Чиста природа в Атлантическите Пиренеи
Тунелът Белейт бележи преди и след . Това е коридорът, който ни води към тази вечно зелена Навара, която блика от красота, както само тя знае как да го направи.
Ние се позоваваме на Долината Базтан и Бидасоа , богата земя с капризна орография, която се издига към небето в харизматични планини, която се губи от гъсти гори на бук, дъб и кестен , или се простира върху обширни ливади, където безгрижно пасат овце latxa, тази със северна душа и грандиозно мляко.
Когато пресичате тази въображаема граница, тази, която бележи началото на Атлантическите Пиренеи, когато започва това приключение . Купонът току-що започна.
Град Amaiur, в долината Baztán
СПЕЦИАЛНА ЗЕМЯ
За да попиете идиосинкразията на тази земя, първото нещо, което трябва да направите, е да я разберете. И за да го разберете, преди всичко трябва да знаете някои подробности. Например, че един от елементите, поради които долината на Базтан и Бидасоа има такива специфични характеристики в рамките на територията на Навара, е защото близостта му до вечното Кантабрийско море, което разбива вълните си на не много километри.
Това, заедно с Пиренеите работят като бариера и обгръщат земята си с два дълги ръкава — El Larrún, от едната страна; плюс Пиренеите, към другия- , кара всички онези бури, които идват от морето, да грабват и разтоварват именно тук. Последствията? Всяка година земята им се напоява с около две хиляди литра вода.
От друга страна има своите хора. Силен характер, но в същото време открит. Приятен разговор и с гостоприемство като знаме. Техният начин на живот е бил използван от незапомнени времена, за да се проведе в традиционни селски къщи, разпръснати из цялата земя. Всеки със своето пространство: заедно, но не разбъркани.
В Baztán-Bidasoa няма големи градове и това се вижда веднага щом напреднем по криволичещия път. които ни карат да прекосим пристанището на Otxondo и да стигнем до границата с Франция. Там град, чието име звучи познато на всички, ви кара да фантазирате за вещици, ковени и магически отвари. Откриваме истинската история на Зугарамурди.
Най-добрият начин да откриете долината? Без бързане
НА ВЕЩИЦИ БЕЗ МЕТЛА И СИНИ КОНЕ
Огромната кухина, която река Инфиерно е образувала през вековете, е геоложко съкровище до които имаше свободен достъп дълги години. Днес обаче за посещение на Пещерите Зугарамурди необходимо е да заплатите билет и да се ограничите до ходене, сред природата, по маркираната пътека.
Останките от няколко пещи за пещ на вар напомнят времето, когато варовикът се е превръщал в негасена вар. Пукнатините и кътчетата на околната среда говорят от своя страна за **следвоенен период, в който контрабандата между Франция и Испания се разпространи с продукти, които бяха или забранени, или принудени да плащат високи мита. **
Очевидно обаче има друга тема, за която всеки пита, когато стигне до тук: какво ще кажете за вещиците? Е, тук сме, за да говорим за тях. Защото е вероятно славата на Зугарамурди да не е такава, ако инквизицията през 1611 г. не беше кацнала тук, решена да разследва предполагаемите действия на ерес, в които бяха обвинени 300 от 500-те му съседи.
Жителите, особено жените, които след като бяха осъдени за държане на ковени в района, в крайна сметка станаха арестувани, съдени и в някои случаи изгорени на клада.
Zugarramurdi: няма вещици, но дава yuyu
Въпреки това — и съжаляваме, че разваляме партито — имаше наистина малко черна магия. Днес се знае, че най-вероятно лошите отношения на жителите му с Църквата, на която са искали светска юрисдикция, са се отразили.
Това, добавено към завистта, ревността и кавгите между някои съседи и други, доведе до тълкуване на знанието за билките и растенията и техните лечебни ползи като автентично магьосничество. С други думи: без "абракадабри" или дами, летящи на метли. Дори и да имаше своя!
Шумът на Ада продължава да маркира пътя днес и ви придружава, докато посещавате главната пещера и пътеките, които я заобикалят. Един от тях, ограден от кестенови дървета, разгръща меден килим, който маркира пътя към центъра на града, където Зугарамурди показва другото си лице: този на величествените селски къщи, построени в много случаи с пари, направени в Америка. Семейства, получили привилегията да бъдат благородници, за да защитават по-енергично границата с Франция.
Между балкони с цветя, двускатни и четирискатни покриви и любопитния кариран щит на Базтан който украсява някои от фасадите, подчертава особен знак, изрисуван върху камъка. Тя е тази, която маркира популярният Sendero de la Pottoka Azul, роден кон, който действа като водач и се свързва напълно с най-автентичния Baztán. Тази, заради която се оставихме да ни увлече.
Една от мистериозните пещери на Зугарамурди
ДОЛИНИТЕ СЪЩО ЗНАЯТ
След кратка разходка стигаме до съседния град Урдакс, където Ана Мари, второто поколение на семейство, което произвежда най-прекрасното наварско съкровище, чака пред портите на имение с изглед към поляната. Сирене Idiazábal, разбира се.
Бизнес приключение, започнало като много от онези неща, които в крайна сметка са успешни: случайно. Мария Изабел и Микел, родители на Ана Мари, винаги са били отдадени на земеделието и с млякото на своите овце правели сирена за лична консумация.
Дойдоха 90-те, туризмът също и от уста на уста мнозина разбраха за тези деликатеси. **Последствията? Те създадоха Etxelekua, малка фабрика за сирене, която да продават на обществеността. **
Работният път се превърна в 20 години усилия и работа, към които още през 2011 г. се присъединиха Ана Мари и Ксавие, нейният брат. Първоначално не бяха наясно с това, но след като опитаха други пътища — тя в банка, той като техник по електроника — решиха да се върнат към семейния бизнес.
Днес, с производство между 8 и 10 хиляди килограма годишно, стените на бизнеса блестят с безброй световни награди и признания като тези, присъдени от Световните награди за сирене или конкурса The Great Taste. Няма нищо.
Докато умело разделя няколко парчета сирене, Ана Мари ни разкрива какво е latxa, овца, произхождаща от Навара, Страната на баските и част от Франция. Деликатна порода, която дава мляко само между месеците ноември и август и се храни преди всичко с трева: оттук и уникалният вкус на неговите сирена.
Опитах и сдържах продукта и с послевкуса, все още на небцето, Вървим по следите на тези сини потоци по лека разходка из околните поляни и планини. Там, в далечината, 600-те латкса на Ана Мари и Ксавие ни гледат безстрастно, давайки ни чудесна картичка. Това също са Атлантическите Пиренеи.
Сирене: нашето голямо (и вкусно) падение
НЕЩОТО ТРЪГВА ОТ ЗАМЪЦИ И ВОДЕНИЦИ
Пътят се вие между пристанища и планини, докато оставяме градове като Елизондо зад гърба си. При достигане на Amaiur изискваме спирка.
И го правим, защото, въпреки че малко останки от замъка, който е увенчавал мястото от векове —през 1512 г. се състоя битката при Ноаин и той беше практически унищожен—, неговите руини днес претендират за сантиментален туризъм, който ни печели.
Разхождахме се между цветните му къщи, наредени една до друга с лице към главната улица, разглеждайки тези странни цветя от бодил, които украсяват някои от вратите му - казват, че гонят злите духове - , в историите, предадени от древните му каменни зидове и в особения фонтан, който дава напитка на поклонниците на път за Сантяго.
За да презаредим енергия, продължаваме към Posada de Elbete: Със зеленчукова яхния, малко наварски аспержи и добро канутило за десерт светът изглежда различен.
Гледки от гледната точка Amaiur
Само на 10 километра е природният парк Señorío de Bertiz, където река Baztán става Bidasoa . Оттам пътят продължава към Зубиета. Под силен дъжд Едорта Амуруа чака, готов да ни покаже своята вселена.
Един свят се движи благодарение на силата на водата: откакто е започнала работа през 1785 г., хидравличната мелница Zubieta никога не е спирала да работи. До такава степен, че съседи от околността продължават да пристигат всеки ден, носейки чували с царевица, както е било преди повече от 200 години, за да може Едорта да мели.
Преминаването през вътрешността му се превръща в истинско пътешествие във времето: в допълнение към своите исторически воденични камъни, тежащи повече от 800 килограма, съоръжението включва двуетажен екомузей в който са изложени най-разнообразни земеделски сечива. Също така снимки, които илюстрират един от най-дълбоко вкоренените в Zubieta фестивали: неговият карнавал, ежегодно събитие, в което природата е ключова.
Природата разгръща своята магия на брега на Bidasoa
И се оказва, че що се отнася до забавлението, от тази страна на Пиренеите знаят как да го правят много добре. Добър пример се намира в IrriSarri Land, в Иганци, оригинален селски курорт с не по-малко от 75 хектара в който сред приключенските дейности — тук се намира най-дългият балдахин в Европа —, предложения за релакс сред природата, както и разнообразна оферта от ресторанти и места за настаняване — от хостел до уютен хотел, разположен в сграда от 16-ти век или 16 луксозни каюти насред планината — планът е гарантиран.
В края на маршрута обаче поставяме нещо по-нататък: В Etxalar се влюбваме в чара на Антонио, който след 40 години начело на La Basque, глези всеки вечерящ със същия ентусиазъм като първия ден. Между автентични наварски вкусове, богати местни вина и приятен разговор, домакинът разказва своите приключения и злополуки начело на бизнес, за който остава само едно съжаление: да бъде на ръба на пенсионирането и да няма кой да го продължи.
С техните истории на ум отиваме да спим, този път в Лесака. Този град със земеделско минало и индустриално настояще е разделен на две от река Онин, чийто каменен мост е пълен символ.
Неговите калдъръмени улици гледат към селски къщи с дървени прозорци и готически стил като тези на Rural Hotel & Spa Atxaspi, от чиито меки легла, когато загасим светлината, чуваме дъжда да вали.