Навигирането до Cíes, къмпинг и пешеходни пътеки с тези гледки е... планът.
„Искаш ли да отидеш на приключение?“ Този въпрос, с който Питър Пан укорява децата в романа на Дж. Бари сякаш минава през ума ни, когато за първи път видим остров Сиес, изток архипелаг, образуван от три острова (Северен или Монтеагудо, Дел Медио или до Фаро и Южен или Сан Мартиньо) и закотвен на брега на Атлантика. Изчезнали са Риас Байшас, независимо от порт къде ще вземеш лодката (Виго, Кангас или Байона) че свързват провинция Понтеведра с това убежище В природата.
Симулирайки Neverland, пресичаме 14 километра, които разделят континента от двете страни на устието на Виго с наниз от чесън на мачтата, за да ни предпази от лоши поличби, които могат да предизвикат водите му.
Трябва да поискате разрешителни за влизане на островите Cíes, също и за вашата лодка, ако е частна.
Същите води, които в модерната епоха са прекосени от корсари, които са използвали острова като начало на набези, пристанище и място за почивка. Литературният капитан Хук или пиратите от плът и кръв като Франсис Дрейк се тълпят във въображението на място, което въпреки човешкия гняв – сега овладян от ситуацията, причинена от Covid-19 – изглежда е спряло часовника.
Рогът на Витрасите, Това нежно прозвище, с което работниците кръстиха камиона, превозващ ацетиленовите тръби до фаровете през 70-те години, все още отеква сред движението на вълните, които всяко лято влачат над 200 000 посетители на брега.
Никога не се уморявате да съзерцавате кристално чистите води и цвета на камъка на този природен рай.
Обявен за природен парк през 1980г след рязкото влошаване, причинено от туристическата дейност, те споделят с далечните си братовчеди в същия резерват на Атлантическите острови на Галисия (Онс, Салвора и Кортегада) тази неукротима фасада, въпреки непоправимите щети, причинени от нефтения танкер Prestige на неговата екосистема.
Търпелив и кралски човек очаква Alto das Cíes, най-високият връх високо на архипелага, който увенчава мъдро наречения северен остров Монтеагудо. прикрепен към остров Фаро за известните Пясъчен полумесец на Родос, последният щрих е поставен на юг от най-малкия от всички, Сан Мартино. Когато приливът се повиши, естествената връв между двете най-големи се прерязва, издувайки лагуната, която се образува между пясъка и скалите.
Всеки от ъглите на тези острови е инстаграмируем.
Стръмното лице на архипелага разкрива минало като върха на крайбрежните планини, които са били погребани под морето, надраскани от скали, пълни с миди и миди. На равна земя, покривало от фин пясък и ледена вода предизвиква най-смелите да извадят гърдите си.
Този аспект на корав човек се засилва от гори, закотвени в самите дюни, чиито дървета позволяват да бъдат уловени в лози и естествен килим от папрати, който възпира свирепите ветрове на Атлантическия океан. **
Палитра от безкрайни зеленини който ухаеше на евкалипт след повторното му заселване през осемдесетте и който прекъсва безмилостния токс, растение с хиляди семена, които чакат до 70 години, за да покълнат.
Цветята му оцветяват планините на островите до ксеста в жълто, храст, на който се приписват магически свойства. Легендата гласи, че ако на всеки 30 април, когато слънцето залезе, запалите стрък от цветята му на прозореца, можете да привлечете късмет или да избегнете злото око.
Да се събуждаме с тези гледки всеки ден е всичко, което искаме да правим.
Липсата на дъжд (ако го сравним с останалите галисийски земи) и пролетните температури, които изпитват през лятото Канят ни да извадим онзи турист, който носим вътре и ги разгледайте внимателно пеша. Някои са пътеки, изминати от carabineiros do Reino през двадесетте години, за да контролира морската контрабанда, а сега натрупва ентусиасти по орнитология, за да забележи колония от жълтокраки чайки най-големият в света.
Маршрутът Alto del Principe, С около три километра лесно пътуване, това е добро място да им се възхищавате и да бъдете част от техните крясъци. Този път към върха Маунт Шарп подаръци от естествена гледка, известна като стола на кралицата с панорамна гледка към островите, която спира дъха.
Пътеките, които водят до върха на Монте Агудо, не разочароват.
Празникът на светлините, който Педра да Кампа преживява по залез слънце струва си изкачването Монте до Фаро, по-дълъг маршрут, който пресича по-големите острови, за да наблюдавате как слънчевите лъчи пробиват тази скала, разядена от вятъра и морските капки. Таралежите, саламандрите и бръмбарите са импровизирани спътници по пътеките надолу, които ни водят до техните плажове, където можете да се гмуркате с шнорхел и да плувате сред октоподи и гори от кафяви водорасли. Или просто правете слънчеви бани и спасявайте черупки, изобилни и с поразителни цветове в пясъка за боулинг.
В допълнение към посредственият и вездесъщ плаж Родас, където се помещава кея и стара фабрика за сол, превърната в един от малкото ресторанти, които поддържат района, има много брега за откриване. В плаж Фигейрас, Избрано за второто по красота в Испания от читателите на Traveller, има всички точки в негова полза: можете да се съблечете на сивкавия му пясък, ако искате и има сенчести зони, които да ви приютят, когато грее слънце. Ако предпочитаме тази самота, която дава само един безлюден плаж, Струва си да повървите малко и да се приближите до заливите Cantareira или Margaridas, последният защитен от скалите на морето.
Има ли по-добър начин да прекарате времето?
Въображението набира скорост, когато се скитаме из историческия отпечатък на островите. Малкото следи от каменоделци и валове от старите Манастирът Свети Стефан от 11 век Те все още стоят, заедно само с няколко каменни камъка, върху които са построени артилерийски склад и сегашният посетителски център.
наскоро реставриран, местното гробище се поддържа от 1927 г., построена, за да погребе в гробище съседите и корабокрушенците, които преди това са били погребани под дюните.
По пътя към фара Монте дел Фаро, най-старият от Cíes.
Останките от хидравлична мелница и храм от 1930 г. в Сан Мартиньо показват признаци на миналото му като населено място. Без да забравяме фаровете, разбира се, които са от съществено значение във всяка приключенска история. Малка раница, удобни обувки и лека закуска от Bocatería Begoña ще са достатъчни, за да предприемете това пътуване. между завоите нагоре към фар Cies, най-старият от всички.
От 1853 г. той осветява приближаващите кораби, първо с маслена лампа, а по-късно с ацетиленов газ като гориво. Снежен и по-малък, на Faro do Peito, който ръководи от 1904 г. на остров Монтеагудо, придружен от обсерватория за птици и където можете да видите дивата природа Ветроходно крайбрежие на полуостров Моразо.
Тук можете да опитате някои от страхотните класики на галисийската кухня.
Стара зона в лагуната доставяше стриди и омари до началото на 20-ти век, сега покрити с мантии от тръстика. Водите му са убежище за раци паяци, ципура и ципура, видими посред бял ден, ако спрете търпеливо да ги наблюдавате. Но островите не мълчат, когато настъпи нощта.
Ако решите да останете през нощта (в собствената си палатка или в тези, предлагани от къмпинга на парка), ще видите, че нощното спокойствие е пресечено от черупка от звезди и залези, на които можем да станем свидетели само благодарение на ниското светлинно замърсяване на небе като това. Вече в спалния чувал, с този скрийнсейвър на заден план и бинокъла на сигурно място, признаваме резултата: бяхме заразени от синдрома на Питър Пан, който сякаш разтърси целия остров.