Кипър: заведи ме до върха
Минути след пристигането си в Пафос се озовавам на дългия безлюден крайбрежен път на път за планината Олимп. Знаех, че трябва да стигна до Лимасол, преди да завия навътре, но GPS-ът не се съгласи и ме накара да завия наляво. Маршрутът беше по-бавен, но много по-живописен, завивайки във високите части на Троодос , скалист масив, покрит с гори, който се простира през цялата южна половина на острова. Спрях по пътя, за да се насладя на прекрасния средиземноморски залез. Когато слънцето се скри зад хълмовете, то остави хоризонтална ивица по небето, като розова панделка, завързана за син подарък. Беше като поличба: това място щеше да бъде специално.
Тук Троодос е известен като „кипърската Швейцария“. то е простимо преувеличение . През зимата вали сняг и е възможно да карате ски до върха на планината през януари и февруари, но Олимп е единственият връх. Не сме в Алпите. Все пак Downtown Heights е страхотна находка. Както често се случва на островите, интериорът изглежда по-истински и обоснован от оживлението на крайбрежието . И всички, които срещнах, хотелиери, сервитьори и собственици на ресторанти, бяха поласкани, че оставих морето настрана и усетих земята му под краката си.
Къща Архонтико на хотел Апокрифо
Планините Тродос са място за лято Напълно сериозен съм, лесно бягство до прохладното сърце на острова. „Хубаво е да избягаш от влагата на брега“, каза първият човек, когото срещнах, „ и да не чувствате, че имате нужда от баня веднага след като излезете от душа ”. Като прекрасното му спокойствие.
Гръцкият поет Йоргос Сеферис, имайки предвид град Платрес (място, което исках да видя), каза: „ Не мога да спя от славеите ”. Нищо повече от изречението, спокойствието на южния склон беше пълно. Спах като зимен сън.
Първата ми спирка тази вечер беше в ниското. в село Лофу , където почти няма какво да се види, отвъд църква, която никога не е отворена, тихо кафенеио (кафене) и няколко приятелски таверни. Но точно това беше ключът. Бях отседнал вътре апокрифо , малък, очарователен хотел с изглед към селото в края на широка падина. Както повечето хотели в Троодос, l Стаите са разпределени между група каменни къщи (Тази тенденция за преоткриване на селските райони е спасила села, които са били практически изоставени през 50-те и 60-те години на миналия век, и е това, което е превърнало Тродос в такава дестинация.) . Един от апартаментите на Apokryfo е бил лятното убежище за собствениците, кипърския архитект Вакис Хаджикириаку и неговата британска съпруга Диана.
Училище-майсторска къща на хотел Апокрифо
„Това е кипърският Котсуолдс“, казва Вакис, вероятно мислейки си за тези пясъчни камъни. Може да се отнася и за елегантността на интериора на вашия хотел, доста подобен на този на английско имение. Има прозорец във формата на фенер, който пропуска светлина през дупка в стената , легло, което Вакис е издълбал от стара врата и огромна вътрешна арка във формата на лопата, като купол на нормандска църква , което е знакът на сградите в тази част на острова.
В същото време всичко е много уютно. “ Има два начина да се грижиш за хората “, казва Вакис. „Можете да облечете персонала в униформа и да го обучите да бъде сервитьор. Или можете да им кажете да се отнасят към всички гости като към семейство . Казвам им да бъдат щедри към всичко. Някои от хората, които работят тук, не говорят английски много добре, но настоявам да не се притеснявате. Там, където има добра воля, хората ще разберат и. Нека направят каквото трябва, за да направят всички щастливи."
Мост в Калопанайотис
Всичко това стана ясно по време на вечеря. Прекарах няколко минути в разглеждане на менюто, обмислях да поръчам малко гръцка салата , но се оказа, че менюто е по-скоро дневен ред, списък с ястията, които ще ми бъдат сервирани. Опитах страхотни рецепти, всички приготвени с любов и въображение. Сред любимите ми са темпура от тиквички, пълнени със сирене халуми , сладка маслена тиква с горчива цикория, агнешка и ярешка запеканка... Ястията продължаваха да идват, докато на масата не остана място. Трябваше да опитам само няколко от деликатесите и докато стигнахме до баклавата и пресните плодове, се чувствах (повторно) сит като тази темпура от тиквички. По време на кафето **музиката на бузукито внезапно беше прекъсната от хорово изпълнение на God Rest Ye Merry Gentlemen**, сякаш знаеха, че в разгара на лятото се провежда банкет с коледни размери.
„Тези планини са дом на вино и манастири“, каза Вакис. Исках да опитам и двете. Целият Троодос е осеян с изрисувани църкви, много от тях Световно наследство . Фасадите му не са особено впечатляващи, т.к са сводестите катедрали, които се виждат на брега или в Гърция. Със своите стени от куинча и скосени покриви те приличат повече на плевни или конюшни, отколкото на църкви или параклиси. Чудото става очевидно само веднъж вътре, всеки метър е покрит с рисунки: икони на светци с техните ореоли и свети царе, сцени от живота и смъртта на стоически мъченици: религиозни истории, които напълно биха могли да минат като комикси за набожни и неграмотни.
Цветя от тиквички, пълнени със сирене халуми в хотел Апокрифо
Най-зрелищната от изрисуваните църкви е Агиос Николаос тис Стегис , точно извън Какопетрия. Вътре стените са облицовани със светци, тъжни бледи лица в толкова ярки цветове, че е трудно да се повярва, че тези анонимни произведения на изкуството са били тук от стотици години. Има някои невероятни индивидуални изображения , като онази богородица кърмеща почти уникална. Библейските герои гледат надолу или в средата със същото византийско изражение от друго време, по средата между болката и съжалението.
Около Галата , в Панагия Богородична, много по-малък, бях хипнотизиран от изображението на кръщението на Исус : река Йордан, населена с малки риби и подобни на змиорки същества, а под изрисуваните вълни рядка човешка фигура държи урна, като езически бог или плачещ призрак. Олицетворение на самия Йордан. Историята на Лазар Тя е представена на особено място в тази църква и в други. Казват, че след като възкръснал, той дошъл в Кипър, за да разпространява евангелието, и станал първият архиепископ на острова. Предполага се, че тук е починал за втори и последен път.
Плодова салата в Апокрифо
Ниските подножия на тази южна страна на планината образуват регион, наречен Commandaria. Името идва от събитие: по време на кръстоносните походи рицарите тамплиери са имали база тук, Голямото командване. командир То е също името на десертно вино, произведено от най-зрялото грозде ксинистери, набрано и изсушено на слънце за подслаждане, преди да се натроши.
Рикардо Корасон де Леон сервира това вино на сватбата си и се казва, че той го обяви за „виното на кралете и краля на вината“. Това официално е най-старото наименование за вино в света, но попитайте всеки местен и той ще ви каже, че датира далеч отвъд името на тамплиерите или кралския печат на одобрение. Три хиляди години, може би четири, се вари тук . Кипърците дори твърдят, с тон, който не позволява никакво несъгласие, че това е било виното, което членовете пиеха на последната вечеря.
Избите на Vlassides
Опитах малко от столетното вино. Твърде сладък вкус за мен, като шери, подсилено с лъжица захар. Да наистина, Знаех, че други вина, произведени от гроздето ксинистери, определено са вкусни . В Троодос има лозя и винарни. Посетен Vlassides , бруталистична бетонна конструкция, скрита, като леговището на някой злодей на Бонд, в падината на хълм. Вътре, високотехнологични, слабо осветени коридори и стъклени стени, през които можете да видите големите дъбови бъчви, подредени в пирамиди като гюлета. „През последните десет години има еволюция в кипърските вина “, уверява собственикът Sófocles Vlassides. „По-добро познаване на отглеждането, напояването и т.н. Трябва да имате голям лош късмет, за да намерите ксинистери с лошо качество днес”.
Попитах го за любопитния обичай червените вина да се сервират студени, нещо, което вече съм виждал в няколко ресторанта. „Не е толкова много, че трябва да го пиете студено. Вероятно виното идва от прясна изба. Когато по улиците е над 30°C, не искате да пиете чаша вино със стайна температура . Вярно е, че тук червените вина не са напреднали по същия начин като белите вина и това, което се сервира при ниска температура, може по някакъв начин да прикрие някои грехове”. И въпреки че не мисля, че това ще работи у дома, Трябва да кажа, че харесах студеното червено.
Можех да прекарам една седмица в посещение на опияняващи лозя и църкви от южната страна на планината. Но Исках да отида по-дълбоко . Отидох първи до Плочи , селото, където славеите причиняват безсъние на Сеферис. Тук, близо до върха на Олимп, склоновете са покрити с черни борови гори, клоните им обърнати към земята от тежестта на зимния сняг, така че чашите да приличат на гигантски зелени камбани . Спрях в подножието на Платрес, за да отида на екскурзия Каледонски водопад . Скалиста пътека води нагоре, срещу течението. Скоро сте извън слънцето и сте в сянката на боровете, чиито стволове са покрити със сажди, като дебел пакет от неясни удивителни знаци.
По пътя ще се натъкнете на странно изглеждащи растения като ягодовото дърво, чиито корени са оголени като хилавите крака на някакъв гигантски червен паяк. Отнема около 40 минути, за да стигнете до водопада , които се гмуркат 15 метра в ледено студен басейн. Много пешеходци имат възможността да свалят обувките си и да разхладят краката си, преди да се върнат към ресторанта псилиум дендро в началото на маршрута. Сенчестият му двор винаги гъмжи от клиенти, търсещи известната пъстърва на скара в чеснов сос с варени картофи.
Стая в Casale Panayiotis
След Каледония карах до Площад Троодос , странна павирана платформа, пълна с магазини за подаръци. Това е най-населената точка на планината. След предишна спирка, за да ме очарова за момент в сладкарницата Командарска еротика , започва спускането към Калопанайотис, от северната страна на Троодос. Това е красиво градче, разположено от едната страна на стръмно дефиле. Старият манастир на Свети Йоан Лампадистис , която съдържа друга красива боядисана църква, се намира от другата страна, в края на голям стоманен мост.
Двете главни улици на града вървят успоредно, но дефилето е толкова стръмно, че едната е с 30 метра по-висока от другата, въпреки че са само на десетина метра една от друга. Джон Пападурис , богатият кмет на Калопанайотис, имаше фуникуляр, който да спести на гражданите тежката работа по изкачване по склоновете и каменните стъпала . Със своите чисто нови стоманени релси и метална кабина, той изглежда като цип, зашит върху тъканта на планината: закопчаване на ципа, закопчаване на ципа и пак закопчаване на ципа.
Пападурис също е собственик на Хотел Casale Panayiotis . Той предлага стаи в реставрирани къщи, както и спа център в стара конюшня и ресторант в това, което някога е било кино. На практика това е ваканционно селище, което живее рамо до рамо с кипърското население , същият, който живее на това красиво място от няколко поколения.
Хотел Casale Panayiotis
В Хотел Casale Panayiotis , можете да се разходите из библиотеката на бара или елегантното кафене на хотела и да се присъедините към църковната конгрегация с местните жители, които излагат свещени икони по калдъръмените улици, пеейки и носейки свещи. Голяма част от плодовете и зеленчуците, сервирани в ресторанта, идват от имението, собственост на Пападурис.
Гостите на Casale Panayiotis също посещават имението, за да ловят риба, да използват плувния басейн или просто да берат плодове в овощната градина. Отидох да го видя с икономката на хотела, сладка баба на име Антигона.
„Дойдох да живея в тези планини преди години“, каза тя, „защото съпругът ми е от град от другата страна на скалата. По това време много хора отидоха на брега в търсене на работа. Имаше къщи където вратите не бяха отваряни от 20 години . Но сега децата им се връщат в старите семейни домове. Тук на прохлада, сред прасковени дървета и лози, пълни с гроздове, трудно е да се познае защо са чакали толкова дълго, за да го направят.
* Този доклад е публикуван в изданието от септември 87 на списание Condé Nast Traveler и е достъпен в цифровата си версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство.
*** Може също да се интересувате от...**
- 20-те най-добри акаунта за пътуване в Instagram
- Островът(ите) на известните
- Най-очарователните острови в света, на които да се изгубите с удоволствие
- 10-те най-добри острова в Европа за прекарване на лятото
- Най-нудистките острови в Европа, където се чувстваш като Адам и Ева
- Как островът на Робинзон Крузо се превърна в устойчив рай
- 17 острова, където бихте останали да живеете, дори и за малко
- Да живееш (на остров), за да разкажеш историята: от Кефалония до Бора Бора
Водопад Каледония, близо до Plantres, отнема около 40 минути пеша, за да стигнете до там