Szeroka, улицата, където е съсредоточена голяма част от еврейското минало на квартала
Малко след 8 сутринта е и изглежда, че животът в Kazimierz най-накрая започва да се събужда. Музиката от списък за изпълнение на Spotify може да се усети зад стъклото на прозорец с избелели щори. Отпред в нашата посока напредва дама, загърната в дебело палто, която натрупва години почти колкото нея.
От двете страни на улицата вратите на магазините все още са затворени. Много от тях всъщност ще продължат да го правят до много късно: са някои от кръчмите и баровете, които концентрират нощния живот на Краков.
При достигане на улица Józefa номер 17 , млада двойка се втурва в кафене. Това е за Коланко nº6 , където въпреки факта, че денят започна само преди 15 минути, вече има чакащи. Страхотно: вече знаехме, че чувството ни за брънч няма да ни подведе.
Kazimierz, квартал на Краков, кръстен на краля
Придържаме вратата преди да се затвори напълно и да влезем в топлината на интериорната среда. Търсим маса до прозореца на вътрешния двор, точно там, където се отразяват слънчевите лъчи, които преминават през стъклото, и сваляме палтото, ръкавиците, шапката и шала – студът по тези места е сериозно нещо – преди да разберем каква вкусна храна има изложена в изложителя.
Зърнени храни, хляб, колбаси, конфитюри, сладкиши... Добре: време е за закуска. И се оказва това митично кафене в сърцето на еврейския квартал на Краков се превръща в кошер от хора всяка сутрин.
Неговият сутрешен безплатен бюфет, където можете да хапнете всичко, което искате само за 6 евро, е ключът. Много от модерните в района идват тук , лаптоп manzanita под мишницата, за да се заредят с енергия, докато проверяват пощата – и социалните мрежи, разбира се –.
Атмосферата е спокойна, уютна и докато отхапваме първата хапка от кроасана със сладко, който имаме в чинията, сигурни сме, че можем да останем тук през целия свят ден. Но не, това няма да е така.
Защото се оказва, че ясното ни намерение е да прегледаме всеки последен ъгъл на Kazimierz, кварталът, който някога е бил град.
И с град почти не успяхме: основан през 1335 г. в покрайнините на Краков от Крал Казимир III Велики – Казимиро=Казимеж, разбира се–, този град получи всякакви привилегии. Толкова много, че в крайна сметка има собствено кметство, собствен пазарен площад и дори две огромни църкви.
С течение на времето около него бяха построени стени и той стана, изненадващо, вторият по важност град в целия регион.
Идеално място за посрещане, век и половина по-късно, както на всички онези евреи, които са били изгонени от Краков от крал Ян Обрахт, така и на онези, които в крайна сметка ще избягат от преследване в останалата част на Европа. Тогава Kasimierz се превърна в най-големия еврейски епицентър в Полша.
Разходка из Казимеж
В ТЪРСЕНЕ НА МИНАЛОТО
С пълен стомах и добре научена история, Изскочихме на улицата, за да проучим. Да открием. Заедно с Kolanko, Kazimierz е този, който ни казва добро утро оттогава модерен стенопис, дело на художника Пьотр Яновчик , който краси фасадата на съседния бизнес.
Придружавайки го на стената, четири други исторически личности между тях две жени: собствената му любовница, Естер , и донякъде по-съвременен за нас, самият Хелена Рубинщайн , голям магнат на козметиката в световен мащаб и роден в квартала.
Любопитните му портрети са само един пример за голямото градско изкуство, което в крайна сметка ще се превърне в константа по време на нашите разходки: както във всеки добър модерен квартал, стенописи и графити се появяват там, където най-малко очакваме. Просто трябва да отворите широко очи.
Сега, с много по-оживени улици и работещ бизнес, ние се установяваме в епицентъра на Kazimierz: Именно на улица Szeroka е съсредоточена голяма част от еврейското минало на квартала, но и най-много заведения и тераси.
Ключът е в това Ето три от седемте синагоги, които са запазени в района: храмове, оцелели като по чудо в най-конвулсивното време: Втората световна война.
Стенописите, константа в Kazimierz
И сега, когато ми идва наум, ето още една историческа бележка: както казахме няколко реда по-горе, еврейската общност на Казимеж се разширяваше през годините до степен, че, при избухването на големия конфликт в него са живели 69 000 евреи.
Нацистите не се поколебаха насилствено ги прехвърлят в гетото Podgórze, отвъд Висла , като по този начин елиминира културното и фолклорно огнище, култивирано през годините. Оттам по-късно ще бъдат отведени в концентрационни лагери и лагери за унищожение: само 6000 от тези евреи оцеляват.
Приближаваме се до един от тези митични храмове в един от моментите, в които групите с екскурзовод дават почивка. Синагогата Remuh е най-малката в квартала и една от двете, които продължават да предлагат религиозни служби в Казимеж.
Той без съмнение е най-очарователният в цялата област. Построена е през 16 век и всеки детайл, всяко кътче е малко късче история само по себе си.
До синагогата, старото еврейско гробище се разгръща в безкрайни монолити, пазени от по-малки камъни. Това е начинът, по който евреите почитат предците си: цветята изсъхват; камъните, не.
Гробището от средата на 16 век е било напълно разрушен от германците по време на Втората световна война , въпреки че в следвоенния период много парчета от тези надгробни плочи с голяма сантиментална и художествена стойност бяха възстановени. Днес, когато се разхождате из градините му, човек усеща една много специална аура.
Интериор на синагогата Remuh
На същата улица Szeroka още две синагоги: попърът , днес използвана като галерия на културен център, и старата синагога , издигнат в противоположния край на Szeroka.
Беше най-старият от всички в Полша и може би най-малко впечатляващото: дори е било използвано като склад от нацистите, претърпяло е доста щети и е основно реновирано. Днес в него се помещава **Еврейският музей в Краков**. Друг музей, ** Евреите от Галисия **, е само на няколко крачки.
Трудно е да се повярва, разхождайки се по улиците му, че след Втората световна война и през годините на комунистическото управление Казимеж се превръща в един от най-декадентските райони на града. Всъщност, едва в края на 20-ти век кварталът се възражда от пепелта си.
И това беше благодарение преди всичко на два важни факта: обявяването на еврейския квартал за Наследство на човечеството от ЮНЕСКО през 1978 г. и заснемането по неговите улици на Списъкът на Шиндлер, режисиран от Стивън Спилбърг.
И какво означаваше това? Е, преди всичко, приближете историята до останалия свят и ги накарайте да видят жестокостите, на които са били подложени евреите в годините на нацисткото преследване.
Много сцени от филма, спечелил Оскар, бяха места и ъгли на Kazimierz. Един от тях, стълбите на малък квартален двор на улица Józefa , беше главният герой на една от най-запомнящите се сцени – кой не помни онова момиче с червеното палто? – и обикновено концентрира любопитните.
Преди да отидем на питие – което вече жадувате, нали? – нещо друго: Kazimierz също е пил през цялата си история с велики християнски храмове които, разбира се, са важна част от тяхното наследство.
Църквата Корпус Кристи от 14 век , беше първият в квартала; павлинската църква Свети Михаил и Свети Станислав , в чиято крипта се намират гробниците на някои важни фигури от полската култура; Y църквата Санта Каталина , един от най-монументалните.
Църквата Корпус Кристи от 14 век е първата в квартала
МОДЕРНИЯТ ЖИВОТ Е В КАЗИМЕЖ
И сега да: освен да открием най-тържествената му страна, това, което ни интересува да усетим в еврейския квартал, е това, което го прави гореща точка на Краков , какво ще кажете да посетите някои от най-емблематичните му игрални заведения и магазини?
За пазаруване Józefa е ключът: оригинални и автентични магазини като **Марка** – от мебели до бижута или керамика–, mapaya –стилен в модния си дизайн–, ** Punca ** –невъзможно е да си тръгнеш оттам, без да си купиш нищо– или Паон , Те са прекрасни.
И след пазаруването отиваме направо в ** Hevre **, кафене, чиито стени сякаш се рушат, но чиито картини запазват същността на това, което Kazimierz е бил някога. се намира в сграда от 19-ти век и някога е била използвана за еврейска молитва. По-късно това беше бална зала. Ето го.
певица Това е още едно от митичните места, които не трябва да се пропускат по маршрута. Защо името? толкова просто масите са тези митични шевни машини.
Много е популярен сред младите хора, които също често залагат на алхимия : с дървените си пейки и под топлата светлина на свещите си, Той обикновено е домакин на концерти на живо и е отворен до късно през нощта.
хевър
Между другото, много митичен е ** Propaganda , бар, отворен от комунистическата епоха **, чиито стени висят стотици предмети, които напомнят за отдавна отминалото време.
Когато гладът ни притиска, идеалното място да се оставим да бъдем увлечени от лакомията в най-добрия му вид е на площад Нови. В кръглата тухлена сграда, която заема центъра – която между другото е стара кланица – те подготвят митичните краковски пици. Обърнете внимание на името: zapiekankas : половин хляб, покрит със сирене, домат, шунка, гъби... И всичко, което собственикът на бизнеса се сети да добави!
За да ни даде истински празник на pierogis, традиционни полски кнедли , ще трябва да отида на Пироги г-н Винсент: менюто му има до 40 вида разновидности.
Zapiekanka: легендарната краковска пица
Друг чудесен вариант е да отидете до ** Skwer Judah , митичен парк с няколко камиона за храна **, където можете да хапнете под зоркия поглед на стенописа на Юда, четвъртия син на Яков.
Но ако търсите завладяващо изживяване, планирайте предварително: направете резервация в ** Klezmer Hois, един от най-традиционните еврейски ресторанти в града.**
Това е идеалното място за наслада интимна вечеря на място, което сякаш е останало в миналото. Различни стаи, декорирани със старинни мебели и много приглушена светлина ни пренасят в забравени времена.
Най-доброто от всички? Направете го придружено от концерт на традиционна музика –всеки ден в 8 вечерта има по едно– докато пробваме едно от най-изисканите ястия: "еврейският хайвер" Да си тръгнеш оттам, без да го опиташ, би трябвало да е престъпление. Едно от онези малки неща, които да запомните завинаги.
Skwer Judah, храмът на камионите за храна