„Пътуване“ през пустинята Негев
Културната история, която носи една страна, може да бъде толкова прозорлива, че да е почти оглушителна, когато за първи път стъпите на нейна земя. От пристигането ни на летището Тел Авив, ние възприемаме как религията действа като биологичен часовник на този ценен регион , присъщи на древен конфликт който упорито очаква диалог, върху който да уреди новите времена.
Израел е страна, колкото сложна, толкова и проста в своята стратегическа география, такава, която ни приканва към това рови се в това, което е може би по-малко медиативната му страна.
Оставяме зад гърба си снежния и функционален силует на Баухаус, който определя Тел Авив, за да се отправим на юг през пустиня негев , маса от привидно „без живот“, която остава непоколебима от обмена на библейски легенди и военна дейност, които го преследват повече от 13 000 km² повърхност.
Бедуински лагер Норм
Пустините са това, което имат. Те са онази вездесъща безкрайност, която разглежда внимателно всичко, когато преминете през него по права линия, навлизайки в цикъл от теракотени тонове, тихи хоризонти и задушаваща жега. По време на нашето пътешествие този почти орфиден ефект, генериран от неговия пейзаж, ще бъде наш верен спътник.
С лета, които лесно надвишават 40ºC и сухи ветрове, зимата е точното време да го караш поради почти липсата на валежи и умерения климат.
Най-южната му част се намира на Елиат, малка точка от бреговата линия на Червено море претъпкан с туристи, семейства делфини и огромни сгради на брега на морето. **Късмет в Лас Вегас ** за тези, които искат да потопят краката си във води, които датират от Стария завет и насладете се на нощния живот на пристанищната зона построен от цар Соломон през 10 век пр.н.е.
Продължаваме нашия маршрут към най-често срещаното – и също обгръщащо – лице на Негев, това, което съставлява безброй скални инциденти, скрити оазиси и геоложки бижута.
El Ca n Rojo, хилядолетна пукнатина, наречена заради интензивността на червеникавите си тонове
Първата спирка, само на двадесет минути от Ейлат, ни отвежда до един от най-интересните природни феномени в страната: Червения каньон, древна пукнатина наречен заради червеникавия си оттенък, който, добавен към тясната пътека на светлината, генерирана със стесняването на каньона, поражда празник на топли цветове което ще напълни всяка снимка с харесвания. Лесно достъпен благодарение на пътеките за катерене, които има няколко маршрута, които да изберете според вашите очаквания от_trekking_.
На около 5 километра на север се вижда Стълбовете на цар Соломон, скално образувание с височина 50 метра причинени от вятърна и водна ерозия.
Издигнат сред величествената красота на Тимна, далечна сестра от планините на Юта в Национален парк Зион, също така се помещава известни медни мини на сина на цар Давид. Но неговата най-добре пазена тайна е малко езеро, което да изследвате с водно колело, чийто трудоемък достъп ще увеличи стойността на наградата.
От Синайския полуостров на изток, граничещ с Йордания, Негев отказва да бъде изоставен за да превърнем нашето пътуване в продължение на пейзажа на Израел.
За това ние приемаме следната цел кратер Рамон, вероятно най-голямата не-метеоритна – или вулканична – структура на Земята. 38 километра дължина, шест километра ширина и 450 метра дълбочина, това мистична дупка Беше пресечен от водни течения, дива перфорация, която се простира под краката ни и ни държи хипнотизирани от гледките на ** Beresheet , безпрецедентен хотел, който действа като граница между бруталната природа и човешките привилегии.**
Е Хиляда и една нощ версия 3.0 Благодарение на Wi-Fi връзката в целия комплекс или непрекъснатия рум сервиз, той ни предлага възможността да спя на ръба на кратер, пораждайки най-уникалните сънища, сякаш хидравличната ерозия също е направила пробив в нашето подсъзнание.
Басейн в хотел Beresheet
Без съмнение, идеалното нулиране за влизане Пустинен скулптурен парк, близкият музей на открито, който свързва историята на Израел с този суров пейзаж и международно изкуство.
Първият обект е от 1959г. от симпозиум, създаден от австр Карл Прантл. В него той искаше да улови глобален диалог, съставен от произведения на различни националности с пустинята на заден план, което направи перфектния анклав за посрещане на десетки художници, които биха изваяли там абстракцията и геометрията, характерни за 60-те години.В гъста тишина, просто трябва да затворите очи, за да се слеете с поетичния товар, който го заобикаля.
Продължаваме нашето пътуване, не без първо да се възнаградим с най-добрата панорамна гледка към инертния вулкан. За да направим това, изкачваме хълма Camel Hill - наречен заради формата си на седнала камила - докато Албърт Променад. В подножието на планината той ни поздравява невъзмутимо Мицпе Рамон, малкият град на 5000 години осеян с живописни ферми като Desert Shade или язовира Carmey Har Hanegev за маслини.
След няколко минути втасва лагерът Silent Arrow, по-скромен вариант за оставане, но верен на родната действителност. Липсва електричество, а светлината, която се доставя, идва от соларни лампи.
Произведение на пустинния скулптурен парк в Мицпе Рамон
А Очарователен скромен декор тя си проправя път около нас: множество килими, които да направят настилката удобна, молитвени знамена от Тибет, сапуни, направени от прясна мента и цветя от здравец, и стъклени вази със свещи, които да ни осветяват, когато слънцето залезе.
По средата, обща маса, която приканва към разговор между пътниците и къде е Асаф Алани, 25, един от доброволците, които го управляват. „Аз отговарям за приемането на гости, почистването и обслужването на всяко непредвидено събитие в замяна на стая и храна. Това е като спасителен клапан от забързания ми живот в Тел Авив."
Време е да се сбогуваме с пустинята, за момента, за да се потопим в древната история на страната. Насочихме се към Археологически обект Масада, вид митологична звездна врата, която разказва за славна епоха, в която е живял цар Ирод.
Това укрепление, което може да послужи като място за игра на тронове, включва няколко двореца между Юдейската пустиня и ръба на долината на река Йордан. живял тук голямото еврейско въстание, където обсадата на Римската империя доведе нейните защитници до трагичната съдба на колективно самоубийство, преди да приеме поражението.
Albaicín е задължителна спирка, когато посетите Гранада.
Въпреки че времето е нарушило божествеността на началото, в северния дворец, където Ирод прекарва дълги престои с годеницата си и сестра си Саломе, човек все още може да възприеме щрихи от злато, зелено и червено.
От срещата на върха виждаме следващата си цел и тази на много туристи, които посещават Йордания и Израел, мъртвото море. Разположен в най-дълбоката точка на земната повърхност, той не отговаря на името си, т.к Нито е море, нито е мъртво. Езерото, което граничи между двете държави, съдържа 25% повече сол във водата, но това не пречи на съществуването на малка фауна, адаптирана към солени среди.
без да забравяме за човешката чума, която е концентрирана в Ейн Геди , която може да играе главна роля във снимка на художника Мартин Пар. Двойки, намазани с терапевтичната им кал, пощенската картичка на мъж, носещ се, докато чете вестник, или виковете на друг нов невинен, който е вкусил паренето на сол в очите си... Кичозен портрет на глобалните недели, който си заслужава да бъде посетен, но без да отнема много време, за да стигнете до най-хипи плажовете на север. Мецоке Драгот, израелско селище в палестинска територия, ви позволява да изживеете същото изживяване, но без орди от туристи и с малък басейн, където можете да си починете.
Къпете се с типичната кал в Ейн Геди, най-туристическият район на Мъртво море
Забавяме още малко преминаването по крайбрежието, за да стигнем ботаническата градина на Ейн Геди, единственият в света, който има интегрирани жилища сред своята флора. Естествен оазис, в който да вземете душ, да пиете от сладководни извори или да хапнете бурека, популярните кнедли, приготвени със спанак, сирене фета и рикота.
Пулсираме слънцето, което ускорява последните минути светлина в ** Кфар Ханокдим , градски оазис ** югозападно от Юдейската пустиня. Тъй като е основан през 1991 г., той позволява на пътника да живее бедуинско изживяване, но с удобствата на настоящето.
този малък град мога побира до 400 души между техните бунгала и суки, странстващите къщи, в които се настаняват роднини по време на еврейските празници. Тези кабини са направени от кози косми, а подът е павиран с дърво.
Тук огньовете се умножават при залез слънце, със саундтрак, който по време на фестивала Shutka, който се провежда през септември, смесва най-особените музикални стилове, от джипси пънк до африкански рок или средиземноморска електроника.
Стената на плача в Йерусалим
Но не всичко е купон и разврат, както отбелязва Чаян, един от наблюдателите в лагера. „Присъединяването към една от нашите нощни разходки е начин да тренираме акта на мълчание. Ще изпитате ретроспекция към детството си в луминисцентно търсене на скорпиони, например, или следвайки следите и следите, оставени от птици и камили.“ Че звездно небе, от която, според легендите на Назарет, Исус ще бъде ръководен по време на пътуването си, тя е и светлината, която ни отдалечава от нашия забързан западен живот.
При изкачването на север, Йерусалим ще бъде последната спирка от нашето пътуване. Столицата на страната, която концентрира някои от най-старите селища на цивилизацията, поддържа постоянен двубой между религиите, които спорят за тяхната почва. Конкретен, ислям и юдаизъм, освен символичната тежест за християнската и арменска област в Стария град.
На пръв поглед изглежда, че сме посрещнати от нещо като тематичен парк, пресечен от армии от енориаши и невежи туристи, които редуват посещаването на големите „кукички“ за градския пътник, като напр. Стената на плача или Божи гроб , със щандове за бързо хранене и _религиозен_мърчандайзинг.
Сукът, който го заобикаля, ни поглъща без бягство, затова решихме да избягаме от междукултурния шум, за да бъдем част от него най-добра гледка от Елеонския хълм.
Щанд за плодове в Йерусалим
Някой път трябва да ни обяснят защо историята винаги предизвиква ненаситен глад в нашето пътуване. За да я успокоим, се отправихме към Махане Йехуда , най-оживеният пазар на запад от града. там смесител на култури и религии носи най-милото си лице – и вкусно – в безкрайна последователност от аромати, цветове и вкусове през които преминават различните култури на града.
Сред улиците на тази чаршия, която съществува от век и се появи като арабска, има щандовете за дехидратирани плодове с тези за зеленчуци и кашерно месо, арабските сладкиши и лентите rugelach, еврейската версия на кроасана. Има и място за крафт бира, органични сокове и гурме сирена, и това е, че феноменът на хипстърите също е достигнал сърцето на Шук , както е популярно известно на иврит.
Там млади евреи гледат с желание калъфите за мобилни телефони на ексцентричен павилион, докато най-възрастните се запасяват с зехтин, подправки, тахан и халва – сладкото от грис и мед – преди честването на съботата.
Когато падне нощта и сергиите затворят, вътре се вплита друга история. това е когато художниците на графити почистват праха от своите спрейове и разширяват уличното си изкуство върху все още латентната миризма на храна и която може да се види в обиколки, организирани от местни барове докато опитвате популярните напитки.
Избягването на гастрономически разсейвания в страната с най-добрия хумус в света е голям подвиг, но успяхме да пристигнем на празен стомах до известната Азура . Тъй като отваря врати през 1952 г., това живописно място смесва кошер гастрономията със стари турски рецепти.
След няколко смяна на местоположенията, тя се завръща на пазара в началото на 2000-те години, съвпадайки с кулинарния бум, преживян от самия Махане. Политици, актьори и всички любители на традиционната кухня чакат търпеливо на опашката докато не получите една от масите му, осеяна с карирани покривки и снимки от миналото. Казват, че не можете да напуснете Ерусалим, без да опитате техния гулаш, оригиналното унгарско ястие, което пленява с месо, червен пипер и лучена яхния.
Време е да избягаме от гастрономическата суматоха, за да се потопим в оазис, този път без земни тонове или топъл въздух на заден план. Кратко пътуване през тучни хълмове, напомнящи за кинематографичния Mulholland Drive в Лос Анджелис, ни отвежда до ** Cramim, хотел, където виното не само се пие, но буквално живее в него.**
Заобиколен от множество лозя и манастир, реколтите на гроздето сякаш отбелязват ежедневието им. От самия СПА център, който базира процедурите си на полезните свойства на виното, до ежедневните дегустации, предлагани от неговия винен бар, управляван от Сергей, собственик на Imperial Craft в Тел Авив, награден през 2017 г. като най-добрия коктейл бар в Близкия изток .
Сомелиер в хотел Cramim в Йерусалим
Въпреки краткия си опит във винарската индустрия, От няколко години Израел се опитва да се позиционира като силен износител. „Виното ни не беше с много добро качество, защото почти не го консумирахме“, разсъждава той при първата дегустация на плодово Flam Rosé. „Никога не сме си позволявали да се напием, нямаме култура на пиене. Били сме повече производители на кафе или бира."
В регион без наименования за произход, култът към виното се налага скокообразно, и винарни като Yatir Forest и Teperberg (първите в региона) печелят позиции на този конкурентен пазар.
Неговият опияняващ ефект отказва да ни изостави и ще продължи отвъд вкуса му в нас, като солени бани или тишината на нощите в пустинята. Доказателство, че природата за пореден път умилостивява това, което човекът е склонен да събори.
***** _Този доклад е публикуван в **брой 132 на Condé Nast Traveler Magazine (октомври)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Октомврийският брой на Condé Nast Traveler е наличен в неговата цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство. _
Плувен басейн в хотел Cramim, чиято концепция се върти около виното