Афро-американският квартал отново блести.
Харлем, име от холандски произход (Haarlem), скитаща дума за шевовете на Америка, блясък отново . Афро-американският квартал днес е желана цел за много млади бели или азиатски хора от средната класа, професионалисти, артисти или амбициозни хора на изкуството, които намират в сравнително евтините му наеми стимул да се установят. влияе на новозавоюваното спокойствие на улиците му , цветни, да, но освободени от стигмата, която те влачат от средата на 50-те години на миналия век.
МАЛКО ИСТОРИЯ
Сякаш прогнил от мизерия Харлем, който още през 1990 г. обрича жителите си на продължителност на живота, подобна на тази в много африкански страни, изглежда погребан. Отминаха дните на забраната , когато италианско-американската мафия контролираше нейните джаз клубове и подземната лотария беше на мода, също и ужасните количества хероин и крек в края на седемдесетте години, когато делът на наркозависимите беше двадесет пъти по-висок, отколкото в останалата част на страната . Историята на Харлем датира от 17-ти век – първо холандски и от 1644 г. контролиран от Обединеното кралство –, процъфтяващите ферми, в които се е помещавал през 18-ти век, миналото му като луксозен анклав през 19-ти век, градската експлозия, възникнала след изграждането на метрото и железницата, свързващи Манхатън с озеленения окръг Уестчестър.
След това дойде прогресивното заместване на еврейската общност (имаше повече от 150 000 имигранти от Източна Европа) от 1904 г. нататък с афроамериканци, които избягаха от Джорджия, Алабама, Тенеси и т.н., в търсене на възможности в зараждащата се индустрия и територия, по-малко враждебна от тази, инкубирана под закрилата на прословутите закони на Джим Кроу. От 1950 г. спекулациите, изключително високата професионална гъстота и апатията на обществените власти създадоха идеалния бульон за бум на престъпността, вандализъм върху тяхното наследство и разпространение на боклук и вредители . До началото на 90-те години градът нямаше да комбинира агресивна полицейска кампания с инвестиции във важни анклави, за да съживи разрушеното си ядро.
Днес Харлем представлява a задължителен анклав за всеки посетител . Без да забравя логичните предпазни мерки, но далеч от ужаса, който само името му причиняваше допреди петнадесет години. Какво остава от хекатомбата? Като начало, една от най-добре запазените архитектурни зони в града, пълна с кафяви квартали и градски къщи. Имението Morris-Jumel (65, Jumel Terrace. Тел. 212 923 8008), построено през 1756 г., е най-старото в Ню Йорк и сред неговите знаменити посетители е Джордж Вашингтон.
Благодарение на факта, че Харлем беше синоним на проблеми, нямаше големи инвестиции, фараонски проекти, които пресичаха улиците му. днес намираме блестящи редици от исторически сгради, добре запазени или подложени на реставрация , преоценени с над 300%. Говорим за квартал, който последователно и съвместно е бил еврейски, италиански (в това, което по-късно ще стане испански Харлем) и ирландски и в продължение на един век, столица на Черна Америка.
Тук т.нар черен ренесанс , движение на етническа и културна гордост, подкрепяно от писатели като Лангстън Хюз. В безбройните си заведения, алтернативни на най-разкошните в Midtown, суингът триумфира, танцьорите на Savoy полудяха, бибопът се роди в ръцете на Чарли Паркър и Дизи Гилеспи. Луис Армстронг трябваше да се премести от Чикаго и да се наеме в Харлем, за да затвърди атаката си срещу масовото въображение. Дюк Елингтън беше известен съсед на булевард „Св. Никола“ (плоча го напомня). Незабравимата Лейди Блу (Били Холидей) разтопи сърцата и часовниците в Ленокс салон (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253), отворен от 1939 г.: задължително питие в техния салон Zebra, където са играли Майлс Дейвис Y Джон Колтрейн и бяха обичайни Джеймс Болдуин Y Хюз.
до могъщите Тереза сграда (125th Street with Seventh Avenue), хотел, открит през 1913 г., отделен до 1940 г. и днес превърнат в офис сграда, където са отсядали всички велики личности на времето. Малком X Той държеше офисите на своята Организация за афро-американско единство на приземния етаж. Фидел Кастро използва стаите му, когато посети Ню Йорк през 1960 г. Мохамед Али и Шугар Рей Робинсън бяха редовни посетители. Литъл Ричард, Джими Хендрикс, Дайна Уошингтън или Рей Чарлз те създадоха своя щаб преди и след представлението си в Apollo Theatre (253 West 125th St.).
Нека също така не забравяме, че Харлем, години след възхода на джаза или соула, беше произход на културни феномени като хип-хопа , чийто произход споделя с Южен Бронкс. Но кварталът все пак е много повече от светска музика. В безбройните му баптистки църкви все още отеква старият спиричуълс, евангелието, което емигрира от Юга, смесено с блуса на Делтата, създаде всичко (да не забравяме, нищо по-добро от това да си припомним класическите призиви и отговори между гигантите на соула и фънка и неговата публика и наблюдавайте как идентичното явление се повтаря в масите). Най-известната от всички нейни църкви е абисинската (132, Odell Clark Place, на 128th West. Тел. 212 862 7474), но търсачът на евангелието ще направи добре да избягва масите и да търси злато в, да речем, баптистката енория на 116-то, извън Седмо авеню (наричано още в Харлем булевард Адам Клейтън Пауъл, младши) и булевард Св. Никола.
The скорошно възстановяване на квартала, стимулиран, откакто Бил Клинтън създаде офисите си до Lenox Avenue, има своя голям недостатък в облагородяването или миграцията на богати съседи, които изместват някои бивши жители, неспособни да се справят с покачването на цените на наемите. второ, търговията в Харлем бледнее в сравнение с останалата част на Манхатън. Не, тук има малко, ако има такива, луксозни бутици, луксозни магазини и витрини на Сохо или Челси. Това гарантира, че неговите биоритми остават верни на социокултурните насоки на Ню Йорк, ламиниран от прогресивното превръщане в изключителен резерват на богатите. При липсата на проспериращи магазини, посетителят би бил добре да разгледа сергии за улични търговци, разположени по 125-та улица.
Струва си да посетите фризьорските салони, където Relax изглажда скалпа. Трябва да влезете в музея Studio (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500), за да усетите пулса на съвременното афро-американско изкуство и да посетите парка Marcus Garvey, кръстен на черния лидер, който мечтаел да върне внуците на роби до митичния Вавилон и някогашното поле на сънищата на писателя Хенри Рот (неговата измислена автобиография „В милостта на един див поток“ е задължителна за всеки чувствителен читател, още повече, ако искате да знаете праисторията на квартала, дните от разцвета на неотдавнашното бягство от Източна Европа).
Доброто каране трябва да разбира неделно посещение на някоя баптистка църква , отидете в Dinosaur Bar-B-Que, където предлагат ефектни биволски крилца и вкусни ребра; може би след това да се насочите на изток, по протежение на Св. Никола, докато пресечете Уошингтън Хайтс, стигнете до Cloisters и завършите в музея Dyckman Farmhouse (4881, Бродуей. Тел. 212 304 9422), който заема имението, което Уилям Дайкман построява през 1784 г. Бих направил добре, че бях ходил по Уестсайд преди, изкачвайки се от Горен Уестсайд, минавайки покрай огромните съоръжения на колумбийски университет , спирайки при Мемориала на Юлисис Г. Грант в Ривърсайд Парк, близо до Свети Йоан Божествен (1047, Amsterdam Ave. Тел. 212 662 2133), катедралата на Епископалната църква и един от четирите най-големи християнски храма в света.
карта: Вижте картата
адрес: 188 West 130th Street, Ню Йорк Вижте картата
човек: Квартали