Манастир Тенгбоче с Хималаите на заден план
Летим над долината на Катманду и точно преди кацане мога да го видя от птичи поглед, с овалната форма на купа, заобиколена от планини. Лесно е да си представим, че преди това е бил потопен под водите на огромно езеро, докато според легендата Манджушри - ученик на Буда - вдигнал своя меч на мъдростта, за да създаде проход между планините, като по този начин изцеди цялата вода и оставяйки плодородна долина. Това е само една от многото истории, които ще чуя по време на пътуването си. Традиции на предците, религиозни обреди и вярвания от всички видове благоприятстват магическа и духовна среда който вдишва Непал и това привлича хиляди пътници.
Но първият ми контакт със страната е много по-обикновен. Докато напускам летището, ме посреща глътка топъл въздух и орда от непалци, които се борят за вниманието ми – и за багажа ми – за да ме отведат до хотела. Моето ръководство за следващите десет дни, Суреш , чака ме. Докато изминаваме осемте километра, които делят летището от столицата, той ми разказва на перфектен испански, че като млад бил Шерпи , докато не реши да създаде собствена компания. Шерпите, етническа група, произхождаща от планините на Непал, изиграха толкова важна роля в експедициите до Хималаите, че думата шерпа беше оставена да се отнася до всеки водач и/или помощник, дори ако не е от тази етническа група . Същата тази долина от незапомнени времена е кръстопът на най-старите цивилизации в Азия. Утре ще посетим някои от тях повече от 130 паметника, обявени от ЮНЕСКО за обект на световното наследство , включително няколко места за поклонение на индуисти и будисти.
Но днес се посвещавам на разходка из най-космополитната част на столицата, Квартал Тамел. През 60-те улиците му бяха пълни с хипита, които тръгнаха да го търсят произхода на буда и духовното просветление . Само няколко магазина са останали от това време в изродна улица („улицата на странните“, както наричаха хипитата) и овехтяла табела, съобщаваща името. Да си купите сувенир е идеалното място. В момента тези, които идват, са любопитни пътешественици и особено планинари, които идват да се екипират – на смешни цени – преди да започнат някоя от грандиозните си разходки. The трекинг в непал се превърна в една от най-големите атракции и хора от цял свят могат да се насладят на страхотния пейзаж чрез живописни села в подножието на Хималаите , с експедиции, вариращи от рисковани приключения на голяма надморска височина до обикновени разходки (за всеки вкус) .
Квартал Тамел в Непал
По този повод не съм дошъл да правя трекинг. Но съм поразен от големия брой чужденки, пътуващи сами, което ми подсказва, че Непал е доста безопасен. След като се разхождах из оживения Тамел, Суреш ме отвежда до терасата на Ресторант Хелена , в който освен чудесно хапване се насладихме и на отлична гледка към квартала. Въпреки че нощта вече е паднала, Тамел не спи. Днес ще си тръгна рано, но утре ще вечерям в един от типичните ресторанти с жива музика, които са толкова популярни сред пътуващите.
От управлението на династията Мала, управлявала между 12 век и 18 век (златната епоха на Непал), площад Дърбар Той е бил религиозен, политически и социален център на града. А също и къде неварско изкуство (което на санскрит означава „гражданин на Непал“) остави своя отпечатък по по-забележителен начин, с деликатните скулптури на индуистките богове Кришна, Шива и др., като емблема, спечелвайки декларацията през 1979 г. за наследство на човечеството заедно с неговите 60 исторически сгради, включително Гигантската пагода Кастамандап , от което градът носи името си. Конструкцията му е изградена с дървен материал от едно дърво и без използване на пирони. Казвам на Суреш, че се чувствам като на снимачна площадка. малък буда , и той ми казва, че имам добро око, тъй като тук бяха заснети някои сцени.
Храмът Trailokya Mohan Narayan на площад Дърбар
Сред многото храмове на площада, особено ме порази този в Кумари Чоук , манастира, в който живее момичето-богиня Кумари (на санскрит ku mari означава "лесно умиране", което беше името, което получаваха бебетата в Индия). Смята се, че Кумари е превъплъщението на хиндуистката богиня Парвати Кумари (съпруга на Бог Шива), докато момичето не започне менструация. Момиченцето е избрано в ранна възраст, след като е преминало през изпитания и е почитано както от индуисти, така и от будисти. Тя излиза от уединението си само за да бъде видяна по време на големи фестивали, въпреки че няколко пъти на ден я показват през малък прозорец. В един от онези моменти, Имах късмета да я видя облечена в червено, но това, което успях да видя, бяха едни наклонени очи, обилно боядисани с кол. Предполагам, че Кумари би си представяла какъв би бил животът там, в света на смъртните, който тя скоро ще открие.
Кумари Чоук, манастирът на богинята момиче
Следобед отиваме на гости Буданат , кварталът, където тибетците, бягащи от китайската инвазия, се заселват през 50-те години на миналия век и където се намира най-голямата будистка ступа извън Тибет. Храмът е роден на кръстопът в средата на един от търговските пътища между Индия и Тибет. Търговците спираха тук да се молят. Тръгналите на север поискаха помощта на Буда при пресичането на високите проходи на Хималаите, а пътуващите на юг му благодариха след тежкия преход през планините. Днес това все още е място за срещи на стотици поклонници и монаси, които обграждат ступата по посока на часовниковата стрелка, докато въртят молитвените ролки. Намирам за успокояващо да ги видя толкова съсредоточени да пеят Om Mani Padme Hum , най-известната мантра в будизма. Неговите срички се отнасят до важността на практиката и метода в пътя на Буда, чиито очи са нарисувани от четирите страни на ступата.
Стъмни се, но потокът от поклонници не спира . Днес има пълнолуние и в нощи като тази около храма се палят свещи от якова мазнина. Шоуто се раздвижва. Гледам го отдалече и все пак спокойствието, което излъчва, достига до мен. На следващата сутрин посетихме до Ступа Сваямбунатх , по-известен като маймунски храм . Това е будистки храм, разположен на върха на хълм с впечатляваща гледка към долината. До него се стига по стръмна пътека от 365 стъпала, предназначена за поклонници и най-смелите пътешественици. Тук живеят будистки монаси, садху - светци - и, разбира се, палавите маймуни, които крадат храната, предложена на боговете.
Момчета будистки монаси в ступата Буданат
Преди да се върнем в Катманду, спираме в Пашупатинат, огромен комплекс, посветен на Шива, където се намира най-големият хиндуистки храм, а също и най-важният в долината, разположен на двата бряга на свещената река. Багмати. Индусите идват тук, за да се пречистят и да кремират мъртвите си . На тези от нас, които не изповядват тази религия, е забранено да влизат в главния храм, но най-интересните неща се случват извън стените му. Тук са съсредоточени голям брой садху.
Явно са се лишили от материалните си притежания, за да се посветят на медитация, но не се колебаят да ми поискат пари, когато се опитам да ги снимам. Пашупатинатх Дава ми невероятни образи, като ритуала на кремация . И други изненадващи: Особено ме порази жена с малката си дъщеря, които потапят краката си в реката, безразлични към факта, че само на няколко метра потапят тялото на починал във водата. . В тази река животът и смъртта съжителстват, смесвайки се естествено. Много различна гледна точка от тази, която имаме ние, християните.
Бунгамати е малък град само на девет километра от Катманду. Няма много инфраструктура – няма ресторанти или хотели – но Суреш ме убеждава да го посетя заради неговата автентичност и селска атмосфера. След като влезете в селото, на храм Ганеша Остава се настрани и се стига до площад Дърбар, заобиколен от селски къщи, до които има могили от зърно, което жените грабят и разстилат на земята, за да изсъхнат на слънце.
Bungamati, няма хотели или ресторанти
Пристигнахме в най-красивия за мен град, който ще посетим , Патан или Лалитпур, градът на занаятчиите, дом на най-известните дърворезбари в Непал. Техниката, която използват е абсолютно същата като преди. Липсата на движение ми позволява, освен да вървя тихо, да чувам ударите на длетата на занаятчиите, които работят на улицата. Градът също е запазил оригиналната си същност със своите тесни улички, къщи от червени тухли и добре запазени индуистки храмове, будистки манастири и други паметници. Площад Дърбар и заобикалящата го архитектура са обект на световното наследство и именно тук се измерва пулсът на Патан. Този обаче ми се струва по-автентичен от всеки друг. Може би защото срещам змиеукротители, които показват уменията си пред групи зяпачи, сред които не мога да различа нито един чужденец. Или за дружелюбните му жители, които ме даряват с искрени усмивки, когато погледите ни се срещнат. Или защото това не спира да ме учудва един от най-старите будистки градове в света , основана през 3 век пр.н.е. все още в толкова добро състояние . Изглежда, че времето е спряло.
Бхактапур Това е третият по големина град в долината на Катманду, а също и третият връх на градовете, защитени от ЮНЕСКО. Въпреки че има само 14 километра, които делят Бхактапур от столицата, тук животът протича по много различен начин, сякаш времето е спряло . „Градът на поклонниците“ (това е значението на името му на санскрит) доминира политически и икономически над целия Непал в продължение на векове, но след завладяването на Горка в края на 1700 г. градът е изолиран от външния свят. Той беше отворен отново за Непал само преди 50 години, когато беше построен пътят, свързващ града със столицата.
От всички красиви сгради, които откриваме на площад Дърбар между 12-ти и 17-ти век, Суреш посочва една по-специално. Това е храмът Якшесуор Махадев , вдъхновен от храма Pashupatinath в Катманду, но с една важна разлика: е украсена с еротични дърворезби . Казва ми с усмивка, че тези фигури са изваяни, за да се увеличи раждаемостта, която по онова време (15 век) е била много ниска. Те вярвали, че ако вярващите видят, че боговете се наслаждават на секса, ще направят същото. Мярката пожъна изключителен успех, въпреки че по-късно нямаше как да бъде спряна. Този град е подреден според критериите на Newarí, тоест **той е разделен на различни toles (квартали) **, които са организирани около площад с кладенец или фонтан и олтар. Това е мястото за събиране на съседите, когато отиват да си вземат вода или да си перат. Животът на жителите продължава да върви напълно нормално, без да се притесняват от пътниците, които се скитат по улиците. Подът на един от десетките площади, през които минавам, е покрит с стотици глинени съдове в процес на изпичане, от който се издига лек дим под безстрастния поглед на грънчарите.
Подът на кораба в Бхактапур
Немислимо е да пътувате до Непал и да не посетите град Лумбини, село Терай, където е роден основателят на будизма, Сидхарта Гаутама (5–4 век пр.н.е.). Хората идват, за да видят свещената градина, където майка им е родила и която според писанията е била по пътя към изгубената столица на семейния клан Капилавасту. Те също идват да се срещнат с езерце Puskarny , в който се изкъпал за първи път, преди да стане **буда („пробуденият“, „просветеният“) **. Обявен за обект на световното наследство от ЮНЕСКО през 1997 г., Лумбини се състои от няколко прашни улици и няколко кирпичени и сламени къщи. Разбира се, за да бъде един от големите будистки центрове за поклонение, с повече от 400 000 посещения годишно, трябва да се признае, че е успял да запази първоначалния си чар. Един от най-красивите образи е този на монасите и вярващите, които всеки ден, те седят под свещеното дърво Бодхи – където Буда е получил просветление – да рецитира молитвите си.
национален парк Читуан Той е сгушен в района на долната част на Терай, където преобладава субтропичният климат. С площ от повече от 900 km2, той е дом на повече от 50 вида бозайници, някои от тях застрашени от изчезване, като Индийски носорог или бенгалски тигър , докато във водите му плуват крокодили и така наречените делфини на Ганг.
За да разгледате отблизо неуловимия тигър, да uresh ми препоръчва да се повозя в парка на слон . В допълнение към осигуряването на отлична гледна точка, това животно знае кога да спре, ако открие опасност (като змии, дебнещи в дърветата) . Следобед пак пробвам късмета си, този път с джип, и въпреки че не съм съгласен с тигъра, имам удоволствието да наблюдавам носорог. Срещата ни трае само няколко секунди, но емоцията, която изпитах да го имам толкова близо, продължава до края на деня.
Въпреки че за мнозина това обикновено е началната точка – най-добрите разходки тръгват оттук – Покхара е крайната дестинация на моето пътуване и третият по големина град в Непал с почти 200 000 жители. Градът се разраства благодарение на търговския път, който свързва Тибет с Индия. Но за тези от нас, които не са дошли да се разходят, този град е идеалното място за почивка след интензивното пътуване , въпреки че Суреш има други планове за мен: той е организирал екскурзия по изгрев слънце, където казва, че гледките са невероятни. С утринната мъгла, надвиснала над нас, тръгваме по красива изкачваща се пътека между оризови полета. В продължение на половин час вървим в тишина, докато гледаме как мъглата се вдига, докато слънцето изгрява.
Река в района на Лумбини
Харесвам усещането за спокойствие, което се вдъхва и още повече харесвам панорамната гледка, която може да се види в нашата дестинация, Изглед Сарангкот (на 1592 метра надморска височина). Имахме късмет, защото ясно виждаме Хималаите (на санскрит "снежен дом" , следователно за местното население онези върхове, които нямат сняг по върховете си – което обикновено се случва под 3500 метра – не получават името himälaya) . От най-високата планинска верига на Земята, с десет от четиринадесетте върха над 8000 метра, включително Еверест (8848 м), можем да видим някои от нейните върхове: Дхаулагири (8167 м), и на анапурни (8091 м), което на санскрит означава "богинята на посевите" . Този набор от пет върха се смятат от алпинистите за най-опасните за изкачване на планетата Земя.
След закуска съм готов за екскурзията до езерото Phewa , най-големият и най-красивият от многото в Покхара. Наемам кану и се оставям да бъда воден от неговите спокойни и тъмни води. Седейки в тази малка лодка в средата на огромното езеро и на фона на гигантските заснежени върхове на Хималаите, осъзнавам колко съм малък. В центъра на езерото има свещен храм, Барахи, където стотици лодки отиват (особено в събота), за да жертват птици в чест на група неварски богини.
По време на последната ми нощ в Непал, вечерям край езерото с няколко приятели, които току-що са пристигнали в Покхара, за да започнат преход. Те са толкова развълнувани, че искам да ги придружа. Срещата ме мотивира да се върна отново и се доближете малко по-близо до покрива на света.
* Тази статия е публикувана в брой 62 на списание Condé Nast Traveler
_ Може също да се интересувате..._*
- Снимки от хималайския маршрут: приключението на Непал
- Пътища към духовността
- Всички духовни пътувания
- Отражения от върха на света
Национален парк Читуан