Джимадор в плантация със синьо агаве
Дори за любител на дестилатите от агаве, като този, който подписва тези редове, е много трудно да достигне самото текила село с махмурлук от хиляди демони.
След като изпусна връзката за Гуадалахара на летище Бенито Хуарес, **прекара нощта в Мексико Сити**, остави се да бъде изкушен от нощта на чиланга и не спи нито миг през половин час, който оставаше за почивка в долнопробния хотел, където възложено ни от авиокомпанията, фотографът – доброто момче Кристофър Прадо , подкрепящ съучастник във всички тези инциденти – удрял по вратата на стаята. Таксито вече ни чакаше и нямаше как да изпуснем полета отново.
Инструментът, който джимадорът носи в ръцете си, е коа де джима, а това, което има под ботушите си, е ананасът от агаве
Кацане с такова закъснение в Гуадалахара, че вече нямаше време живописното влакче, което изминава 60-те километра, които разделят столицата на щата Халиско от Текила като мариачи парти, с маргарити и тромпети, така че трябваше да стигнем "земята на синьото злато", Така наричат люлката на най-емблематичната напитка в Мексико, във ван, какъв лек.
Приветстваха ни на терена, в плантация от синьо агаве, по обяд, със справедливо слънце. Професионалисти в журналистиката (и на добро пиене), стоически издържахме демонстрацията, която ни направи опитен джимадор на процесите за прибиране на реколтата от ананас от агаве, рязане на листата с нещо като острие, наречено коа, и излагане на зрялата сърцевина на растението, което след това се извлича и готви, за да се дестилира тази благословена напитка.
Купихме от едни селяни, които бяха там крем от листа от агаве –това растение е добро за всичко, похвали го–, с надеждата да се избегне известен слънчев удар.
ЕТИЧЕН ТУРИЗЪМ И АРОМАТИТЕ НА ЗЕМЯТА
Независимо от изтощението ни, домакините след това ни заведоха до ** La Rojeña , най-старата дестилерия в Мексико :** Карлос IV даде през 1795г лицензът за производство на „вино мескал“, собственост на Хосе Куерво, с величествена сграда в самия център на Текила.
Кулминационният момент на визитата беше дегустация на прясно дестилирана ракия, люта, с 80 градуса или кой знае колко градуса алкохолен обем, подхранващ махмурлука от предната вечер...
Ананаси от агаве на входа на дестилерията за текила La Rojeña
След това слязохме в мрачното мазе на мазето и дойде нашият ред, разбира се, дегустацията на най-подбраната гама на къщата, завършена с изключителната Reserva de la Familia, резултат от селекция от текили до 30 години.
Но ние не бяхме за нещо толкова сериозно, уви! За щастие, господата от Хосе Куерво – най-важната компания за текила, която монополизира алкохолния туризъм в града – има, наред с много други неща, величествен хотел Solar de las Ánimas, с добре поддържан кухненски ресторант, където сервират някои съживяващи микелади, може би най-важното предвид условията, в които се намирахме.
През нощта, по-отпочинали, успяхме да се насладим на кухнята на ** La Antigua Casona, мексиканска с характерни нотки.** И предложението, и обслужването са на ниво заведение, свързано с Relais & Châteaux.
В менюто, което се сервира само през нощта, главният готвач предлага светлината на прожекторите на продукти от килера на Халиско, представящи вкусовете на земята, без да се лишават от известна съвременност: Ацтекска супа, пушени сладкиши, вкусна вицекралска яхния... кратко меню, хармонизирано с текила.
ЗЕМЯ НА ВЕЩИЦИ, КАМЕННИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тъй като човек не живее само с алкохол, пътуването продължи, следвайки, първо, маршрута на магическите градове Халиско и Наярит.
Ресторант Старата къща
Без да пропуска да види на пътя на огромни насаждения от синьо агаве която, в резултат на международния успех на текилата, маргинализира други сортове от този вид, също типични за Халиско, като напр. relisero агаве и lechuguilla.
С последното се прави raicilla, един от най-малцинствените варианти на мекал, който едва оцелява в планините на този щат и че по време на това пътуване имахме късмета да опитаме, почти случайно, да следваме пътеката, която ни даде стар занаятчийски дестилатор (и развъдник на бойни петли също), Джон Дуенас. Смел еликсир, трябва да се каже.
След кратко спиране в Издърпайте (Наярит), град с наркотично име, самопровъзгласил се за "земя на вещици" и капитал на най-голямата царевица в света, ударихме костите си Сан Себастиан от Запада, Халиско.
Град, основан преди почти четири века – испанското присъствие датира от 1625 г –, изживява своите златни години, когато златните и сребърните мини, които са в околностите му, сега изоставени, са експлоатирани.
The стари имения , стари резиденции, които в момента служат за настаняване на пътници, са импрегнирани с a изящен упадък, какъвто е случаят с Хасиенда Халиско , в покрайнините на града, който наскоро възвърна своя блясък.
Домашни любимци съседи
имат повече жизненост Любимец, също в Халиско, още един вълшебен планински град със странно име, което няма нищо общо с домашните животни: любопитният топоним идва от **теко езика amaxacotlán mazacotla („място на елени и змии“)**, който предпочитат първите испанци, пристигнали там съкратено като "талисман", може би без да се вземе предвид, че от този момент мъртвите ще бъдат погребани в гробището на Маскота...
Обрамчен в красив пейзаж, с гори от борове, ели и дъбове, съсед на лагуната Хуанакатлан, Пилас де Агуас Калиентес и други атракции за тези, които обичат да тичат през планините и да се плискат във водите, Mascota също има много автентична и цветна колониална архитектура, а добър пазар където си струва да се яде – и закусвам, преди всичко – и истински, дружелюбни и мили хора, които отварят вратите на домовете си за външни хора, без да искат нищо в замяна.
Това е случаят на Франсиско Родригес Пеня ментор и собственик на La Casa de las Piedras (а също и художник и писател), където всички мебели, от телевизора до възглавниците, тя е щателно покрита с камъни!
КОНСКИ ВЪЛНИ
Оставяйки магическите триони в търсене на тихоокеански води беше необходимо да се направи предишно междинно кацане Тепик, столица на щата Наярит, където прекарваме нощта, използвайки възможността да вечеряме с някои уважавани скариди "хлебарка". – наречен така заради хрупкавата си текстура, получена от двойно пържене – и a вкусна прясна риба тон агуачиле на терасата на Хълм 42 , в допълнение към хапването на чилакили за закуска на пазара Morelos, преди най-накрая да тръгнем за плажа: Саюлита ни очаква.
Франсиско Родригес Пеня, ментор на La Casa de las Piedras
The типична дестинация за сърфиране на Ривера Наярит Събужда всички възможни очаквания, още повече след седмица скитане под жаркото слънце из планините във вътрешността на Халиско и Наярит.
И това трябва да се признае Това е щастливо място от гледна точка на ландшафта. Въпреки че човешкото присъствие на моменти пречи, особено в акустичен аспект. Защо да носите музикална система с толкова много вата на плажа и да гърмите крайбрежието по такъв начин? Това не беше ли Тихия океан? И за капак винаги с регетон...
В противен случай, Sayulita е вкусно, мултикултурно място, където готини хора от цял свят се смесват в сесии по йога и медитация. в квартири с трезвен чар като Хотелито Лос Суенос , се обляга на бара на Магазин за вино Sayulita да опитате и изберете добри вина и мекал, вечеря в На Дон Педро царица мида и хвърлени скариди, гледане на залеза с крака в пясъка и след това изгубени по слабо осветени пътеки.
Надолу по брега, малко по на юг, Пристанище Валярта това е нещо друго. Честно казано, мислех, че ще намеря в този туристически епицентър на мексиканския Пасифик, който стана известен през 1962 г., когато Джон Хюстън реши да заснеме своя филм нощта на игуаната , с участието на Ричард Бъртън, Ава Гарднър, Дебора Кер и Сю Лион, преждевременно развитата Лолита. По-конкретно в Плаж Мисмалоя, южно от Пуерто Валярта.
Плажове на юг от Пуерто Валярта
Пуерто Валярта е нещо като ацтекски Бенидорм: беше изгубен град, докато звездите на Холивуд не минаха – особено Лиз Тейлър, която по това време беше приятелка на Бъртън – и оттогава населението му се е умножило шест пъти, надхвърляйки 300 000 души и приема до пет милиона туристи годишно.
За щастие, въпреки бруталната метаморфоза, Пуерто Валярта все още запазва своя чар. Днес големите хотели -като удобните The Westin Resort & Spa Пуерто Валярта – и яхтеното пристанище се намират в чисто новия комплекс Марина Валарт.
На широката крайбрежна алея селският живот продължава да бие, с предлагане на улични търговци цветен захарен памук и тепаче (ферментирала напитка от ананас) в пластмасови чаши, показва от Papantla Flyers, които изпълняват ежедневно ритуала на предците на завъртане около висок прът, слизане шеметно и цели семейства се разхождат...
Продавач на захарен памук на крайбрежната алея в Пуерто Валярта
За да видите най-доброто от Пуерто Валярта обаче, вземете кола и се отправете на юг за малко повече от половин час. и спрете на плаж Мисмалоя , където Хюстън снима филма си, в Двойни плажове, с панорамна гледка към скалистите островчета Лос Аркос, в Томатлан , пищен залив, скрит в скала до рибарско селище, в китайски черупки , със самотен плаж, който се отваря насред растителността...
Или още по-добре: излезте от колата в Плажът на мъртвите – най-известният и многолюден в Пуерто Валярта – вземете водно такси от малкия кей и яхнете вълните до Hotelito Mío, на плажа Caballo, най-изисканото кътче от тази част на света: мечтано място, където живееш бос и без мобилен телефон, като VIP Робинзон Крузо, настанен в една от осемте романтични дървени палапи със сламен покрив, изгубени в гъсталака на джунглата – да: възглавниците са от гъши пух –, където нищо няма значение, севиче е свежо, много свежо, спа центърът предлага темаскал ритуали и всичко, което трябва да направите, е да протегнете ръката си, за да получите подходящата доза текила.
* Този доклад е публикуван в номер 135 на списание Condé Nast Traveler (януари). Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Януарският брой на Condé Nast Traveller е наличен в ** цифровата му версия, за да му се насладите на предпочитаното от вас устройство. **
Стая в Hotelito Mío