Торчело, островът, където е родена Венеция
Когато човек минава през Венеция , пресичайки мостовете му, гледайки фондамента му и спирайки в кампите, рядко устоява на изкушението да се чуди какво е минавало през умовете на първите заселници, решили изградете град и изградете бъдеще върху нездравословната почва на лагуна.
Всеки, който влиза в града с влак или кола, или каца на близкото летище, бързо ще разбере, че Венеция не е на брега, нито дори на няколко километра в морето: La Serenissima седи в скута на морето и се заобикаля с водите, опитвайки се да се отдели от опасния свят, който приютява континента.
Защо да обръщате гръб на континента и да избирате блатото като поетичен „хинтерланд“?
Защо да обърнете гръб на континента и да изберете блатото за поетичен хинтерланд? Отговорът няма да бъде намерен сред „туристическите“ улици, които заобикалят Saint Marcus Plaza, нито под основите на дворците на Канале Гранде , колкото и да е стара и древна, символ на отминала слава, която грее пред очите ни. Дори не закачливите и много интересни Църквата Сан Джакомето, до моста Риалто , може да ни даде надежден отговор на въпроса за „защо Венеция си е Венеция“ , въпреки че се смята за най-старата църква в града.
Легендата разказва това беше тук, на Риалто, под спрелия часовник на Сан Джакомето, където всичко започна, и ръцете, изгубили времето преди векове, ни напомнят, че дори времето спира, за да се възхищаваме на града на лагуната; но не в Риалто иглите на Венеция започнаха да се състезават.
Нека застанем за момент средата на шести век. Западната Римска империя падна сравнително наскоро (476 г. сл. Хр.) и опитите на византийския император Юстиниан на възстановяващата се Италия са довели до безмилостна война между остготи и римляни който ще опустоши някога най-богатата провинция на империята в продължение на 20 дълги години в събитие, което ще остане в историята като готическите войни (535-554 г. сл. Хр.).
След години на бедствие патрицианските благородници, епископи, графове и земевладелци избират Торчело, за да започнат нов живот.
Населението бяга в провинцията, защото цените в градовете скачат до небесата и е невъзможно да се живее в тях поради глад и чума който, пристигайки от Константинопол (където се озова с 40% от населението), сее хаос на опустошената италианска територия.
Хиляди малки градове и общини обезлюдяват, докато силните се затварят в кулите си и обръщат гръб на света, вкопчвайки се в своите съкровища. Само Равена, скрита сред тръстиките на река По, се стреми да запази яркостта на римското минало, което безнадеждно избледнява.
В разгара на този хаос новината за разрухата на Италия прекоси Алпите и достигна до ушите на хора, обитавали изгубените граници на империята в днешна Австрия и които изповядват арианско християнство, осъдено от първите събори на Църквата: лангобардите . През 568 г., когато полуостровът е потопен в следвоенния период, 5000 лангобарди заедно със семействата и личните си вещи пресичат Юлийските Алпи и влизат в Италия, сеейки хаос и разрушение.
Нов климатичен феномен доведе до изоставянето на Торчело
Аналогиите не се приемат добре, когато говорим за история, но тук ще прибягна до тях, за да може читателят да разбере (за да разбере, най-добре е да прибегне до отличната Венеция. Градът на късмета, от Роджър Кроули) травмата, която пристигането на лангобардите означаваше за Италия и нейните жители, които бяха не само варвари, но и нещо много по-лошо: еретици.
Нека си представим, че Барселона, Тарагона, Валенсия, Аликанте и Мурсия бяха опустошени и обезлюдени за една нощ от орда диваци, които яздеха без спирачки през AP-7, както се случи тогава с богатите градове Аквилея (четвърти по население в империята), Падуа, Верона и Милано , разположен по протежение на широкия римски път, водещ към река Дунав.
Нямаше сила, която да спре това нашествие: византийците, превъзхождани на всички фронтове, намират убежище в крепостите на Апенините и блатата на Равена, за да наблюдават отдалече как равнината По, най-плодородната житна зона в Европа, е превзета от този несломим народ. Венето, континенталната част на неродената Венеция, беше най-тежко засегнатият регион, тъй като беше и най-богатият и имаше най-населените градове.
Без византийска помощ и виждайки как лангобардите налагат своите германски закони, толкова отхвърлени от римляните, много венети започват да мислят за бягство. Въпросът беше къде, а отговорът дойде благодарение на нещо, което може да ни звучи познато: явление, свързано с изменението на климата.
Базиликите Санта Мария Асунта и Санта Фоска
Сякаш войната, чумата, гладът и лангобардското нашествие не бяха наранили достатъчно населението на древната римска провинция Венеция и Истрия през периода от 533 до 570 г. През 589 г. се случва феномен, известен като rotta della Cucca, записан от ломбардския историк Пауло Диаконо като „потоп, какъвто не е бил виждан от времето на Ной“.
Римляните са били наясно със сезонния характер на средиземноморските реки и техните инженери са почиствали каналите и са изграждали язовири, за да предотвратят внезапни наводнения, причинени от студени капки. Това се прави от векове, но С падането на Западната империя тези задачи по поддръжката бяха забравени в най-лошия възможен момент.
Студеният климат, който характеризира римския период, се влошава през 6-ти век и след седмици безкрайни дъждове, реките Адидже и Брента, широки и могъщи, преляха и опустошиха Венецианската равнина пренасяйки тонове седимент към венецианската лагуна, променяйки курса на стотици притоци и физиономията на блатото. Появиха се някога потънали земи и се образуваха широки канали, които позволяваха навигация.
Венетите, тяхната земя, опустошена от вода, войни и болести, и техните епископи, обидени от ереста на лангобардите, те смятаха, че тази поредица от бедствия в рамките на 50 години може да бъде само божествено наказание, и те се пуснаха в морето, търсейки ново начало.
Интериор на църквата Санта Фоска
Някои намериха подслон в Риалто, на брега на Канале Гранде, изкопан от наводнението , но това беше само малка общност от рибари. **Патрицианските благородници, епископи, графове и земевладелци, които някога са населявали континента, намират настаняване в Торчело и там, защитени от византийските военноморски сили, решават да обърнат гръб на континента.
Ето как започва историята на Венеция,** с амалгама от истории за бежанци, емигранти, природни бедствия и търсенето на по-добър дом; реч, която след 15 века не спира да звучи със сигурност актуално.
Останките от тези начала могат да бъдат намерени на три четвърти час с вапорето от Fondamente Nuove, в остров Торчело, който приюти повече от 10 000 жители и беше цял град, когато Венеция беше просто град на кокили. Именно тук, където вече никой не живее, се заселили първите венецианци.
Пътуването до Торчело предоставя различна, далечна гледка към добре познатия град, а също така позволява на посетителя да опознае Мурано и Бурано, очарователни миниатюри на Венеция, към които се обръщат техните покриви и камбанарии. Торчело, от друга страна, лежи забравен върху тръстиковите масиви и ние не предполагаме съществуването му, докато не различим извисяващата се камбанария на базиликата Санта Мария Асунта открояващ се в далечината.
Вапорето ни оставя до тесен канал, който води до монументален площад, където цари тишина и каменен трон, който според легендата някога е приютявал дупето на Атила. Пред седалката стоят базиликите Санта Мария Асунта и Санта Фоска, знамена на византийско изкуство, което няма да намерим на север от Торчело.
Интериорът на Santa María Assunta блести със златото на някои мозайки, които свидетелстват богатството на града през средновековието, когато е бил „портата на Изтока“ и всички подправки, коприни и продукти от Константинопол пристигнаха тук. Адриатика служи като магистрала на артистични, религиозни, философски и политически влияния, свързваща Гърция със Северна Европа през пристанищата на Венецианската лагуна.
Такова беше неговото богатство, островът, на който е базиран Торчело, не може да поддържа повече население и жителите започнаха да се преместват в Риалто, Мурано и Бурано , като по този начин започва значението на Венеция, когато се срещат новите жители около примитивния херцогски дворец . Останалото вече не е произход, а самата история на Серенисима: Торчело е просто красив пролог, който си заслужава да посетите.
Нова промяна в климата предизвика упадъка на Торчело, чиято история като риба, захапала опашката си, е осъдена от нов феномен. Средновековният климатичен оптик необичайно повишени европейски температури между 9-ти и 14-ти век, причинявайки някога безопасната блатиста местност, която заобикаля Торчело, да се превърне в развъдник на малария и болести, които не канят хората да продължат да живеят в нея. Полетата и каналите бяха изоставени, а липсата на поддръжка причини затлачване, което ги направи непроходими.
По улиците на Торчело
Градът, построен в мрамор, само продължи да помещава неговата епархия като упражнение в меланхолията и служи като кариера за изграждане на дворците на Венеция, където емигрира населението на града. Само базиликите останаха да съществуват, като връзка между Венеция и нейния произход.
Обиколката се присъединява чрез изкачване до върха на камбанарията на Санта Мария Асунта, което трябва да се види от пътешественика, и съзерцаване на север на заснежените върхове на Алпите, през които са пристигнали варварите, и далечните покриви на Венеция , където тези, които намериха убежище, намериха убежище. те избягаха от тях. А в средата Торчело, изгубен и мълчалив мистик, мост между сушата и морето, сега обгърнат от дълбока летаргия.
Дори стъпките на туристите няма да успеят да я събудят: ще трябва да изчакаме нова промяна на климата, за да отвори очи събудена.
Обиколката се присъединява чрез изкачване до върха на камбанарията на Санта Мария Асунта и съзерцаване на заснежените върхове на Алпите на север