Славата винаги отива в съседните Уелва и Кадис, но Доняна от Севиля има какво да каже
Облачното небе изпуска фин дъжд, мек, но постоянен, докато микробусът, в който пътувам, се придвижва към територия, колкото загадъчна, толкова и непозната за мен: околностите на националния парк Доняна, в неговия севилски периметър, чакай ме.
Миризмата на мокра земя прониква през полуотворения прозорец и влагата се опитва да сграбчи костите ми, същите, които подскачат на пътническата седалка, страдайки от многото неравности по пътя. На волана е Серджо, един от най-добрите експерти в областта и водач на Living Doñana, който хвърля информативни стрелички по мен от момента, в който това приключение започва.
Иберийският рис е едно от най-емблематичните животни в парка
И за това се говори малко Доняна от Севиля, всичко е казано: славата винаги се взема от съседните Huelva и Cádiz, какво да правим. Но реалността е такава само на 30 километра от сърцето на Севиля, природен рай, този, който сега изследваме, превзема пейзажа, предизвиквайки ни да го открием.
The Борови гори Азналказар Те са първата спирка. Територия, която е част от природния парк Доняна, горската корона, която заобикаля Националния парк и че, противно на това, което се случва със защитената зона, опитва се да подобри взаимодействието с човека, като го учи да го уважава. Лабиринтът от пътища, който се открива пред нас, е идеална екосистема за съжителство на безброй видове, започвайки от хубавите яребици които ни поздравяват, докато минаваме —здравейте!— и завършвайки с този, който без съмнение е великият герой на Доняна.
„Рисът е доста нощен живот, въпреки че в този район успях да го видя няколко пъти посред бял ден“, - казва ми Серджо, докато очите ми се отварят като чинии от емоция. Моят cicerone забелязва моментално и не се колебае да ми разкаже любопитни неща за тази любима котка, на чието изследване е посветил голяма част от живота си: „Повече от 90 риса живеят в целия регион; в този район те са около 14”.
Научавам това с него няма два еднакви риса: техните петна винаги са различни и служат за разграничаването им. Също така когато се говори за броя на екземплярите, се споменават само възрастни: Не се броят малките, родени през последната година. Когато женската се разгонва отново, тя изгонва малките си от района си, като ги тласка обратно към реалността: те трябва да намерят живот в среда, в която единственият им хищник е човекът: „Процентът на рисовете, които умират на пътя всяка година, е около 8% от общата популация: това е най-застрашената котка на планетата, дори над снежния леопард”. Това ужасно.
Кола напредва след преминаване на Vado del Quema, част от поклонението на El Rocío
Но изследването на 12 000 хектара, заети от Pinares de Aznalcázar, е възможно и по други начини. Например, на кон или, защо не, на традиционна каруца, теглена от муле: Hípica Las Minas, пълен комплекс с повече от 60 бокса и множество еднокопитни, вече отговаря за съставянето на идеалния план, с който да се насладите на околната среда.
В даден момент боровите гори по пътя се редуват с портокалови горички и овощни градини: минаваме през част от митичният път на Росио. Стигнахме до едно от най-емблематичните места, Vado del Quema, точката, където река Guadiamar пресича нашия път и през която повече от 50 братства и хиляди rocieros прекарват всяка година на поклонение. Днес маршрутът изглежда точно за нас.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ЖИВА ИСТОРИЯ НА ROCIO
Те знаят много за връзката между Камино дел Росио и Доняна — толкова много, че имат цял музей, посветен на това — във Виламанрике де ла Кондеса, чиято история е толкова богата, че би дала за няколко доклада. И ето една страна: въпреки че в древността е бил кръстен като Pures, името му се променя на Villamanrique de Zúñiga, когато Фелипе II създава през 18 век Marquesado de Villamanrique и херцозите на Монпансие пристигат в града. В чест на Doña Francisca de Orleans y Borbón през 1916 г. е преименуван на „de la Condesa“.
63 братства извършват покаяние в църквата Санта Мария Магдалена на път за Ел Росио
величественото Орлеански дворец отваря врати всяка година по време на седмицата на Росио, когато градът се облича приветстват 63-те братства, които извършват покаяние в своята църква Санта Мария Магдалена. Приемът, даден им между фойерверки, цветя, звън на камбани и salves rocieras, се счита за Фестивал на туристическия интерес: Много от каруците, теглени от волове, дори се изкачват по стълбите до самата врата на храма, традиция, възникнала случайно през 1925 г. и представляваща забележителност.
Спирката по пътя ми — не по пътя на Росио — правя го вътре Ardea Purpurea Lodge, в покрайнините на Виламанрике. Този проект, създаден от четирима братя, видя светлината през 2009 г. под формата на селска къща много уникален.
Разположен в сърцето на природния парк Доняна, в техните стаи и бунгала традиционните тавани с кастанети, ковано желязо и дърво са много присъстващи. За да успокоите апетита си, има ресторант, включен в гида Мишлен, който може да се похвали с оризови ястия и салати, които са провала на всеки гурман.
Ardea Purpurea Lodge се намира в сърцето на природния парк Doñana
Малко по на север, следвам Зеленият коридор Гуадиамар —който свързва две екосистеми, признати за биосферен резерват от ЮНЕСКО, Сиера Морена и Доняна—, потапям се още малко в миналото и настоящето на тази ценна област, знаейки най-трагичния му епизод: това на бедствието Aznalcóllar, което се случи през 1998 г., когато спукването на минно езерце причини разлив на токсична утайка, която достигна природния парк и беше абсолютна катастрофа.
Днес, 20 години по-късно и след интензивни дейности по почистване и залесяване, Гуадиамар тече отново по-силен от всякога: Тук се организират множество устойчиви туристически дейности и неговият посетителски център е основна спирка за откриване на подробности от неговата история.
НАДОЛУ ПО РЕКАТА ПРЕЗ ГУАДАЛКИВИР
Пуерто Гелвес бележи началото на оригинален маршрут с лодка От ръката на Fran, от SurAvante: на борда на La Pepa и с ранния бриз, който ни кара да настръхваме, пресичаме красивия Гуадалкивир в южна посока.
След малко повече от час стигнахме кея на кинематографичния Isla Mínima. По пътя имах време да науча къс —прорези, които са били направени в реката с течение на времето, за да се пренасочи нейното течение—, на сделки, свързани с неговата екосистема — от традиционните пясъчни кутии до изкуството на шума в албурския риболов — и дори за приключенията на тези исторически мореплаватели, които тръгнаха, също оттук, за Америка.
Пресичаме Гуадалкивир в южна посока, докато стигнем до блатата му
Сега, когато сте стъпили на земята, е време да откриете другата страна на Доняна на Севиля: блатата на Гуадалкивир. Голямата земя, ограничена от реката и Гуадиамар, неин приток, поражда Голям остров, че до Малък остров -През реката- Това е най-голямото оризово поле в цяла Европа: 38 000 хектара отглеждане го потвърждават. Индустрия, производството на ориз, която пристигна в тези части след края на Гражданската война ръка за ръка с цялата общност от валенсийски заселници които дори днес имат своите корени много настоящи: Просто трябва да се разходите из района, за да чуете някой с фамилия Бру или Солер да говори валенсийски.
Напредване по алеите между масите - така се наричат парцелите, на които се отглежда ориз - картината е изпъстрена с трактори, заети да „разбиват“ земята. Лесно се забелязват поради вълнението от птици, от чайки до черни щъркели или лопатарки, които обикалят сцената с мисълта за празника, който ги очаква. Любопитно е, че преди 2000 години всички тези блата днес са се превърнали в култури те бяха огромно солено езеро, Лигурийско, което представляваше голям вход към морето.
Arrozúa е една от оризовите кооперации в Isla Mayor, където можете да се доближите до производствения процес, от пристигането на камиони, натоварени с ориз, докато достигне оптималното си състояние за продажба и консумация. В склада шепа чували с китайски йероглифи потвърждават подозренията ми: Голяма част от азиатските ресторанти в Обединеното кралство консумират ориз от Севиля.
Картината е изпъстрена с трактори, заети да калят земята
Най-популярният сорт в района е тази на блата, която при варене е по-медоносна и също удвоява обема си. Виждам го от първа ръка Dehesa de Abajo, съгласуван природен резерват с 654 хектара за обществено ползване, разположен в едно от най-привилегированите места на Исла Майор. Няколко щъркели те ме приветстват в техния посетителски център, който също е ресторант: не напразно, ето го най-голямата концентрация на гнезда в цяла Европа, повече от 400.
Панорамната гледка от която и да е обсерватория е невероятна и ви кара да искате да отидете на разходка навсякъде. Всъщност това е негово нещо: оттук те тръгват няколко туристически пътеки с които да влезем добре в най-голямата маслинова горичка в Андалусия, добре дойде до огромната лагуна, която се създава всяка зима пред центъра. В него е съсредоточено такова разнообразие от птици - фламинго, фумарели, сини патици, гмурци... — което става място за поклонение на орнитолозите от цял свят.
Хавиер, готвач, който отговаря за кухнята в този конкретен природен рай, ме приготвя ориз с патица което отнема усещането На заден план мученето на кравите, които пасат свободно в района и от които няма защо да се страхувате: те са приятели.
Фламинги в блатата на Гуадалкивир
Последната баня от щастие идва отново със Серхио, който ме води, с бинокъл в ръка и с търпението на човек, който знае, че добрите неща отнемат време, докато Центърът за интерпретация на Хосе Антонио Валверде. И го прави по самотни пътища, граничещи с националния парк Доняна: от другата страна е Едемът на юг.
И така, когато залезът се очертава и умората настъпва, майката природа се появява и ни прави едно последно шоу: красивите еднооки кобили цвилят в далечината, докато мишелов се спуска към плячката си. В небето стадо гъски - около 50 000 пристигат в Доняна всяка година от Северна Европа - изпълнява перфектната хореография.
Няма съмнение: красотата на вроденото избухва в най-простите ситуации на живота. Лейди е това. И още много.