Полета от агаве в текила
Но този хаос тече в мистериозен баланс между каменните пътища и полетата с агаве, между големите градове и отдалечените общности, където можете да дишате атавистична същност . Всичко има смисъл под грижите на Западна Сиера Мадре и юг, всичко се вписва между изкуството на чарерия, текила и мариачи . Впускаме се в селско приключение, пътуване на чиста традиция на Халиско, което ни открива екстрасензорно Халиско, магически.
Достигнат Пристанище Валярта е да направиш песен на жадуваното безкрайно лято. Напускайки летището, толкова централно, толкова близо до Тихия океан, че изглежда, че пилотът ще кацне в средата на океана, влажността се появява, както и спадът на напрежението: добре дошли в тропиците . Нашият базов лагер, изключителният и тих хотел Casa Velas; Нашата цел е да проучим какво заобикаля тази плажна дестинация, какво се крие отвъд пясъчните брегове. Оставяйки морето зад нас, поглеждаме нагоре. И ето ги, внушителните планини в наситено зелено, напомнящи ни, че те са тези, които управляват (те, същите, които попречиха на преминаването на урагана Одил, толкова непримирим с Долна Калифорния дни преди пристигането ни ) . Какво криеш, Сиера Мадре?
Затънтеното крайбрежие на Пуерто Валярта
Ние следваме техните пътища бавни, неравни пътища с неасфалтирани участъци : може само да се игнорират стрелките на часовника и оставащите 72 километра до целта, Сан Себастиан на Запада : тези пътища ни карат да забравим европейските параметри. Но това, което виждаме през прозореца, неминуемо ни поставя на друго място, колкото отдалечено, толкова и екзотично: „има тамалес и атоле“, „гордитас де ната“, „бакалия, плодове и зеленчуци“... и безкрайна количка които вървят безцелно по тротоарите. Или поне така изглежда.
Изведнъж задължителна спирка: озоваваме се пред дере, спасено само от Мостът на прогреса (част от пътен план, започнат преди десет години за обединяване на Пуерто Валярта, общностите на Сиера Мадре Оксидентал и столицата Гуадалахара, в един път), зашеметяваща визия на вътрешностите на планината. От другата страна на моста традицията. Сан Себастиан дел Оесте е стар миньорски град който до края на 19 век е бил посветен на добива на злато и сребро. Днес, със затворени мини, но с непокътнат чар, той се смята за един от петте Магическите градове на Халиско , определен от Министерството на туризма (действие за поставяне на повече карфици на картата на мексиканските атракции, селските, и насърчаване на развитието на тези общности) .
Мостът на прогреса, гледка към Сиера Мадре
Интензивното хлорофилово зелено на Западна Сиера Мадре То ни съпътства на всяка крачка по калдъръмените улици на града. Кирпичените къщи и керемидените покриви показват интериора си без срам: тук няма ключове или прозорци, които да се затварят срещу посещението на външни лица. Животът си тече спокойно , само счупен от преминаването на конете, малко двигател (тези ранчо, които нахлуват в Халиско) и далечни музикални ноти "тя носи рокля от целувки, която сам съм избродирал...", които се засилват, когато наближаваме Площад на мексиканската революция . Време е за микелада парапета, а става от площада, от чиято тераса наблюдаваме епицентъра на града и забелязваме неговия лежерен ритъм. Трудно е да си представим, че на същото това тихо място, от около 600 жители, толкова отдалечено и прегърнато от планините, 20 000 души са се посветили на добива на ** Hacienda Jalisco ** (преустроен в музей-хотел, където електричеството се сменя от светлина на лампа).
Сан Себастиан на Запада
АРОМАТЪТ НА ЗАПАДНА СИЕРА МАДРЕ
В момента съседите им живеят от земеделие и на добитъка. И на кафето. Влизаме в Пета Мария , жива история на града, семейна плантация за кафе, активна от 1890 г. и в която днес работи нейното пето поколение, ръководено от Рафаел Алварадо. Миризмата е силна, влажна е, печена е. Ние сме на 1600 метра надморска височина, идеално място за отглеждане на кафе на голяма надморска височина . И без добавки или изкуствено напояване. Каквото дава земята, Алварадос работят. Нищо повече . Кафето, което опитахме е 100% натурално. Кафе Gloria, което нахлува в небцето, оставяйки онзи послевкус на пръст, влага, вековна и занаятчийска работа. Дали височината прави тази дегустация екстрасензорно изживяване? Нещо се случва в Сан Себастиан дел Оесте...
Оставяме Quinta с препечен език и перфектния дресинг за висококачествено кафе като това: pinole, смес от царевица, канела и захар, и типичния десерт, guayabate, вид мексикански бонбон, направен от гуава с много захар, подходящо само за любители на сладкото. Време е да спрете и да хапнете на място, типично като името му, Лупитата . А фестивалът на вкусовете продължава с основно предястие на масите на Jalisco: тортила чипс (хрупкава пържена тортила) със сос molcajete (предиспански хаван, направен от вулканичен камък, който придава по-вкусен вкус на червения или зеления сос, който се приготвя тук), кесадили и тортили с мачака (сушено телешко с домати, чили, боб и ориз) .
Площадът на мексиканската революция в Сан Себастиан дел Оесте
Да напуснеш La Lupita с това богатство от вкусове, все още в стомаха ти, е пристрастяване. Искаме повече. За да успокоите апетита, нищо като добър местен храносмилателен продукт в Хасиенда Дон Лалин (и не, не всичко в Халиско е текила). San Sebastián del Oeste е производител на раицила, ликьор, направен от зелено агаве (не синьо, като спиртната напитка par excellence), чието нишесте се трансформира в захар в процес на слаб огън (и при 600ºC), който продължава около четири дни. След това докоснете ферментацията на една седмица в буре с изворна вода. Впоследствие двойна дестилация (всичко за излизане от скривалищата на алкохолни нива). И като последна стъпка: тостът и шотът . Силен е, много силен. Вкусът на корена е инвазивен, бърз, безмилостен : скоро вкусът се прави с цялата уста и напитката опустошава хранопровода. Крайният вкус, от друга страна, е непобедим, със сладък остатък. Като потупване по рамото за добре свършена работа (или добре подадена напитка).
Тортила чипс и месо с мачака от La Lupita
ПЪТЯТ КЪМ СТРАНАТА НА ЦВЕТОВЕТЕ
От Пуерто Валярта до Гуадалахара има малко повече от половин час със самолет, спестяващ половин час (сбогом на дупките в асфалта), за да влезете изцяло в сърцето на щата Халиско и да напуснете морското лице на Сиера Мадре Оксидентал. Земята на Гуадалахара, земята на Гуадалахара (термин от местен език нахуатъл и което се отнася до три единици какао, които функционират като валута) е дом на charrería, опитомяването на коне. Това, което започна като търговия в големите мексикански колониални хасиенди от 17-ти век, два века по-късно се превърна в спорт и, повече от състезание, в изкуство.
В това търсене на същността на Халиско, един от неговите велики символи не може да бъде пропуснат, чаро, яздещ впечатляващата четвърт миля. El Rancho Los Tres Potrillos, в Гуадалахара, е място, посветено на запазването на традициите, училище чаро, където уроците, научени преди повече от 300 години, **продължават да се практикуват върху платното (пръстена)**. Това ранчо е собственост на известния крал на песента ranchera, Vicente Fernández Gómez, който отваря вратите на част от земята си безплатно за тези, които искат да научат за изкуството на charrería.
Който дава сандъка обаче е този Бакалавър Фернандо Хименес , експерт-коментатор на състезанията по конна езда, който с неописуема гордост казва: „конната езда не е просто спорт, тя е музика, тя е изкуство, тя е традиция, тя е история...“. Всичко ли е? Тези думи започват да имат смисъл, когато в едно от платната на ранчото няколко чаро демонстрират различните задачи с техните коне, контрола на животното само с движение на бедрото, как чаро завързва въжето около задните части на дива кобила, как се усеща миризмата на горящо дърво, когато въжето яростно прегръща шията на седлото на чаро с цялата сила на кобилата... "Скъпият аромат" , Наричат го. Вековна миризма, която се смесва с тази на конюшните и кожата на седлата. Всичко е усещане, разклатено от безмилостния звук на подкови срещу пясъка. Представете си тази сцена насред поле в подножието на Западна Сиера Мадре, внезапно става близо, възможно, напълно в унисон с усещанията, изпитани досега в Халиско.
Ранчото на трите жребчета
Следваме пътя с кола, за съжаление без коне, с цел, поставена в друг магически град, Тапалпа (на около 130 км от Гуадалахара). Ние не поемаме по лесния път: правата линия е за страхливци. Предпочитаме да се оставим на югоизток, навлизайки в община Чапала, пълна с малки, странни общности с истории за разказване, които ни привличат с цветовете си, уличните си щандове за храна в подножието на асфалта... и едноименната си лагуна, която ни привлича с отражението на слънцето във водите си в ден, който заплашва с буря.
Не е необходимо да се топлите, влагата се грижи за това, но всяко извинение е добро да опитате автентична супа от тортила (повече, ако е с гледка към тази лагуна, между полета на мишелови и чапли ) . Един добър бульон с авокадо, царевични ленти тортила, пасила чили (едно от най-меките за гринго, които не са свикнали с лютото) и топено сирене, приготвено в **печките на хотел Real de Chapala**, е достатъчно, за да се върнете на пътя и кръг около лагуната. Докато отново, като деца, нещо ни хваща: те са топли цветове , стени, пълни със стенописи, докъдето погледът стига, ниски къщи, криволичещи калдъръмени улички и десетки художествени галерии.
Ние сме в Ajijic, общност на художници, където можете да се разхождате по крайбрежната алея, от клуб до клуб, където можете да се изгубите сред текстурите на фабриката за стан Cielito Lindo, сред стенописите на местния художник Хесус Лопес Вега, гурме шоколадовите бонбони на галерия Quattro или снимките на Галерия Ди Паола ... историята на Мексико е написана с изкуство и цвят по улиците му, както в стенописа на орела, змията и нопала, символи на герба на Мексико, които не са скрити в нащърбените стени на Ajijic.
Стенописите по улиците на Аджиджик
СИЛАТА НА ЗЕМЯТА
С такъв хроматичен висок е трудно да се сбогуваме с това място, толкова малко, толкова идилично, толкова вдъхновяващо. Но, за щастие, се оставяме на достойно реле, разположено западно от Чапала: Тапалпа, община от произход на Отоми, родена през 17 век . Не напразно името му означава „земя на цветовете“. Тук земята, по която вървим, се трансформира от червеникави в кафяви тонове, от оранжево в жълто... това е страхотна цветова палитра, върху която се основава общност от огромна земна енергия. Не можем да помогнем, трябва да знаем откъде идва магията му.
Така стигаме до Долината на загадките , еспланада, върху която лежат големи заоблени скали (т.нар камъчета ) . Ходенето сред тях ни прави мънички, незначителни в сравнение с произведенията на природата сякаш е картина на Фридрих. Към днешна дата техният произход не е известен със сигурност, въпреки че се смята, че те са част от метеорит, паднал преди два милиона години, както ни казва той. Хесус Руис Моралес, директор на културата и туризма на Тапалпа . И мистерията: нищо не расте в околностите на камъните, тъй като има спомен за това място. Всеки опит за самоусъвършенстване остава незабелязан. Това е безплодна земя, с огромно наличие на кварц и където до днес се провеждат церемонии за енергията на предците при всяко равноденствие.
Но изживяването не е пълно, докато не тръгнете през това голо поле на кон към долината на езерото, скрито зад Пиедротас, сред добитъка, който пасе мирно, и чаро, който гледа от коня си. Пурито Халиско . Заредени с енергия стигаме до центъра на града. Посрещат ни двуетажни бели къщи с ръждивочервена обшивка, сгушени една до друга по калдъръмените улици. Влизането в този град през нощта е впечатляващо. Светлините на къщите разкриват вътрешни дворове, от време на време открит ресторант... погребални домове, излагащи ковчезите си на витрини на лунна светлина. Светите мъртви винаги присъства в тази страна.
Las Piedrotas, земна сила и мистерия в Tapalpa
Пресичаме Тапалпа, за да стигнем до Ел Ремансо . Никога едно име не е било толкова подходящо за място . Този очарователен планински хотел в шестнадесет стаи Той е собственост на Карлос и Габи, архитект и готвач, където има само тишина и природа. Камини, хамаци, големи прозорци с изглед към езерото и честна архитектура, която „укрепва естествените елементи и не притеснява истинския архитект, който е Бог“, отбелязва Карлос. Дърво, кирпич, червена тухла, желязо, планински велосипеди, водни дейности в езерото, вани в басейна, фитнес, сауна... някоя безсмислена малка жаба в стаята, може би? и гастрономия от десет, в ръцете на Габи и нейното семейство рецепти, които датират от три поколения (и събира книгата Три поколения: готвене с любов ), превръщат Remanso в мястото, където всички бихме искали да изчезнем за известно време.
Въпреки че стаята хваща, енергичният Tapalpa ви очаква. За да започнете деня, трябва да се отдадете на местния порок: манголд тамале, приготвен в Casona del Manzano, обилна чиния от слоеве манголд с царевична паста, приготвена в собствени листа. Сега можем да се обърнем към центъра, където празнуват Дева Милосърдие (да, същото като в Каталуния) и веселието се забелязва по улиците му, по осветлението, а също и по вкуса. Ако тамалето не е достатъчно, време е да опитате някои от ястията, сервирани в улиците на квартал Мърсед, gorditas de nata или а добър тако ал пастор.
Разходката из това място между фойерверки, шествия под ритъма на барабани и дрънкалки в пълен религиозен плам е сладка лудост. Вървим през Тапалпа и се натъкваме на различни батерии, четирите източника, които доставят вода на съседите и които разказват историята на общината и нейната местна митология на Отоми. Такъв е случаят с Купчина змии , посветен на онези четирима „comadres“, чиито усойни и скверни езици ги накараха да се превърнат в четирите каменни змии на фонтана, под заклинанието, направено от отоми магьосник.
Tapalpa или #Tapalpeando
Но уличните басни , енергията на земята и религиозният плам са недостатъчни, за да определят цялата Тапалпа. Природата, която го заобикаля е не само земна сила, тя е извор на живот и изцеление. За да разберем повече, трябва да отидем до Atacco, селище на Otomi, където Иджийотеотл, а именно "изворът на живота" , а жива аптека разположен в първата болница за индианци в Латинска Америка. Днес това е място, за което се грижат четиринадесет жени, които поставят знанията на своите предци за растенията в услуга на общността, създавайки сиропи, кремове, шампоани... всички родени от земята и всички в ръцете на тези лечители, които Те също така извършват "чиста" аура.
ТОСТЪТ НА JALISCIENSE
В разгара на този процес на всеобхватно пречистване на тялото и душата, ние се сбогуваме с Тапалпа, за да поемем към нашата крайна цел: Текила . Думите са излишни. За да стигнем до там, ние отново пропускаме простия път: искаме да се потопим напълно в артериите на Халиско. За да направим това, се връщаме в ръцете на Гуадалахара и се качваме на влака на удоволствията: José Cuervo Express . Не преувеличаваме, когато говорим за хедонизъм: закуска от плодове, зърнени храни и кисело мляко ни очаква като първа хапка за сутринта. Пейзажът, който виждаме, все още е градски, къщи, търговски центрове и високи сгради се редят един след друг, докато напускаме града. В момента на отиване на обяд вижданията ни се променят. Повече от един от магическите градове на Халиско, Текила е „агавски“ град . Невероятно е как пейзажът се променя с напредването на влака, как кафявото се трансформира в заострено синкавозелено, в безкрайна последователност от агави, подредени върху безкрайни вълнообразни еспланади... И всичко това, докато опитваме удавена торта, основно ястие в Халиско приготвени с по-дебел хляб, пълнени с карнита и потопени в различни сосове.
Пристигаме до крайната дестинация, за да вземем курс към големите полета на Буенос Айрес и Вси Светии , домове par excellence на този месест кактус, синьото агаве. Слънцето е силно и jimadores, жътварите, показват лъскавата си кожа, зачервена от усилието, докато боравят с коато и мачетето, инструментите за рязане и подрязване на агаве, окъпани в острата слънчева светлина. Тези двама джимадори, които ни обясняват работата си, Тоньо и Хосе Луис, всеки изравя от 400 до 500 ананаса от агаве на ден които се транспортират до фабриката José Cuervo La Rojeña за обработка и дестилация. Но агавето не се използва само за ананас за текила. **Сокът от пенка (листа) ** се готви на слаб огън и се смесва с вазелин и розова вода, за да се получи крем, който облекчава изгаряния, ухапвания... перфектно естествено лечебно средство. От същото растение се произвежда и мед (подходящ за диабетици, защото не съдържа захар), хартия от агаве... и бира, като Vida Latina , новото изобретение на агаве наскоро пристигна на мексиканските маси.
Връщаме се към текила в Текила, във фабриката José Cuervo La Rojeña с 256 години опит (казват, най-старата дестилерия в Америка, след единадесет поколения Ravens). Това е част от това, което вече е известно като фондация Mundo Cuervo и център за посетители, за да разгадаете света на текилата и общината. Този месец, февруари 2015 г. той ще увеличи влиянието си с откриването на хотел в града.
От Халиско човек трябва да отиде на пеене и дегустация. Глътка бяла текила, още едно репосадо и за финал едно анехо. Кой печели битката? Кое е по-изискано? Отговорът не е уникален: той е в опита. Като всичко в Халиско.
_ Може също да се интересувате..._* - Ръководство за разбиране и любов на мексиканската борба
- Неща, които ще разбереш само ако си от Мексико Сити
- Pulque: ръководство с инструкции - Puebla, отмъщението на Мексико без слънце или плаж
- Пътеводител на Мексико Сити
- Мескал е новата текила
- Chilanga night: прекарване на безкраен ден в Мексико D.F.
- Мексико: кактуси, митове и ритми
- Защо мескалът е напитката на лятото
- Всички статии на María F. Carballo
Експертите на Ijiyoteotl