Гастрономически Париж: Le Chateaubriand
Сгреших с Le Chateubriand и с Iñaki Aizpitarte . Негово е да признае: сгреших. Тъй като напуснах Avenue Parmentier 129 щастлив, да, но малко мрачен за сметка, която (първо впечатление) ми се стори малко прекомерна: 342 евро без страхотни вина (най-много Marie Curtain), нито ястия, базирани на „благороден“ продукт (колко малко смисъл има продуктът да се класифицира според предполагаемата му „благородност“, всичко това), а по-скоро аспержи, скумрия или артишок.
Седмици по-късно възприятието в паметта ми се завъртя на 180º : Бях възхитен . Защо? Да видим: този, който за най-влиятелното гастрономическо списание е 21-ият ресторант в света, не е това, което разбираме под „гастрономически ресторант“ ( нито се преструва: той не мами никого ), тоест: без ленени покривки (нито голи маси от велики дизайнери) или твърди легла или особено любезно обслужване: повече шум, добри ястия (не повече), безгрижие и рокендрол. Просто бистро. Само гастрономия. Просто забавление. "само".
"Ако имаш късмета да си живял в Париж като млад, тогава до края на живота ти тя ще бъде с теб, защото Париж е купон."
Ризото с аспержи в Le Chateaubriand
Въпросът във въздуха е същият както винаги : как оценяваме цената на едно гастрономическо изживяване? Отвъд скандалите (каква бележка, скъпи готвачи: не се интересуваме), местоположението (очевидно Париж не е същото като Matalascañas), влиянието или тази (предполагаема) историческа стойност на великите къщи... Защо имаме чувство за неоправдана цена в някои случаи, а не в други?
Секторът на висшата кухня изглежда иска да се извини **(вина, може би?) **, твърдейки високата цена на суровината — Говоря със собственика на една от страхотните продуктови къщи в Испания: „Ако тази сутрин платих 85 € + ДДС за килограм червени скариди от Dénia, за колко трябва да го продам? Трябва да добавите заплатите, структурните разходи, маржа...”. В този случай съответният ресторант го предлага на масата по 140 евро за килограм; марж не е толкова прекомерен, но въпреки това възприятието; много пъти е точно обратното.
Това не е приложимо за други луксозни сектори ; Имам чувството, че никой не се страхува, когато стъпи в Loewe или Hermès — скорошен пример, одеялата Loewe (произведени в Испания, които се продават за €790) имат марж, който е близо 600% и не съм виждал никой викайте до небесата, както правят толкова много (нови) клиенти на Santceloni. Може би защото в една традиционна луксозна марка цената на суровината не е толкова определяща, но ценностите, които свързваме с марката , " опит ”, които в сектора на ресторантите само eBulli (300 евро за менюто, на което успях да се насладя миналата година) , El Celler de Can Roca или Diverxo са докоснали с пръсти. Същите с месеци на чакане.
В един момент DiverXo прекрачи границата на ресторанта да бъде нещо друго (набор от ценности, преживяване, крайъгълен камък в паметта) и като такъв вече не се оценява по същия критерий като таверна в Барио Саламанка. Дейвид: млъкни и ми вземи парите!
Сгреших, очаквайки от ресторант повече от това, което намерих там : страхотни творения в чинията (страхотно севиче или ризото с аспержи) , любов към гастрономия без изкусност, страст, характер и живот без спокойствие . Сгреших, очаквайки нещо повече (има ли нещо повече?) от това да съм щастлив през майския следобед в Париж.
Следвайте @nothingimporta
*** Може също да се интересувате от...**
- Гастрономически Париж: David Toutain
- 100 неща, които трябва да знаете за Париж
- Ключовете за перфектния парижки пикник
- 42 неща, които трябва да направите във Франция веднъж в живота
- Най-популярните камиони за храна в Париж
- Пътеводител за Париж
- Всички предмети от покривки и ножове
- Всички статии на Хесус Терес