Хиляди пътешественици пристигат в митичния Абътсфорд с цел да се доближат до местата, където Скот събира някои от творбите си.
„Не, няма асансьор“ , отговаря служителят с подигравателна полуусмивка, когато му задавам въпрос, на който изглежда има отговор милион пъти. „Това е само 287 стъпала и освен това изкачването на паметника на Скот е полезно за тялото и душата: подобрява сърдечно-съдовото здраве и ви позволява да опознаете нашия град по уникален начин “, аргументира се той от малкия си щанд, облицован с пощенски картички от Единбург и миниатюри на паметника, с който шотландците почетоха своя най-универсален писател: **Сър Уолтър Скот (1771-1832)**.
360º панорамната гледка, предлагана от високия 61 метра готически шпил, е възвишена. Минувачите на Princes Street, път до работа или жп гара Waverley – заглавие на първия роман на Скот, с който той открива романтичното движение в този жанр –, изглеждат като хиперактивни мравки . Няма гледна точка като тази, която да запечата целта на моето пътуване: да открия Шотландия, която вдъхнови Скот и която със своите стихове и романи проектира света с магнетичен, плодороден и благороден печат. И все пак, тази обиколка на царството на „гениите на севера“ нямаше да има Единбург като основна сцена . Роден в Стария град, отпечатъците му са постоянни в столицата, но това не е страхотната среда за неговата литературна архитектура. Това място на вдъхновение и творчество се материализира в два други региона: границите където е живял през по-голямата част от живота си и Лох Ломонд и Тросакс , ивицата земя на север от Глазгоу, която той превърна в пейзаж на легендата с два от своите шедьовъра.
Историческите сгради и мостове на Peebles, в шотландските граници, пленяват
от Единбург, A7 пресича за един час 60-те километра, които разделят столицата от сърцето на Borders . Това беше пътят, по който Скот поема години наред, когато служи като шериф в графство Селкиркшър, позиция, която ще заема до последните години от живота си. Прочетох го старо копие на биографията на Скот написано през 1954 г. от Хескет Пиърсън и Ще ме придружава като компас по време на пътуването . След като подмина табела за сбогом на съвета на Мидлотиан, друг приветства границите. Точно тогава слънцето се скри зад гъста мъгла. Това е една от онези магии, които времето в Шотландия изхабява. Но нещо друго. Зад тази завеса се отвори друга Шотландия. „Хората на Borders не са нито англичани, нито шотландци, те са Borders ”, беше ме предупредил Иън, таксиметровият шофьор, който ме взе на летището. Той беше прав. Разположена в югоизточната част на страната, границата между Шотландия и Англия е била през Средновековието и до 18 век сцена на кървави битки и грабежи . Конвулсивната наковалня, където е изковано кралство Шотландия.
На Иън му бяха необходими не повече от десет минути, за да изнесе майсторски клас по шотландска политическа наука, като резултатите от историческия референдум от 18 септември 2014 г. все още са в тайна. „Знаете ли, че от 32-та избирателни района в страната Шотландски граници е вторият с най-много гласове, 66% против отделянето?“ “ И за какво би гласувал Уолтър Скот? ", Аз питам. Той отговаря, без да мигне: „Баронетът – обяснява той, имайки предвид писателя с благородническата титла, която получи от крал Джордж IV – със сигурност щеше да гласува против независимостта. Точно обратното на Робърт Бърнс. Това беше шотландски поет и патриот! ”.
Соколар Стюарт Милър, до бухала Whizzer, извън Абътсфорд, където пътешествениците се наслаждават на шоу със соколи
Пред очите ми се появява град Мелроуз. Мъглата се разсея, така че се насочвам към митичния Абътсфорд, домът на Скот и семейството му от 1812 г. Или „ делила на моето въображение “, както той го нарече. „Исках да се установя там, където мога да плюя в река Туид, без която не мисля, че бих могъл да бъда щастлив никъде“, признава той пред приятел.
Абътсфорд излъчва аромата на литературата. Докато се скитам из библиотеката, съм очарован от дървения касетиран таван , имитация на стила на Rosslyn Chapel. В следващата стая панолите, трофеите и реликвите създават един вид празнина на ужасите. В гостната портрет на Скот с едно от кучетата му, Камп, привлича вниманието ми. „Този бултериер го придружаваше години наред на екскурзиите му през границите. Той го обичаше като едно от децата си “, обяснява Пепа, моят водач в къщата. До бюрото на баронета свирепи очи, рамкирани с кичур червена коса, ме гледат от портрет на стената. Това е Роб Рой Макгрегър (1671-1734), бандитът, когото Скот превърна в литературен мит с едноименния си роман и чиито скитания в Trossachs вдъхновиха част от моето пътуване.
В Melrosa, с типичния шотландски килт, пола, носена от мъжете сега само при специални поводи
„Толкова беше страстта на Скот към Абътсфорд, че след краха му като издател през 1826 г. пишеше до изтощение, за да не се раздели с него “, обяснява Пепа. Романистът умира на 21 септември 1832 г. „Преди да издъхне той нареди да го отведат до прозореца на трапезарията, за да може да слуша любимия си Туид ", помня.
Обратно в Мелроуз, се взирам в червените камъни на цистерцианското абатство, станало известно с репликите на Скот в „Песен на последния певец“ (1805). И го правя със стоновете на гайдите, които призовават над 2000-те жители на града. „Ние празнуваме Деня на паметта, в памет на загиналите наши воини през Първата световна война ”, обяснява Гери Греъм, водачът на гайдарския оркестър със сребърния си чук, опрян на рамото му. Тази популярна демонстрация е подарък от шанса да натиснете кодовете на предците на Границите. Защото на Пазарния площад всички живи сили на града Те се срещат, за да се вмъкнат в тиха редица . Прилича на шотландски филм на Берланга: свещеникът, кметът, учителите, ветераните от войната... дори момчетата скаути създават йерархичен антураж, който мълчаливо води пътя към църквата в ритъма на Шотландия Смела. Модерна метафора за статуквото на шотландски клан.
Абатство Драйбърг, на брега на река Туид
Това изображение ме придружава до руините на Драйбъргското абатство. Основан през 1150 г. на брега на река Туид, сред изтърканите от времето стени е гробницата на сър Уолтър Скот. Недалеч, стръмен малък път ме отвежда до Scott's View , любимата гледка на писателя. Емоционална панорамна гледка към меандрите на Туид и къде хълмовете на Ейлдън се простират под нас . Хрониките разказват, че до гледната точка, която ви кани да съзерцавате как се променя пейзажът на Границите, конете, които теглиха катафалката с ковчега, спряха . Бяха пътували от Абътсфорд до Драйбърг десетки пъти с господаря си, така че никой не трябваше да им нарежда. Това беше последната му почит.
Панорамна гледка от Scott's View, любимата на романиста
След като прекара нощта в изключителния Хотел Роксбург , закуска на основата на бенедиктински яйца и хагис, известната шотландска наденица, предсказва добър ден . На съседната маса Бен, ловец, който събира енергия с бандата си, преди да излезе в храсталака, ме подтиква с две предложения: „Ако следвате стъпките на Скот, трябва да отидете до кулата Смайлхолм, но първо отбийте се при Kelso конни надбягвания! ”. в границите има малко по-свещени ритуали и които позволяват да се познае духът на жителите му, че една сутрин в един от неговите хиподруми, където да се провери неговата страстна връзка с конете.
„Не е странно. Тук, от 13 век сме били обект на грабежи и набези от северна Англия , така че хората трябваше да свикнат да защитават притежанията и живота си с конна езда,” обяснява Триш Спорс, мениджър на хиподрума. Това би оправдало причината за Общата езда, обиколките с коне градовете в региона правят всяко лято . Гмуркане в човешката география, която населява еспланадата, осеяна със сергии на пунктове за залагания. Има пъстър поток от залагащи, любопитни, собственици на коне и типове, които трудно могат да бъдат категоризирани. Скот щеше да озари една добра история с тези ракити . Освен това това не е Аскот и следователно Шапките и шапките за пиене на коктейл или шампанско не маркират етикета ; тук кралят е туидът, грубата и устойчива вълнена тъкан, родена по поречието на река Туид, мощна като хектолитри бира, които хидратират викането на граничния диалект.
„Спокойните“ конни надбягвания на Келсо
След лек обяд в Етажното кафене на замъка с тераса Препрочетох биографията на Пиърсън. Рядко някоя болест, в случая полиомиелит, е била толкова решаваща за едно литературно пробуждане . През 1773 г., след като засяга десния му крак и го оставя куц за цял живот, Скот е изпратен във фермата на дядо си в Сандикноу, до средновековната кула на Смайлхолм . „Там всяка планина имаше своя приказка, всяка долина своя легенда, всяка река своя песен“, спомня си Пиърсън, „и след години куцото момче, което гледаше в екстаз от скалите, щеше да изплати дълга си към Сандикоу, като направи Шотландия измислена страна." И там бях стъпвайки на километър 0 на един гений с ярко слънце, блещукащо от мухлясалите скали на Смайлхолм. Не мога да устоя на срещата с настоящия собственик на фермата . „Не, семейството ми изобщо не е свързано с него“, отговаря Мишел. Питам го за работата в такава специална ферма, свидетел на безмилостни набези. “ Днес банди крадци вече не пристигат, но ниските цени на млякото и липсата на помощ от ЕС продължават с традицията на тази земя ”, изплюва той с храчки, направени в Borders.
Traquair House, където е отседнала Мария Стюарт
От Kelso A23 минава между хълмове, осеяни с овце Border Cheviot и гори. Това е границата на границата. Тук историята на границите все още бие силно . Traquair House, бивша кралска ловна хижа и католическа крепост от 500 години, отговаря за запомнянето му. “ Историята на Шотландия и границите е написана в тези реликви, по стените на тази къща “, потвърждава топъл женски глас зад гърба ми. Тя е дребна, руса и със светещи сини очи. „Добро утро, аз съм Катрин Максуел Стюарт“, представя се тя. Тя не е просто гид: тя е XXI дамата от Тракуеър, аристократка, която живее със семейството си тук го увековечава като най-старото обитавано имение в Шотландия.
Да се разхождате из стаите му е като да стъпите на урок по история. Когато не е низ от изненади. Има врати и тайни проходи, които го доказват, тези, които Скот, близък приятел на собственичката му през деветнадесети век, лейди Луиза Стюарт, познаваше отлично. „Къщата е моделът на имението Тули Веолан в романа Уейвърли и от замъка Шоу във Водите на Сейнт Ронан”, потвърждава аристократката, докато ни води към друга стая. „Служил е като таен параклис от края на 17-ти век и като дом на свещеника, който Стюартите от Тракуеър тайно те са се настанили, за да служат на католическата общност ", помня.
„Ами ако някой го издаде?“, питам. “ В Borders винаги трябваше да имаш план Б “, отговаря той, докато бута библиотеката, пълна с книги. Пред очите ни се отваря тайна стълба. „Ако дойдоха антикатолици, имах време да избягам“, казва той с усмивка. Онзи следобед, докато се разхождам из японската градина до Хотел Стобо , леден студ пристига заедно с черни облаци. Решавам да се потопя в топлината на спа центъра , където си спомням урока на лейди Луиза: в Borders винаги трябва да имаш резервен план.
Кафене в Пийбълс
С колекция от Аласдър Фрейзър, Моцарт на традиционната шотландска цигулка , повтаряйки в колата като мантра, Тросачите – регионът, чиято поетична красота вдъхнови Скот като малцина други и който той превърна в първата голяма литературна и туристическа дестинация в Европа – се появява без повече приказки. Trossachs означава „сурова страна“ на галски, което показва неговата същност и оправдава факта, че от 2002 г. голяма част от района е определена като Лох Ломонд и Национален парк Trossachs, първият национален парк в страната.
Точно както направи Скот, когато изпълняваше законните си задължения той беше доведен няколко лета в тази част на „твърдата и дива Каледония“ – както го определи той – откривам красотата му без двусмислие. Следвайки път A84, Loch Lubnaig, първата връзка в Шотландски живописни маршрути Посреща ме в целия си блясък. Върхът на Бен Леди (879 метра), кафяв като гърба на бизон, се откроява на фона на небето. Проправяйки си път на юг, влизам в областта на Камерън Хаус , без съмнение, възможно най-доброто настаняване благодарение на ресторанта и голф игрището. Въпреки че от прозореца на стаята си откривам истинския му лукс: Лох Ломонд, най-голямото сладководно езеро във Великобритания , простиращи се между величествени планини.
Пътеката в Лох Ломонд и национален парк Тросакс
На следващата сутрин неочаквано безоблачно небе превръща водите на езерото в най-добрата писта на Шотландия. „Да открия тази част на страната от птичи поглед в ден като този Това е опит, който не се забравя в живота “, потвърждава категорично Ерик Малан от Loch Lomond Seaplanes, до своя жълт самолет. На нивото на земята алтернативи също не липсват: Ломонд е рай и за двамата пешеходци които следват West Highland Way, както и за любителите на педалите, които пътуват по маршрута 7 на националната велосипедна мрежа. Решавам да отида по пътя до град Каландер, на брега на река Тейт.
Всичко тук напомня за едно от най-известните литературни създания на Скот: Роб Рой Макгрегър, шотландският Робин Худ . От Callander A81 се вие наоколо, разкривайки Loch Venachar на хоризонта. В дъното на долината, от Aberfoyle и след пресичане на Duke's Pass, достигам до Лох Катрин . Малко езера в Шотландия са толкова известни: тук е роден Роб Рой и е започнал своите приключения, и именно тук Скот е написал стихотворение, Господарката на езерото , чиято публикация през 1810 г. чупи всички рекорди по продажби на английска поезия. С тези произведения Скот поставя Шотландия в Меката на туризма през деветнадесети век. До днес. На кея, лодката Сър Уолтър Скот се загрява, докато дълга опашка от пътници чака да поеме към водите.
След като разбра къде е изкован митът за Raibeart Ruadh – името му на галски – стана неизбежно, както направи Скот, да отиде при своя последно място за почивка, за да отдам почитта си . Гробът му е в Балкидер, на брега на Лох Войл. Когато пристигна, обедната светлина кара прясно отрязаната бяла роза да блести . Дремете на плочата до няколко монети. Червенокосият планинец щеше да се изсмее, ако го бяха уверили, че след смъртта му пътниците ще оставят монети, минавайки покрай гроба му. Аз, за всеки случай, оставям няколко лири като принос.
Следвайки бреговете на Loch Doine, малкият път завършва при портите на една от гастрономическите координати на района: Ресторант Monachyle Mhor . Вкусна брошка за земите на Скот и Роб Рой, онези, които все пак щяха да ми дадат един последен подарък: върхът на Beinn an t-Sidhean, увенчан от мъгла, гората, облечена в златисто, зелено и червено... Почит за лирите? Грабя? Тогава си спомням един цитат от книгата Écosse: Pierre, vent et lumière от Никола Бувие: „ Бяха ми казвали и казваха, че пейзажите на Шотландия са сред най-красивите в света, но не ми бяха казали, че това е светлината , а не геологията, която свърши цялата работа, невъобразимо променящо се осветление, което за един ден създава повече магически изображения, отколкото окото може да поеме. Дали беше някакво внушение или един от онези шотландски миражи, за миг ми се стори, че идентифицирах две познати фигури на склона: първата, с рейнджърски килт и синьо боне, укротяващо кафява коса, се изкачваше по склона като елен.; другият, отпуснат, но с твърда стъпка, го последва заедно с бултериер. Второ, светещо намигване и двете фигури бяха погълнати от пелена от мъгла. Това е Шотландия, магически реализъм, възхитителен фентъзи роман.
* Тази статия е публикувана в 82-ия брой на списание Condé Nast Traveler за март. Този номер е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, Smartphone и iPad във виртуалния киоск Zinio (на смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, Ай Пад). Освен това можете да ни намерите в Google Play Павилион.
*** Може също да се интересувате от...**
- Екологична Шотландия: по-зелена, невъзможна
- Обиколка на Шотландия от остров на остров
- Уиски: кехлибарената душа на Шотландия
- 30-те снимки, които ви карат да искате да пътувате до Шотландия
- Шотландия, призрак до призрак
- 11-те места, които никога не бихте помислили, че са в Шотландия
- Шотландия, едно пътуване на легендата
Loch Achray, малко сладководно езеро северно от Глазгоу