Първа спирка от окончателното кубинско пътешествие: Старата Хавана
Куба това е като кит, заседнал във времето. Впечатлява и в същото време поражда дълбока тъга. Най-големият от карибските острови е облечен в живи цветове, причудливи сгради и приятни хора, за да прикрият едно несигурно бъдеще, продължило твърде дълго. В това се крие основната привлекателност на една страна, устояла на векове история, написана върху рушащи се стени и дълбоки семейни традиции.
Стари американски автомобили от всички цветове се движат по Малекон в Хавана; във Viñales фермерите яздят конете си върху обширни тютюневи плантации; и двама млади мъже в униформи, току-що завършили училище, се скитат по калдъръмените улици на Тринидад.
Една единствена снимка не може да обобщи разнообразието от портрети и пейзажи, които Старата Хавана предлага
Една единствена снимка на Куба не може да обобщи разнообразието от портрети и пейзажи, които този живописен остров предлага. Възнамеряваме да минем през него, за да покажем неговото богатство, неговата топлина, неговия ритъм и също така неговото бъдеще.
Стигнахме до Хавана нощно време, тоест през нощта и иска да го нахлуе изненадващо. Но веднага спуснахме димката. Няколко часа за напускане на летище Хосе Марти между визи, обмяна на валута... това ви казват в този град и в тази държава нещата текат и не трябва да се насилват.
Обща сума, 20 CUC (Еквивалент на кубинската валута в евро, 1 CUC= 1 евро) Те ни разделят от Старата Хавана в такси, което няма много старо и привлекателно. Ще имаме време да пътуваме в стари тресчотки и изкърпени бадемови дървета. Рано сутрин е, но хората все още се суетят в стария квартал на Хавана. Октомври е, горещо е и животът не спира и няма да спре през трите дни, които ще сме в града.
Старата Хавана е рояк, съставен от улици, които са дом на повече от 900 исторически сгради. Трябва да минеш през тях с високо вдигната глава, за да се възхитиш как се крият зад овехтените фасади. истински архитектурни бисери.
Окачване на дрехи и знамена в къщите
Центърът на Хавана е контейнер на строителни проекти и модели от много епохи, музей сам по себе си. Барок и арт деко посрещат пътника зад ъгъла.
вместо знамена в къщите има окачени дрехи, а по стените портрети на Фидел и Че сякаш искаха да покрият чиповете си. Сякаш сградите са имали шарка и в някои случаи дори са били заразени причинявайки дупки в стените, които преди са поддържали елегантни жилища.
Cadillacs, Chevrolet или Pontiac превзеха улиците през 50-те години и все още са тук. Сивото на сградите контрастира с ярките цветове на тези американски автомобили, които вместо в музей, са работният инструмент на много кубинци. Колите спират да влизат в Куба през 1959 г. и след това влизат само превозни средства от комунистически страни като Русия, известният Москвич. Няма алтернативи.
Западна кола като тези, които използваме, може да струва колосалните 100 000 евро, нещо невъзможно за постигане в страна, в която средната заплата е 25 CUC а тези, които печелят най-много, лекарите, не надвишават 50 CUC на месец.
Посещението започва от Plaza de la Catedral
Въпреки това изобретателността на кубинците поддържа тези реликви на колела живи. Всички са 90% модифицирани и имат камионен двигател вместо класическия V8. Въздушната възглавница, ABS или всяко друго изобретение е научна фантастика. Да се измъкнеш с миризма на бензин и дим, каквато никой не помни в „модерния свят“ е още едно от очарованията.
Нашата обиколка започва в катедралния площад. Там суматохата е осезаема. Въпреки големината на площада е трудно да се направи една снимка, на която да не се появи живо същество. Аркадите защитават и придават елегантност произведение, за което казват, че се люлее в ритъма на музиката.
Стъпихме на земя, която някога е била езеро. Истина или легенда? Не знаем със сигурност. Факт е, че някой ни казва, когато го питаме за Алея Ел Чоро И откъде идва това име? Може би точно в този момент му е хрумнало или е вярно, че стъпваме в блатиста земя.
Plaza de la Catedral е най-модерният от четири квадрата, които подреждат лабиринта на Стара Хавана. Пълно е с ресторанти и барове, където можете да утолите жаждата си и да наострите слуха си. Не е препоръчително да се вглеждате прекалено внимателно във фасадата на катедралата, т.к неговият барок може да ни остави погълнати по такъв начин, че мохитото да подейства преди време.
La Bodeguita del Medio, барът, посещаван някога от Салвадор Алиенде, Фидел Кастро или Нат Кинг Коул
От малкото легенди, осеяли този град, която може да е истина, е тази, която разказва това Останките на Христофор Колумб са били тук, донесени от Санто Доминго, до 1898 г., датата, на която са заминали за Севиля. Рубенс и Мурильо, които красят страните му, не са такива, а копия, нещо, което далеч не изглежда изтъркано, говори много за кубинския характер и желанието му да не бъде смятан за по-малко от другите.
И тъй като от религиозното до езическото има само една крачка, на малко повече от 100 метра откриваме Бодегита дел Медио , издигнат храм, който Хемингуей „освети“ и който днес, далеч от приютяването на бохеми, Това е убежище, мобилен в ръка, за хиляди туристи на ден. Барът, който някога са посещавали Салвадор Алиенде, Фидел Кастро или Нат Кинг Коул жаден за мохито се превърна в туристическа атракция, чиято напитка оставя много да се желае. Въпреки това трябва да го следите и да го слушате, за да не каже някой, че не сте докосвали същия бар, който толкова пъти е съдържал великия американски писател.
с Флоридита , място за поклонение за емигранти от Америка през 30-те години на миналия век, за да се насладят на Дайкири. намиращ се къде Улица Обиспо умира в централна Хавана, Хемингуей също популяризира това място, което му напомня на статуя, облегната на бара.
Но ние се връщаме на Plaza de la Catedral, защото оттук, следвайки пътеката, която ни отвежда директно към залива, се сблъскваме с Централния площад. е първият площад, създаден в Хавана преди 500 години и официално е кръстен с фамилното име De la Iglesia, докато губернаторът на колонията не започва да използва това пространство за военни маневри. Ако погледнем надолу, ще видим и забележим това подът е от дървени павета, нещо рядко срещано.
Plaza de Armas е първият, построен в Хавана преди 500 години
И можете да предположите, че идвайки от карибския остров, Дължи се на ексцентричност. Казват, че губернаторът, чиито войници са провеждали практическите си упражнения тук, е живял в Замъкът на Кралската сила, точно накъдето изглежда площадът, така че жена му лазеше по нервите всеки път, когато конете или войниците правеха щастливите си упражнения.
За да не безпокоят дамата, губернаторът и капитанът на армиите, като добър шеф, Той нареди да сменят пода с друг, който смекчаваше петите на бебетата и тропота на конете им и жената можеше да бъде спокойна в стаите си.
Площадът е доминиран от статуя на Карлос Мануел Сеспедес (да не се бърка с тази, която пееше La Vida Loca), автентична национален герой, проправил пътя за независимостта на Куба. Преди Сеспедес, този, който го ръководеше, беше Фердинанд VII , а истината е, че всичко е по-добро от изображение или отпечатък на подлия испански крал.
В допълнение към гореспоменатия Castillo de la Real Fuerza, заслужава си да посетите и Музей на града . Всъщност това, което съдържа, не е най-актуалното, но по-скоро беше показната резиденция на генералните капитани и днес продължава да бъде един от референтите на Кубински барок в камък от 18 век.
Замъкът на Кралската сила, на Плаза де Армас
Подреждаме популярните търговска улица между занаятчийски магазини и музеи. Този път без автомобили е известен с неговите езотерични магазини , но и за нейните ресторанти и нейните социални проекти сред които се открояват шивашка кооперация или родилен дом.
Почти на ъгъла на улица Obispo, друга от артериите, които пресичат старата Хавана и са пълни с живот, можем да се насладим моделът на старата Хавана. Това е много подробно пресъздаване на стария квартал на града, който с един поглед ни позволява да се запознаем и да се разположим в този мравуняк.
Озоваваме се в Площад Свети Франциск от Асизи , гледка с гледки към въображението, която ни отвежда във времето, когато испанските галеони акостират в докът, който се вижда през мъглата. Построен през 16 век към пристанището, днес той поддържа църквата, която му дава името и която блести с блясък заедно с някои колониални сгради, които носят рисковани ярки цветове, които съчетават два нюанса на зелено или розово със синьо. Цветно, просторно място, което се върти около източник на италианско вдъхновение.
Ако затворите очи, да речем в Дъблин, и ги отворите тук, ще знаете, че сте на Карибите. Тази красота е импрегнирана с вкуса на онези колониални конструкции в Тексас, които са толкова добре изобразени от киното на Дивия запад.
Площад Свети Франциск от Асизи
Преди да напуснете площада от страната, която води към търговска улица отдавам почит на „El Caballero de París“, уникален човек, който пътува през Хавана в търсене на разговор. Просветени като тези, които населяват този град, които обичат диалога.
Кубинците не се стесняват да изразяват мнението си, стига да се чувстват комфортно, нито пък се притесняват да слушат какво се случва в чужбина. В една херметична страна кубинците се отварят към туристите, за да поемат всичко за политиката, музиката, изкуството, гастрономията... но също така да изразят мнението си за един умиращ режим, който ги кара, не риторично, а буквално, да живеят зле
Не трябва да напускате Plaza de San Francisco, без първо да преминете през две места: музея на рома , където фондация Habana Club обяснява процеса на приготвяне на националната напитка; Y Хумболтовия музей, посветен на Александър фон Хумболт, който тук се нарича „вторият откривател на Куба“ , човек, който посвещава част от живота си на събиране на научни и ботанически данни из целия остров в началото на 19 век.
Въпреки че Музеят на рома предлага питие с билета, изживяването ще бъде много по-добро, ако се разходим малко към фериботния терминал, за да влезем в музея. Бар Двама братя.
Старият площад, който парадоксално е най-новият
Там все още можете усетете морския аромат на Хавана докато дегустираме всеки от възможните коктейли в този град. Не напразно се хвалят, че имат сред клиентелата си Федерико Гарсия Лорка, Ерол Флай или, разбира се, Хемингуей.
На метри се натъкваме на четвъртото квадратче от тази обиколка на Хавана. Plaza Vieja е най-новият. И това е графично удостоверено от нейната архитектурна еклектика. Тук намираме всички видове стилове, които някога са помещавали колониални къщи, а днес са дом на магазини, ресторанти, барове и кафенета.
оазис за любители на крафт бира че земя върху пивоварна Old Square, също така е лесно да се натъкнете на стотици усмихнати униформени деца, които току-що са напуснали училището на Анджела Ланда и са храна за фотографи, които търсят портрети.
Рано или късно, за обяд или вечеря, ще се окажем съблазнени от една от терасите, които нахлуват в аркадите на всеки от четирите площада, които току-що посетихме в Стара Хавана. Преживяването ще се превърне в удоволствие, което ще облекчи апетита и жаждата ни, както и любопитството ни да научим повече за неговите обитатели. Препоръчваме Café El Escorial, La Vitrola или Café O'Reilly 304.
Всеки коктейл, който искате да изпиете, ще ви сервират в Bar Dos Hermanos
Един съвет: не гледайте Tripadvisor. Ако ти, скъпи читателю, си стигнал дотук в историята, то е защото имате интерес да отидете в Куба сами Така че не мисля, че е необходимо да обяснявам, че изискванията, които можете да приложите към всеки бар в Мадрид, Барселона или Бадахос, нямат нищо общо с това, което е приложимо към градове като Хавана, Тринидад или Сиенфуегос.
Недостигът на кубински бизнес е голям и интересът към перфектното обслужване на пътниците е безкраен . Търпението и разбирането са две предпоставки преди да заемете една маса. Като ги имате предвид, ще направите изживяването си на острова по-малко разочароващо и много по-приятно.
И едно последно важно за митоманите в Стара Хавана. Хотел Ambos Mundos посреща пътника с ноти на пиано. Казват, че тук Ърнест Хемингуей е написал За кого бие камбаната. Това, което е вярно, е това за писателя това беше неговият щаб за добър сезон и го показват добре със снимки и дори възпроизвеждане на това, което би могло да бъде тяхното бюро.
Казват, че Ърнест Хемингуей е написал тук „За кого бие камбаната“.