Entraña и печен домат в Parrilla Don Julio.
„Понякога изглежда, че си в Мадрид“. — Наричат го южноамериканския Париж. „Когато вървите през Сан Телмо, ще се почувствате в Неапол“. Математически е: веднага щом кажете, че отивате в ** Буенос Айрес **, всички, които са били, започват да търсят сравнения, за да ви накарат да видите, че... че това е нещо като Франкенщайн от Стария свят.
И лоша услуга – о, кльощава – й правят, защото Буенос Айрес може да прилича на всичко... но нищо не прилича на нея. Красива без грим, балерина, толкова отвсякъде и толкова своя, столицата иска да покаже, че няма нужда от равна. И затова отидохме. И затова... добре, че дойдохме.
Детайл от къща с чоризо, днес търговската галерия Pasaje de la Defensa, в Сан Телмо.
Ето това е обобщението на малко повече от 96 часа разпънат като аржентинско сирене за пица благодарение на решимостта ни да поглъщаме всичко безмилостно и, грозно е да го отричаме, на шепа страхотни приятели от Буенос Айрес, нетърпеливи да не ни позволят да стъпим в хотела (азо), дори да спим.
Да, хотел. Пристигна в задача в същото време, че слънцето и че те приема басейн с блестяща корона на принцеса на Дисни като фонтан това е предупреждение, че не сме дошли тук, за да спим твърде много.
Ние сме в Пуерто Мадеро, кварталът, с който градът най-накрая реши да погледне Сребърна река с небостъргачи, докове и космополитна атмосфера. Идеалното място да отидете в Буенос Айрес и да не разберете какво е Буенос Айрес, това също.
Себа Гарсия в нейния коктейл бар, президент.
ДЕН 1. ЦЕЛИЯТ ОГЪН ОГЪНЪТ
След като напуснете "оазиса" на Фаена, трафикът, хаосът, забавлението в крайна сметка започва на борда на такси, което се насочва към Дон Хулио Грил . Защо да чакаме още?
Смятан за най-добрия стекхаус в града от безброй уважавани ръководства и най-важното от всеки добродушен porteño , започнала като семейна механа и днес, благодарение на усилията на Пол Риверо , разполага със собствени пасищни говеда, породи Херефорд и Абърдийн Ангус, камера за охлаждане и зреене – накратко, тук модата на екстремното зреене не е нито желана, нито разбирана –, овощна градина, която предлага отличните зеленчуци, които придружават разфасовките и система за използване, която включва използването на мазнини за козметика или кости за желатин.
Уличен план на Florería Atlántico.
Малко това колело се завъртя с нас: излъскахме всяко ястие, онези превъзходни сладкиши – най-добрите в света?–, наденицата с жребче, вътрешностите с печен домат... всичко това придружено от един от 12 800 аржентински бутилки че те заемат В мазето : Concrete 2016, от Zuccardi; пощенска картичка Малбек.
Необходимата разходка идва след първото dulce de leche на пътуването, първото от хиляда. „Всичко е по-добре с карамелен сос ”, повтаря като мантра Анабела.
обикаляме Палермо , един от най-известните квартали от 48-те, които съставляват града и с безкрайни фамилни имена в зависимост от това кои блокове вдигате: Палермо Сохо, Палермо Холивуд, Палермо Чико, Палермо Виехо...
Намира се в първото къде хипстърската глобализация остави най-голям отпечатък : бръснарници с епилирани мустаци, #TT хамбургери като Уилямсбърг , ретро магазини, занаятчийски бири, устойчиви кафенета и тераси, където можете да изпиете Cynar Pomelo или две. Или три. Или четири.
Добре, накрая имаше още няколко, но всичко заради Универсалното, бар-театър-културна градина, до която ни заведоха Делфина Айерза и Емилия Ромеро , културен адвокат и редактор на Arte-Blogarte, асоциация, посветена на събирането и разпространението на аржентинско съвременно изкуство с присъствие в ARCO Madrid.
El Универсално културно пространство.
ДЕН 2. РЕКОЛЕТА ОТ ЦВЕТЕ НА ЦВЕТЕ
Няма начин да го заобиколите. Гробището Recoleta е задължителна спирка да или да , porteños го знаят добре: това е най-посещаваното място в града и Мека на поклонение за последователите на Избягвайте Перон , много от тях янки, които не са сигурни кой е първият, съпругата на генерала или Мадона.
Наистина това свещено място е впечатляващо, но не толкова заради скромната гробница на Евита, колкото заради архитектурата на много от неговите пантеони и цените, които достигат квадратен метър.
Разгледан сувенирът, разходка из елегантния алвеар авеню става ясно, че който е имал, е задържал. The Дворецът Ортис Басуалдо , сега френското посолство, бразилското посолство, което някога е било резиденция на Peredas, Jockey Club или хотел Four Seasons, с прилежащото му имение-бомбонера, наречено La Mansión, засенчват други много интересни сгради в рационалистичен стил от средата на 19 в. ХХ век.
От рационалното до не толкова, излизаме след коктейлите, които свирят в Буенос Айрес и след спиране на Пони линия , коктейл бар Four Seasons – чийто плувен басейн, сгушен между внушителни сгради, би бил делириум на Slim Aarons – и перфектно горчив Zainete Criollo (Fernet Nero, розмарин, лимон Oleo Saccharum, шери и сода), пристигаме в президент .
Бурата със смокини и домати и грейпфрут в Narda Comedor.
Храмът на бармана Себастиан Гарсия . любим бар на Меси . Мястото, където, казват те, Максима де Холанда винаги има запазената си стая. Галисийски внук, Себас говори страстно за Диего Кабрера, porteño, който триумфира, като раздвижи своя Гуру на сьомгата от Мадрид, но който контролира какво се готви на земята му.
Кабрера също знае, че освен президента, къде отиваме с дито (митичен кубински коктейл, направен от ром Бакарди, сухо мартини, портокалов ликьор и гренадин), тирадито и малко нигири, има основно място на картата на най-добрите коктейл барове в света: Атлантически цветар .
Цветарски магазин, който крие на приземния етаж лабораторията на tato giovannoni, където буквата отива по държави или по негрони, когато се колебаете дали да поръчате Montenegro amaro с Cynar и лавър и сода от шамфъстък (Италия) или Ballestrini, Negroni от Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, евкалипт, кедрови ядки и морска вода. Където в крайна сметка искаш всичко. Къде... да спи.
ДЕН 3. СНИМКА С МАРАДОНА
При пристигането си си обещахме бъдеще на Буенос Айрес, автентично и далеч от клишето. И в тези бяхме, но това е... porteño обича мазните пици на улица Corrientes , обича хорипан (между другото, Чори, в Палермо Сохо: основно), обича Марадона, обича (или не) Евита, обича футбола, обича да чете Кортасар и Борхес и обича да те води навсякъде: „Този, не, не отивай в Каминито. Но хей, трябва да отидеш, трябва да видиш Ла Бока”.
Гледка от градината на хотел Фаена.
Речено-сторено. Денят започва в Плаза Дорего, епицентърът на квартал Сан Телмо и щастливо място за кафе.
Декадент, бохем, турист и полиглот... те се случват тук антикварните магазини, калдъръмените танго алеи и къщите на чоризо , вдъхновени от римските къщи, но с вертикален разрез, който ги превръща в поредица от вътрешни дворове и малки коридори, които ги свързват, откъдето идва и името: те са като струна.
Притежавани от богати семейства, епидемията от жълта треска от 1871 г. ги накара да бъдат изоставени. Години по-късно те бяха окупирани от имигранти, които се натъпкаха в тях при тъжни условия и някои се оказаха „окупирани къщи“, но Днес агенциите за недвижими имоти потриват ръце от скорошната им доходност. Не е за по-малко.
Между другото, не е ясно дали Каса Томада, която си представяше Кортасар беше къща с чоризо или не, но ние знаем това четенето на тази история е по-добро от всяко ръководство за Буенос Айрес. как да слушате Хуан Карлос Паларолс , жива легенда на Сан Телмо и майстор сребърник, тъй като идва от каста, тъй като през 1750 г. открива първата работилница Pallarols в Барселона. Поръчките от Hermès, Dupont или Montblanc следват една след друга в автобиографията му, но все пак е занаятчия кой по какви поръчки приема и кой работи у дома, същата, в която ни приема. Лукс.
Ресторант Docks и коктейл бар.
След като благослови емпанадилите и миланците на кон - не е подходящ за страхливци - на Пулперия Килапан , фотогенична и историческа трапезария и кръстосват пътеки с Мафалда на ъгъла на Чили и Дефенса, в крайна сметка виждаме двойника на Марадона (от пълния Марадона, око) в път , където всичко е за снимки и спомен. Porteños бяха прави, но... трябваше да го видите.
точно до, медиативният Франсис Малман предлага в ресторанта Южна Патагония поредица от негови хитове в безупречна бохемска атмосфера, може би и сувенир. Но... трябваше да опитате.
ДЕН 4. ГРАДСКО ИЗКУСТВО И ИМИГРАНТСКА КУХНЯ
Colegiales, жилищен квартал с очарователни семейни къщи, днес е платно, пълно с градско изкуство с подписа на артисти като Colectivo Doma + Fase, Gualicho или Carpita. Кризата от 2001 г., добре познатото „коралито“, предизвика превъзнасянето на графити, създадени не от маргинализираните, а от средните класи.
Тениска в магазин Боливия, една от най-популярните аржентински фирми.
Сесилия Куилс ни разказва за всичко това и още, за Галерия Съединение , преди да пресечете елегантните къщи на Белграно по пътя към трапезария , ода за зеленчуците и местната кухня. След хранене се докосва до Сан Исидро, колония от блестящи имения по поречието на реката, известна с това, че тук се намира Вила Окампо, имението, където великата интелектуалка Виктория Окампо е приела толкова много: Федерико Гарсия Лорка, Тагор, Стравински, Кортасар...
Митология на лавицата в града, където, благословете, всички четат, където книжарниците жужат като Twitter тук в час пик. Сбогуването, със стил, празнуваме с голяма маса Мишигуене , апетитни и съществена почит към Томас Калика в кухнята на еврейските имигранти в града.
Келцмер музиката, която сервитьорите спонтанно започват да свирят на десерта, в крайна сметка ни казва всичко, което копнеем да видим в Буенос Айрес. Толкова красива, толкова отвсякъде и толкова нейна, толкова топла... Толкова несравнима.
_*Тази статия и приложената галерия са публикувани в номер 116 на списание Condé Nast Traveller (април) . Абонирайте се за печатното издание (11 печатни издания и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт ) и се насладете на безплатен достъп до цифровата версия на Condé Nast Traveler за iPad. Априлският брой на Condé Nast Traveller е достъпен на неговата цифрова версия, за да му се насладите на любимото си устройство. _
Тераса на El Universal.