драматична глава в вече кървавата история на Хеброн.
Следващата ни дестинация е Белен , този град, така присъстващ за всички християни по време на Коледа и който приютява такива емблематични места като мястото, където се е родил Исус Христос. но за това Ще ви кажа във втора част, че имаме достатъчно за днес.
Посветен на Силвия, Стефан и Едгар, моите перфектни домакини. Без тях никога нямаше да опозная Палестина така, както познавах.