Маса на готвача
Всяка година една и съща история с гастрономически тенденции ; какво ще дойде и какво не. отворите, бизнес модели който ще преоткрие колелото, пристигането на месията (което изглежда е тук), неформалната висша кухня и „небрежният“ формат, за който говорим от почти десетилетие; този сектор изглежда настоява да бъде модата на яденето но нашето има повече общо със стомаха и светските удоволствия. За щастие.
И то е, че въпреки факта, че **„Бъдещето не принадлежи на никого“ (Кокто) **, дежурният журналист приютява потребност (леко притеснителна, скъпи морски свинчета Esperanza Gracia) да предвиди новото и да се издигне като Нострадамус на редакцията , нещо като оракул на Делфи от фудите на провинциите.
Колко мързеливо, ако винаги е едно и също.
Защото нашият сътрудник е прав Карлос Матеос — Почти можете да напишете тези тенденции, които се повтарят година след година като молитви: ** коктейли , насекоми , _ зеленчуци _, местни продукти, устойчивост, жарава и завръщането на стаята **, което с тази скорост ще дойде, когато летящият bugas на Bladerunner.
Така че истината е, че ще напиша още една статия (повече) за тенденциите, защото защо? Вече е готов за игра, по-добре да играете на сляпо и да залагате на шепа герои, места, складове и моменти това, подозирам, ще бъде част от нашето хедонистично пътуване; какво предстои
ГРАД
** Валенсия: ** Грешно е да го казвам, но (оставете ме да ви кажа!) по същия начин, по който бях ядосана до мозъка на костите си с тази тухлена столица и крематориумите на Рафаел Чирбес, трябва да признайте, че тази светла, средиземноморска и лека (за добро) Валенсия е изключително вълнуваща.
Особено в гастрономията: Llisa Negra от Quique Dacosta, Toshiya Kai's bar, Oganyo от Karlos Moreno, Yarza, Bao Bab от Raúl Aleixandre, Café Madrid или онзи паметник на продукта, наречен Merkato.
Една от новите основни неща във Валенсия?
ПЪТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ
вратата, която се е отворила Дани Гарсия (колко е умен: „моят гастрономически ресторант не представлява дори 10% от приходите на групата на Дани Гарсия, но отнема 90% от времето ми“) и който, подозираме, няма да бъде затворен толкова лесно: този на готвач-предприемач срещу готвач-художник.
Архетипът, който ще следваме, вече няма да бъде Феран, Джоан Рока или Мишел Брас, а по-скоро Хосе Андрес, създател на концепции и модели, чието его не се нуждае от „макарони“, новият гид на Michelin се казва Netflix.
НА РЕШТИТЕ, ВИНАГИ НА РЕШТИТЕ
Ще продължим да излизаме за вино, но купонът няма да продължи дълго, ако не се събудим по-рано, отколкото по-късно: демократизация на виното или този бавен, но неумолим спад ще продължи . Виното ще бъде популярно или няма да бъде.
Така че или винарните, както и останалата част от лозаро-винарския сектор разбират, че трябва да отворят прозорците (капачката на винт, напитката в чаша, приемането на bag-in-box и виното за пиене, а не за съхранение) или бирата ще забие последния пирон във винения ни ковчег.
Ако трябва да избера изба, която да ни направи щастливи (невъзможно само една), нека бъде Луис Перес и Ла Барахуела от Уили Перес и Рамиро Ибанес , прекрасно е това, което правят за Марко де Херес.
ПЕЧКА
Защото гастрономията на Maca de Castro избухна в смесица от здрав разум и поглед навътре към килера на острова. Креативност, справедлив риск и още един поглед замислен и спокоен в лицето на толкова много глупости и толкова много „малка звезда“.
Наистина харесваме Maca (да се надяваме, че тази година ще бъде вашата в Madrid Fusión).
И ЕДИН РЕСТОРАНТ, КОИТО НЕ СИ ХРАНЯВАМЕ ДА НЕ ТЪПЧЕМ
** Втурвам се! на Edorta Lamo**, в сърцето на Montaña Alavesa и което означава завръщането на Едорта Ламо до най-суровите и диви корени, тук го наричаме примитивизъм; „Бракониерството, занаятите, култът към земята, гладът, планините, мугата... ще бъдат основни компоненти, когато става въпрос за практикуване и разпространение на нашата собствена гастрономия.“ Не можем да искаме повече.
И че животът продължава и че Рем Колхаас е прав, „ако не се промениш, не се развиваш и в крайна сметка спираш да мислиш“.