Гастрономически Кадис за начинаещи
който току-що избра Кадис като испанската провинция, която трябва да посетите през 2019 г. според The New York Times, вече я знаехме; момче знаехме ли. Знаехме за теснотата му, за невъзможните му плажове и за огромния емоционално наследство (Не мога да си представя по-ценно наследство) : Тук е невъзможно да не си щастлив.
Знаехме всеки сантиметър от Квартал с лозя , залезите пред Ла Калета и най-стария квартал в Европа; белите села, вечната красота на ** Vejer, La Erizada Popular, течението на Caños** и пистата на цветен пазар която и да е пролетна сутрин; тук винаги е пролет.
Казват в селекцията на 52 места за посещение какво има Cai „атмосфера, по-подобна на тази в Хавана, отколкото на тази в Мадрид“ но е обратното: това е Хавана, която прилича на Кадис . Защото Кадис само прилича на себе си и няма други мерки освен любов. Да хапнем Кадис.
Това е Кадис
НАЙ-ДОБРИЯТ ПЪРЖЕН В КАДИЗ
** Bodeguita El Adobo **, публичната тайна изцяло улица с броеница което вече не е тайна, защото, нека го кажем ясно, това е една от най-добрите таверни в Андалусия, с всички букви.
Разказвам ви един анекдот, за да разберете неговия елф; Това се случи преди три или четири години, след публикуване на снимка на Пакито във Vogue, „Какво е това с Vogue, Jesú?“. Господи какво изкуство , защото днес тази страница стои над единствената свободна стена в бодегита.
Повече пържене, защото човек не може да дойде в Cai и да не яде дори пържена риба papo , е ** Bar Navarro в Sanlúcar **, където те бродират маринованата риба, пържените скариди и acedías; вълна Peña Bética "Doñana" от Карлос Хуес в Callejón de Guía, окоп срещу скуката.
НА ШЕРИ ВИНА
Това не е винен офис или дори бар и вина , защото ** Taberna Der Guerrita в Barrio Bajo ** (която между другото току-що навърши 40 години като бар и 10 години като задна стая) отдавна е престанала да бъде физическо пространство, за да се превърне в символ , начин за преброяване на Марко де Херес и тази „сила на цветята“ което подлудява толкова много от нас; Това е по вина на въоръжаваща война и митичните му летни дегустации, а факт е, че тук идват без преувеличение най-добрите лозари и вина на планетата.
В пристанището на Санта Мария, историческа винарна, за да опитате добро шери
Две исторически винарни завършват маршрута, Tabanco (каква хубава дума, а) **El Pasaje в Херес** и Bodegas Obregón в Пуерто де Санта Мария.
ДА ЖИВЕЕ ТУНАТА!
Не е възможно да разберете гастрономията на Кадис, без да отдадете почит на червения тон алмадраба, не е възможно; няма начин Храмове на тунус? ** Ресторант Антонио , който покрива един от най-добрите тартари, които някога съм опитвал, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (и семейството) в малката уличка на улица с дървета до пазара за цветя и ** Atunante ** в Royal Hideway Sancti Petri, който не крие своята красива почит към присъствието на сребърната рибка в литературата.
Например, както на страниците на Мартин Сармиенто : „Туните нямат родина или постоянно местоживеене; цялото море е Родина за тях. Те са скитащи риби и скитници мошеници, които понякога са тук, а понякога са там.
Червеният тон Almadraba е нашата религия
ПЛАЖНИ БАРОВЕ
Труден, много труден за избор най-добрият плажен бар на родина, толкова отдадена на селитра (западният вятър те погали / отнесе те в пясъка, окъпан в селитра) и на хедонизма без толкова много Instagram филтри или толкова много глупости.
Защото лятото или е сол на кожата, или не е; лятото в Кадис трябва да е синоним на пускане, Миризмата на скара, прясна риба тон, докосването на прясно изпрания памук и звука на скърцане на дърво върху палубата.
Лятото е ароматът на кората на портокал, камъните, пръстът върху капката, която пада от чашата и възможните мечти - Това е мигът на живота, който експлодира в гърдите , от толкова много любовни истории, които се раждат (моите, без да продължавам повече) и от пулса на неизбежното: това настояще, което толкова пъти ни напуска, без да го забележим.
Ето защо трябва отново да запретнете ръкави, да оставите обувките си в багажника и да се изгубите в El Refugio в Zahara de los Atunes („малка рибка и гледка към морето“), Los Corrales в Chipiona и El Castillito в El Пуерто.
Захара от рибата тон
БАРОВЕ, КАК ХАРЕСВАМЕ ЕДИН БАР
Андалусия е нейните тапас и нейните барове ; какво, по дяволите, Испания като цяло са нейните барове и този живот, така че нашият е залепен за браво и предпоследната чаша вино, защото иначе няма как да разберем защо ние (именно ние, толкова наказани от най-вулгарни удоволствия) ще живеем шепа години повече от Мари Кондо, с всичките й купи с ориз и нейната намусена кухня : защото сме живи , мамка му. Но наистина.
И нещата са ясни: няма бар като този на света Фарът — което, между другото, току-що направиха доста красиво — родословието на скаридите в Casa Bigote (Bajo de Guía) или пърженото треперене от Pedro Hidalgo Angelín в Casa Perico.
„Запазете само това, което ви прави щастливи“, казва Кондо. Колко ясно го имаме в Кадис, скъпа.
Филе от треска върху царевична сметана и сладко от червени чушки
ОМЛЕТ ОТ СКАРИДИ
И тъй като ще говорим за барове и неща, които ни правят щастливи, можете ли да измислите по-добър символ на щастието за омлет от скариди ? защо не? В допълнение към El Faro (където ги бродират) митичните тортили Ventorrillo del Chato, Las Rejas на плажа Bolonia и онази икона, която вече е катедрала на Кадис, усещаща се в суматохата на Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Омлет със скариди от Casa Balbino
ЗА ВЪТРЕШНИ ЛЮДИ
Има по нещо за всеки в Кадис, но има едно, което се крие от радара на туриста и любителя на неделята, прекарвайки няколко „di-i-tas“ на юг; Говоря за земния, цигански и безспорен Кадис , тази, която ме подлудява.
Разбрах го, когато се запознах Дон Алехандро Кортес и неговият „Алфонсито“ в Бахо де Гия , най-добрите същества, донесени собственоръчно от шлеповете на Санлукар, картофите aliñás, концертите на пясъка, съседите, които играят бинго и залеза над Доняна отвъд Гуадалкивир, толкова хубаво, че боли.
Това е Кадис. Това е старият и чист Cai, като този на Земеделци в Барио Алто на Санлукар, на Дроздове на Blanca Buzón за продажба Las Marismas and the Пържени картофи от El Corralón de la Viña.
ГАСТРОНОМИЯ
Кой щеше да ни каже не толкова отдавна, че законната наследница на Сан Себастиан и Каталуния на семействата Адриа, Сантамария и Рока ще бъде Андалусия, че най-ослепителният готвач на гастрономическата планета ще дойде от там Херес де ла Фронтера и това ще завладее света от древността Приливна мелница от 19 век в Пуерто де Санта Мария.
Aponiente, твоето време е
Кой щеше да ни каже не толкова отдавна, че „онези андалусци“ (онези с шапките) ще забият щука на страниците на Wall Street Journal или New York Times; или че този солен луд ще изправи аудиторията на Харвард на крака, като направи светлината на морето годна за консумация.
Анхел Леон и екипажът му влизат aponiente вече не са наши, универсални са и кухнята им не личи да има край; Какво удоволствие ще бъде да ви придружа на това пътуване.
Но има и още, като предложенията на бившия му готвач Хуанлу Фернандес в LÚ Cocina y Alma (Херес) или малката родина на Aponiente в Sancti Petri: Alevante.
БАРЪТ
Защото има само един и той е в траур, и той е необятният Дон Мигел Гарсия; велик майстор на ордена на лайка от Санлукар.
Той ни оставя спокойната си усмивка и своето толкова спокойно и топло същество: това е барман.
La Manzanilla, на Feduchy 19 , ще продължи да приветства ръката на Пепе в неговите безкрайни събирания, малки моменти (които са най-големите) и цялото цвете във всяка пръчка от лайка. Благодаря ви много, Дон Мигел; защото до теб (ти не го знаеше, ти просто ме придружи с твоите четения и нашите красиви споделени мълчания) успях да изляза от кладенеца онази година толкова тъжна и толкова сива. Там, в твоята къща, научих, че животът е ходене , и че пътят на сърцето е единственият, който никога не греши.
Да се върна в Кадис? Как да не се връщаш (винаги) в тази родина на цивилизованост, която осветява улиците си с всички цветове на света.