Сароническите острови: лятото на нашия живот е гръцко
относно хиляда и осемстотин острова и брегова линия, която със своите 13 676 километра се гордее с това, че е най-дългата в Средиземно море, правят Гърция бъде синоним на море, лято и безкрайни традиции, вкоренени в наситения син цвят.
От дълго време искахме да научим някои от известни гръцки острови и като наша първа дестинация избрахме да прекосим водите на саронически острови , също известен като аргосаронов, по крайбрежието на Пелопонес, в Сароническия залив.
Веднага щом кацнахме в Атина, взехме такси до пристанището Марина Алимос , който се намира в центъра на града. Там приятелите, с които щяхме да се потопим в атмосферата на Сароника и попийте легендите на Древна Гърция. Бяхме резервирали a платноходка за осем души това ще бъде нашият дом за цялото пътуване. Вярно е, че мнозина избират да използват ферибота, за да прескачат от остров на остров, но те не достигат до изолирани заливи и ние искахме да придадем на приключението специален характер.
саронически залив
За да не си усложняваме живота много, купихме достатъчно количество храна, която може да се съхранява в хладилника за няколко дни, за да можем да приготвим на борда. закуски и обеди . The вечери Предпочитаме да ги оставим в ръцете на готвачите на ресторантите, които намерим по пътя, а плодовете бихме закупили от местните магазини.
Знамето Бъди душа вдигнат и пред нас, първата нощ на платноходката ни очакваше и сутрешен преход до полуостров Метана.
Метана е малък град в подножието на планината, разположен на едноименния полуостров и свързан със сушата с ивица земя. Същият се нарича негов вулкан, 760 метра , чиято дейност генерира серия от геотермални източници, които са част от местен курорт. Всъщност много пътници идват тук само за да вземете естествени бани.
Закуска, която ще бъде много по-вкусна в морето, отколкото на сушата
След като изминахме разстояние от 26 мили (около три часа прекосяване), завързахме на кея, където бяхме посрещнати от някои местни котки и два весели мелеза . В началото на юни тук всичко напомня на пустиня или на сцена на а филм за самотата , защото високият сезон още не е започнал.
Повечето хотели и механи още не са се събудили след зимата и държат вратите си затворени.
Но нямахме търпение да пуснем дрона в небето и направете няколко снимки на наклона на морето и неговите красиви светлинни ефекти с източниците на вулканичен метан. Можете ли да си представите как кафето се смесва с млякото в чашата? По същия начин фонтаните се сливат с морето, отначало бялото и синьото бавно се сливат в един цвят, а малко по-далеч от контактния ръб морето придобива равномерен тюркоазен оттенък.
Единственият недостатък на къпането в тази природна красота е силата миризма на сероводород , така че трябваше да перем банските си повече от веднъж, за да останат чисти.
Вероятно след няколко десетилетия или дори по-рано, Метана ще стане остров , но днес, освен по море, можете да стигнете до тук и с кола.
Страхотен празник на платноходката
На следващата сутрин напуснахме полуострова рано и се отправихме на юг. На разсъмване слънчевата светлина припомни онези времена, когато се създаваха легенди за победи, поражения и любов, които по-късно станаха древногръцки митове . Слънчевите лъчи се отразяваха върху повърхността на Адриатика и върху чаша кафе, докато ние, неподвижни, Гледахме началото на деня.
Очакваше ни петчасово пътуване един от най-живописните пейзажи в Гърция . За неподготвен екип първият контакт с люлеенето на платноходката може да бъде мъчение, но ние бяхме толкова привлечени от пейзажите , постоянно променящи се, че забравяме за възможните световъртежи.
много хора се чудят какво да правите, за да не ви се завие свят , но после сами намират отговора. Важното е да не мислите за това, да си напишете домашното, да седнете зад волана или просто насладете се на пейзажа.
Обиколихме скалистата половина на Пелопонес , наблюдавайки с бинокъл самотни църкви върху стърчащи от морето скали. Няколко мили преди да стигнем до острова, се натъкнахме на група делфини който следваше нашата платноходка, „танцувайки“ и ни поздравявайки с перките си. И изведнъж, в един момент, пред нас беше открит недостъпният бряг на Хидра , чиято повърхност достига 49 586 km2.
Първото нещо, което видяхме, беше драматичният и изпълнен с насилие пейзаж, изграден от скали и варовик, по-близък до северния образ, отколкото до слънчева Гърция. Няколко мили по-късно влязохме в а залив с форма на амфитеатър, на чийто бряг имаше къщи, боядисани в различни цветове и с теракотени покриви. Крайната ни цел беше пристанището на Хидра.
четене, разлюляно от морето
Първата академия на търговския флот е основана тук преди векове и все още действа днес. Нищо чудно, че Хидра се е смятала за голяма столица на мореплаването. Също известен с художествените си галерии, много фондации и инвеститори в сектора организират събития, инсталации и изложби тук, създавайки много специална атмосфера.
Художници, поканени от дилъри, често остават на острова, за да се насладят катран от островния живот.
Високият сезон влияе върху броя на местата за акостиране в пристанището , с който лодките са разположени в няколко реда и възможно най-близо една до друга, докато на твърда земя се води война, за да могат да паркират там, на това уникално място. Имахме късмет да намерим свободно място . Закотвихме лодката и след няколко минути един възрастен мъж с прошарена брада дотича да ни помогне да налеем водата в резервоарите.
След дългото пътуване се озоваваме в a оазис на тишина и спокойствие . Градът впечатлява със своята архитектура и своеобразно местоположение. Павираното пристанище е пълно с таверни и магазини с местни продукти, а в онези дни във въздуха се носеше сладък аромат на цветя.
В града няма превозни средства и хората се придвижват из града на велосипеди, мулета или магарета. Решихме да се разделим, едната част от групата тръгна да търси ресторант за вечеря, а другата се качи на хълмовете, за да види града от високо.
Ще се видим тук, добре
Вървяхме по тесните улички покрай бели, жълти и розови сгради, избягвайки силната жега, криейки се в сянката на лозята. Гледахме на уютни вътрешни дворове, чухме птича песен и градът все повече ни очароваше.
Почти всички портали на всяка сграда са маркирани с датата на построяването й (1890, 1900, 1910...), а местните остават твърди в идеята за не променяйте архитектурния стил . Трудно е да си представим такова уважение към архитектурата в големите градове.
Изкачвайки хълмовете бяхме изненадани от лекотата, с която гръцки стари жени нагоре и надолу по склоновете, понякога доста дълги и стръмни. Котките ни заобиколиха и не ни позволиха да минем, сякаш не искаха да открием мистериите на тяхната местност. Докато стигнахме до място, където ни се разкри красив пейзаж на пристанището. Лъчите на залеза се плъзгаха по хълмовете, отразявайки се от брега на сравнително близкия Пелопонески полуостров.
Надявам се винаги да е така
Тишината бе прекъсната от камбаните на малка църква, изгубена в лабиринта от улици. Тази музика добави щипка чар към този момент и взираме се мълчаливо в хоризонта , чувствайки се щастливи свидетели на такава магия.
На сутринта попълнихме запасите си от пресни плодове и хляб, особено с вкусни череши и други сезонни червени плодове. Закусихме на платноходката с изглед към залива и се насладете на основното ястие за деня, картофена торта, наречена фило , цял местен магазин за деликатеси.
Винаги е тъжно да напуснеш място като това, но следващата дестинация, която ни очакваше беше необитаем остров Докос И така, поехме на запад.
Пътуването се смяташе за кратко и изобщо не беше ветровито, така че отпушихме бутилка бяло вино от местна винарна и благодарихме на остров Хидра, който се отдалечаваше на хоризонта, че ни прие.
Островният град Порос
Докос е уникално място с това, че фериботите не са претъпкани с туристи. Тук не е построен пристанищен град , ако не, сам малка църква за която се грижи очарователна гръцка двойка, която видяхме отдалеч, докато обработваха зеленчуковата си градина. По-късно научихме, че тази реколта е била предназначена за манастирите на близките острови в Сароническия залив.
Хвърлихме котва на 33 фута и въпреки дълбочината дъното се виждаше ясно. Водата беше кристално чиста и почти нямаше вълни поради благоприятното разположение на залива. Започваме да приготвяме обяд. Едни рязаха диня, други миеха череши... Заради жегата искахме само плодове и вино.
След пестеливото хранене, с гледка към това живописно кътче на острова и неговата църква, Скочихме във водата и заплувахме до брега докато двама от групата останаха на борда и ни наблюдаваха от носа на кораба. Плувахме няколко минути, докато стигнахме до тясна пясъчна ивица, подобна на плаж.
Църквата беше отворена, но ние не влязохме, тъй като не бяхме облечени с нищо освен бански. Решихме, че е по-добре да се върнем там, за да гледаме залеза.
Ако някой ден дойдеш на това място, не позволявайте на мързела да ви завладее : Изкачете хълма по криволичещата му пътека и след един час ходене ще стигнете до гледна точка, създадена от самата природа, от която впечатляващата гледка ще ви даде представа за мащаба на целия Саронически архипелаг.
Освен това може би ще имате късмет и ще се срещнете Леонис , френски алпинист, който от години живее в Гърция и изкарва прехраната си като водач, водейки туристи по планинските маршрути на острова. Срещнахме го... и през нощта той дойде да ни посети с лодката си.
Той ни каза, че е учил в консерваторията в Санкт Петербург няколко години, така че успяхме да се разберем на руски – да, ние сме руснаци и написахме този доклад на испански за Condé Nast Traveler.
Тази нощ, 6 юни, беше рожденият ден на великия руски поет Александър Пушкин , така че оживяваме разговора си с фрагмент от операта „Руслан и Людмила“ от Михаил Глинка, която тогава въртяха по радиото.
Ето за Пушкин
Леонис беше толкова доволна, че не искаше да си тръгва, но изглеждаше малко тъжна, защото срещата ни я накара да си спомни миналото. Гърция отново ни даде едно от тях запомнящи се и приказни моменти които остават за цял живот. Дори не осъзнавахме как луната се появи на небето и когато минало полунощ, Леонис се оттеглил и се върнал на кораба си.
Красотата на тази нощ ни държеше будни и решихме да направим нощната стража заедно.
Същото се случи и в съседните лодки. . Чухме някакъв шум в храстите на брега, който според това, което ни казаха, идва от планинските кози във фермата на онази гръцка двойка. Забавлявахме се, че и те като нас бяха омагьосани от омаята на нощта и също не можеха да спят.
Най-накрая зората ни завари там, покривайки целия пейзаж с драматичните си златисти тонове. Усещаме автентична хармония между човека и природата. Имахме още три дни до плаване, така че след закуска и без капка сън, Вдигаме котва, вдигаме платната и се отправяме към следващата дестинация... не по-малко вълшебна.
***** _Този доклад е публикуван в **брой 130 на списание Condé Nast Traveler (юли-август)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Броят юли-август на Condé Nast Traveler е наличен в неговата цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство. _
Пристанище Парос