Картографията е капризна. Преди да имаме достъп до сателитни изображения, чертежа на бреговете и разположението на островите е създадена от наблюдения, направени от моряците от техните кораби.
От векове в отдалечения триъгълник, образуван от Великобритания, Исландия Y Норвегия, навигаторите дадоха новини за различни масиви земя, които до 17-ти век се появяват на картите с имената – днес забравени – на Фрисландия, Икария или Истландия. По-късно, след като се установи, че те не съществуват - понякога това беше бреговата линия на Шотландия, други профилът на Шетландските острови и често облак, който объркваше силуета си с този на скала -, те бяха кръстени като "Въображаемите острови на Северния Атлантик".
Сценарий, който пресича „маршрута на пощальона“ към град Gásadalur.
Днес знаем, че много от тези наблюдения съответстват на едно от осемнадесет острова, които съставляват архипелага на Фарьорските острови и виждайки ги от прозореца на самолета като черно-зелени нокти всред безкрайната синева, не е трудно да ги мислим като плод на въображението на някой изследовател от миналото.
Обвит в древна мъгла, с хиляди водни потоци, които карат тъмнината на скалите да блести, с пяната на атлантика, плискаща се със сила драконовата кожа на неговите изумрудени поляни, така ни приемат въображаеми острови.
Допреди няколко години, още в дните на Google Maps, Фарьорските острови останаха кибероткъснати от света. През 2016 г., за да привлече вниманието на интернет гиганта, младите Дурита Дал Андреасен той се съгласи с местен фермер и адаптира камерите, които Google поставя в колите им, върху гърбовете на овце.
Избраната среда не беше неразумна, ако се вземе предвид това на Фарьорските острови овцете почти удвояват броя на хората. Осемдесет хиляди овце срещу петдесет хиляди човешки същества. Следите от уникалната кампания все още могат да се видят в YouTube.
Островче Tindhólmur във фиорда Sorvágsfjordur, на остров Вагар.
По средата между модерността и традицията, Фарьорските острови правят тази еклектична комбинация е отличителен белег. Така го разбра главният готвач Пол Андриас Зиска , главен готвач ресторант кокс , който на двадесет и девет години вече е удостоен два пъти с известните звезда мишлен.
Срещаме го на брега на сиво езеро в средата на планината. Ziska ще ни вземе там с нейния Land Rover, за да ни отведе по неравна козя пътека – не бихме успели с колата си – до самотна дървена колиба, която бавно разпознахме като помещение на ресторанта. The няколко маси се разпределят в три малки стаи с ниски тавани s, през чиито прозорци можете да видите острия пейзаж на островите.
Всички вечерящи пристигат тук по един и същи начин. Koks има капацитет за 26 души и е избрал да се специализира в местни продукти. Така в менюто, водорасли и треви в района се смесват с треска, агнешка глава, сърце на кит и няколко 300-годишни миди които никой никога не е мислил да използва като храна преди.
До осемнадесет творения които модернизират традициите на острова минават покрай масата придружени от най-добрите вина. вечерята продължава известно време повече от четири часа които летят между неизследвани вкусове и внимателни обяснения с които екипът на кухнята придружава всяко ястие.
Благодарение на инициативи като тази на Ziska, Фарьорските острови започнаха да се поставят на картата като дестинация, която предлага повече от необикновени пейзажи. Бавно Фарьорските младежи са способни да проектират бъдеще в тези земи.
Едно от 18-те ястия, които съставляват менюто на Koks.
„Почти всички млади хора в един или друг момент отиват да учат в чужбина“, – обяснява главният готвач. „Всички мои приятели са в Копенхаген или други европейски градове в момента, но за разлика от преди няколко години, всички без изключение мислят да се върнат”.
Това явление не се случва само в кухнята. Преди няколко години започна своеобразно обновяване на местната култура показвайки Фарьорските острови като чудесно място за установяване. И винаги на базата на една и съща формула на спасяват духа на традициите за да го смесите с нов външен вид. Така ни обяснява гидът Елин Хенц , с когото се разхождаме Торсхавн, столицата на островите, кръстен на Тор, скандинавския бог на гръмотевиците.
Със стил, традиционните дрехи намират нов път ръка за ръка с фирми като Guðrun & Guðrun , което е предложено интерпретирайте отново обичайните пуловери, изработени с една от най-добрите вълни в света, с нови цветове и дизайни.
Същото се случва и с музиката, където серия от певци и автори на песни, които с различни ритми и стилове – от инди фолка на Мариус Зиска към викингския метал на Тир – те спасяват и обновяват стиховете на старите балади и делата, разказани във Фарьорската сага.
„В свят, в който местните идентичности се топят все по-бързо и по-бързо в магмата на глобализацията, място с толкова дълбоко вкоренени традиции и обичаи има какво да предложи“, отбелязва Елин.
Магазин Gudrun & Gudrun в Торсхавн, известен с модерните си вълнени пуловери.
с отрицателно ниво на безработица, добавено към икономическия бум и бума на туризма, Фарьорските острови се очертават като идеална територия за стартиране на проекти или създаване на семейство извън напрежението, което изглежда се умножава в останалия свят.
Единственият проблем е, че жилищата са оскъдни. Повечето от къщите те са собственост и се обитават от техните собственици. Правителството вече реагира, като популяризира строителство на жилища под наем но за момента не са достатъчни и цената е все още много висока.
Вярва се, че първите обитатели на островите са ирландските монаси, които пристигат през 7 век и че са завещали червените си коси на населението. По-късно, в девети век, се появи викингите които оставиха русата си коса като визитна картичка. накрая през Средновековието, тъмнокожи пирати което завърши смесеното поколение, с което посетителят се намира днес.
Те почиват в пристанището лодките с които рибарите са ходели на риболов в миналото. Те са красиви, но малки и с наистина нисък надводен борд. „Да си рибар беше много опасна работа. Мъжете ни мряха като мухи”, разказва Елин. Днес се използват за състезания по гребане превърнали се в национален спорт.
Традиционни къщи в Тинганес, стария град на столицата Торсхавн.
До анклава на сегашния парламент – традиционна сграда от червено дърво, бели прозорци и тревни покриви – стои скалата на Тинганес, който е служил като място за срещи на древните глави на семействата на викингите, които са се срещали там, за да разрешават конфликти и да обсъждат първите кодекси на съвместно съществуване в това, което според някои Това беше първият парламент в Европа.
Разхождайки се из малките търговски улички на града, на които спираме Магазинът за дискове tutl да чуе от устата на един от зависимите от него история на фарьорската музика, опитахме известна сладкарница Кафе Панама и разглеждаме в бизнес, който предлага плетени пуловери и китоловни ножове; да, те все още се ловуват с нож в практика, която е силно оспорвана от екологичните движения.
Слънчево е, лято е и имаме двадесет часа светлина срещу четири тъмнина. През зимата пропорцията е обратна. "То е време да се съберете, да помислите и да бъдете с любимите си хора. На повечето от нас фарьорите им липсва, когато трябва да прекараме зимата далеч от дома”, признава Елин.
В неделя сутринта Йоанес Патурсон ни посреща на Църквата Kirkjubøur. Беше първият, построен на островите, още през 11-ти век, но последователните реставрации са я накарали да придобие много по-съвременен печат. Стените му, широки повече от метър, обаче все още пазят дупката, през която някога са давали причастие на прокажените. От неговата страна почивка руините на катедралата Свети Магнус, Въпреки че изглежда много по-стар, той е построен два века по-късно.
Йоанес Патурсон, собственик на историческата ферма Kirkjubour, в традиционно облекло.
Първото нещо, което намираме, когато пристигнем, е каменните надгробни плочи до вратата. Половината от погребаните там споделят фамилно име с нашия домакин. Йоанес Патурсон е 17 поколение земеделци по тези земи И той има своя версия на историята. „След ирландските монаси, галски аскети, дойдоха викингските заселници и след това, през единадесети век католическите свещеници. Всъщност конфронтациите, които са разказани в Faereyinga Saga , Сага за фарьорските острови, между езически викинги и приема католицизма -с Сигмундур Брестисон към главата – може и да са били между келтски монаси и римокатолици. Патурсон ни казва.
Написана през 13 век от анонимен автор и считана за един от стълбовете на фарьорската идентичност, Сагата разказва за анексирането на архипелага към кралство Норвегия и превръщането му в християнство. Във всеки случай, след реформата от петнадесети век, по-голямата част от населението се обявява за лутеранство.
The църква Kirkjubour, посветен на Свети Олаф, продължава да служи литургии. Е за единствената църква, която все още пази традицията да се пее без инструменти – всички останали са включили органа в своите литургии преди около сто години – и няма значение, ако не разбирате и дума, енорийският свещеник казва: химните и родовият ритъм на песните ни пренасят в далечно време. По време на тържеството, когато дойде време да се изправите, през прозорците можете да видите вълните на Атлантическия океан, които удрят черното и скалисто крайбрежие.
Колиби в село Къркджубур, едно от най-ранните селища на архипелага, на южния край на остров Стреймой.
В края на службата Патурсон ни кани на чай в дома на семейството. Трапезарията изглежда като нещо от датска картина от 18-ти век. Ухае на дърво и прясно изпечени сладки.
Векове наред на островите практически не е имало търговия и всеки сам си е осигурявал прехраната. Дотогава никой не е живял в Торсхавн и земята, която сега заема градът, е била част от фермата на Патурсон. Когато датският монопол над архипелага е премахнат през 1856 г., пра-пра-дядото на Йоанес пътува до Норвегия, за да учи и да стане търговец.
Около модернизираните ферми са създадени първите градове. Патурсън е неподвижен сред сградите си запазва оригиналната структура на викингска къща. деноминиран „димната стая“ беше единственото помещение, което се поддържаше топло през зимата, и служеше за убежище на цялото семейство. Там Всички задачи бяха изпълнени от кардирането на вълната до почистването на рибата и животните съжителствали с хората. Леглата бяха като дървени пейки с дължина три фута, на които обитателите им не можеха да легнат напълно.
Какво прави една лама на остров Нолсой?
В географията на Фарьорските острови няма дървета, така че дървото, с което са построени къщите, е това, което успяват да възстановят от морето. В „димната стая“ една от гредите е квадратна, друга е принадлежала на мачта на кораб, а третата изглежда е била част от някаква мебел. Следите от две въжета подсказват, че някога там са били окачени въжетата на люлка.
„Тук са живели различни поколения и е трябвало да забавляваш малките възможно най-добре", усмихва се Патърсън. А какво има във фарьорските традиции освен готвене, музика, рибари и фермери? Истории. Много истории.
Rani Nolsøe ни разказва за жената тюлен, която полудя от ярост когато изоставен рибар уби съпруга и децата си; и на троловете, които дойдоха в тяхното село тринадесет дни след Коледа, докато една жена на име Гиджа не ги изгони завинаги. ни говори на великана и вещицата че са били превърнати в базалтови скали, когато са се опитали да превземат Фарьорските острови в Исландия; и на скритите хора, които живеят вътре в камъните, поради което никой не се осмелява да премести определени скали от мястото си, колкото и това да предполага отклоняване на пътеки или изместване на селището, предназначено за къща. На двайсетина метра от къщата на Рани има скала, обитавана от скрити хора и като дете родителите му са го учили да не играе близо до нея. „Скритите хора могат да помогнат на хората, но са много раздразнителни и трябва да се спазват определени правила, като например да не се споменава думата нож в тяхно присъствие“, осигурява. „Дори днес, когато се връщам през нощта, избягвам да се приближавам до този камък.
Една от най-красивите пътеки в архипелага води до фара Kallur, на остров Kalsoy.
По пътя до фара на остров Калсой, Разположени на върха на хълм, облаците се сливат с мъглата, която покрива скалите и от време на време няколко капки дъжд попиват лицата ни. Яростната зеленина на тревата се люлее от соления вятър, който духа от океана. Спираме на останки от каменна конструкция, използвана за сушене на торф които при липса на дърва захранвали печките на къщите.
Рани ни моли за тишина, за да слуша това, което той нарича "диамантен звук" Това е за пулса на света – вятъра, птиците, дъжда и вълните – когато никакво човешко взаимодействие не го замърсява. „Това, което чувате, е същото нещо, което викингският фермер и келтският пастир слушаха, когато сядаха тук да си починат”, Рани твърди с такъв трансцендентен тон, който ни кара да разберем, по-добре от всяко обяснение, уважението, което този човек изпитва към всичко около себе си.
Турист в историческото място Kirkjubour.
Има древен фарьорски танц, която се практикува и до днес, в която участниците връзват ръце във верига и се движат в кръг под звуците на песнопение без инструменти който възпроизвежда текстовете на древните балади, които в продължение на векове са били предавани устно от поколение на поколение. Когато най-накрая ги поставиха на хартия през 19 век, те се събраха около осемдесет хиляди стиха. Рани все още си спомня как дядо й ги пееше, докато разплитаха риболовните принадлежности заедно. Така той научава за традициите на своя народ. Танцът се състои от повтаряне на стиховете и увличане от този хипнотичен ритъм, докато достигнете състояние на абсолютно присъствие, без пространство или време, което съставлява същността на това, което трябва да бъде разбрано, ако искаме да разберем фарьорския характер.
Седнали на перваза на остра скала, с драматичния прибой като фон, мълчахме известно време, слушайки "звука на диаманта", може би най-добре пазеното съкровище на тези въображаеми острови.
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ
Atlantic Airways
Фарьорска авиокомпания лети директно от Барселона Y Палма де Майорка между май и август. Полетът продължава малко повече от три часа и половина и цената е около 500 евро, отиване и връщане. През останалата част от годината маршрутът спира в Копенхаген.
Пол Андриас Зиска, младият готвач в Koks.
ОПОЗНАВАНЕ
62oN / билимпорт
Въпреки редовното обслужване на фериботи и хеликоптери между островите и кратките разстояния – ако не се изгубите, рядко се случва да карате повече от два часа –, Наличието на собствен автомобил е от съществено значение. С изключение на най-отдалечените острови (Mykines, Sandoy или Suðuroy), повечето са свързани с мостове и тунели, два от които под водата, единствените, за които трябва да платите (14 евро в двете посоки или фиксирана цена от 40 евро).
КЪДЕ ДА СПАМ
Тъй като туристическата инфраструктура все още е в начален стадий, колкото по-далеч се придвижваме от Торсхавн, толкова по-трудно ще бъде намирането на хотел или ресторант. Обмислете възможността да останете в частни домове чрез туристически офис.
Føroyar (Торсхавн)
Конгресна хотелска среда, панорамна гледка към залива и 129 тихи стаи, в които да мечтаете с малките ангелчета.
Морски хотел Хавгрим (Торсхавн)
романтичен вила от средата на 20 век който гледа към морето.
Къща за гости Юго (Sørvagur)
четири стилни стаи с ретро естетика и изглед към морето, много близо до летището и фериботите до Mykines. Ресторантът, който функционира като социален център, предлага само няколко ястия, но те са вкусни.
Хялгримстова (Гасадалур)
семейна пенсия на крачка от водопадите Múlafossur. Уникално място, където да забравите всичко останало.
На остров Ейстурой организират частни вечери с посетители.
Къща за гости Gjaargardur (Gjógv)
Със своя торфен покрив и дървен интериор, той е известен със своите програма от културни дейности, качеството на храната и харизмата на нейните собственици. От тук започват няколко туристически пътеки.
Чифлик Стора Димун
Eva úr Dímun и Jógvan Jón предлагат да тръгнат с тях няколко дни на този остров от 2 квадратни километра до които може да се стигне само с хеликоптер.
КЪДЕ ДА ЯДЕМ
На Фарьорските острови храненето навън винаги е било възприемано като ексцентричност, така че не очаквайте твърде много оферти, след като напуснете столицата.
кокс (меню, 228 евро)
Тартар от треска със зелени ягоди и крема сирене, ферментирала агнешка мазнина върху крекери със сушена риба, агнешка наденица върху канапе от лишеи... И четири часа неописуемо преживяване.
Аарстова (Торсхавн, 100 евро)
Те имат един рецепта за агнешко Приготвянето им отнема седем часа.
Барбара Фишхаус (Торсхавн)
Рибни ястия тип тапас и изискана супа от глави на треска.
Raest (Торсхавн)
Специализирана в традиционно ферментирало
Хеймаблидни (вечери в частни домове)
Като във фермата на Анна и Оли Рубексен във Велбастадур или при Патурсон, в историческото място Киркюбьор. Между 35 и 100 евро на човек.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ТУК за нашия бюлетин и получавайте всички новини от Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Платноходка, закотвена във фиорда Sorvagsfjordur, западно от остров Vágar.