Група деца и младежи, скачащи в естествения басейн на Las Salinas de Fogo.
Веднага щом започнем да планираме пътуването до Кабо Верде, проверяваме колко трудно е да се получи информация за най-непознатия от макаронезийските архипелази. Още повече, когато търсите автентичността на мястото и бягате от туристическия фокус. Дали случайно или поради трудностите на пандемията, звездите се подредиха и всичко в крайна сметка беше дори по-„реално“, отколкото възнамерявахме.
Първият разговор с местните хора, още в самолета, ни удари с първата доза реалност: Кабо Верде е бедна страна, една от най-бедните в Африка, и въпреки че един от основните й източници на доходи е туризмът, 80 процента се управляват от европейски и американски инвеститори, които са видели в този рай скорошен източник на печалба.
Панорамна гледка към Сиера де Малагета, в Сантяго, Кабо Верде.
Остров Сантяго и неговата столица Прая бяха първата ни дестинация, поне за няколко часа, тъй като веднага щяхме да вземем ферибота за Майо. Адмилсън от Bu Country Tours даде всичко от себе си, за да ни даде почивка. в Casa Sodadi, уютен хотел, разположен в колониална къща, управлявана от нежната Синтия.
След мимолетен сън, гледането на изгрева от палубата на лодка беше най-добрата закуска: морето, цветовете, рибарските лодки който оставихме след себе си, бризът по лицата ни, докато накрая видяхме силуета на Майо, малък остров с кристално чиста вода и светъл пясък, където по-голямата част от оскъдното му население се изхранва с риболов... защото няма много други.
Малки градчета с цветни къщи и безброй селскостопански животни роуминг свободно из пусти улици съжителстват с мечтателни дюни, за да се изкачат, за да съзерцават перфектни вълни, които биха накарали всеки любител на сърфа да се влюби.
Църква през май.
решихме да ядем в село Моро, зад минимаркета на Казабланка, малък и колоритен двор, където Мариама, собственичката му, ни приготви ориз с риба и зеленчуци докато имахме добра сметка за малко Strela, традиционната бира на Кабо Верде. Хората от града идваха да ни видят от време на време, тъй като Стори им се чудо, че сме се появили там след почти година без посетители.
След като се изкъпахме, се приготвихме да се върнем на ферибота, за да се върнем в Сантяго, без да разчитаме, че разписанията и честотите тук са нещо свидетелство. След като седя повече от два часа на слънце (и забелязвайки по лицата на хората, че изобщо не са разстроени), Джоли изведнъж се появи, нашият щастлив ангел Джоли е от Кабо Верде, която живее между страната си и Съединените щати, тя управлява туристическа агенция A Vontade и ни предложи цялата необходима помощ за нашия маршрут. Невероятно съвпадение, тъй като философията, която той ни предаде, се вписваше в подхода, който искахме да дадем на пътуването.
Изглед от скалите на Сан Никола, във Фого.
Веднага, Джоли ни разказа за град, наречен Os Rabelados, също за някои жени, които правят керамика, за прекрасния кус-кус от Кабо Верде... Успя да скъси двата часа слънце, изгарящо вратовете ни. Дадохме си телефоните и си обещахме да се обадим, когато се върнем от Фого, следващата ни дестинация от Сантяго.
Обратно в Прая послушахме препоръките на Синтия, нашата домакиня, и отидохме да хапнем в Kaza Katxupa, място, на което ще се връщаме отново и отново през дните ни там. Katxupa е типичното ястие от Кабо Верде, приготвено от царевица и боб, месо или риба и множество зеленчуци. В къщите винаги се преварява, за да може на следващия ден да се яде сотирано или „рефогадо“.
Традиционната кацупа в Каза кацупа.
На следващата сутрин се отправихме към Фого, остров, образуван от активен вулкан, чието последно изригване датира от 2014 г. Едмар щеше да бъде наш гид и шофьор по препоръка на Адмилсън и имахме късмет, че той говореше перфектно испански. Скоро той ни заведе да видим Салинас, естествен басейн в подножието на калдерите на вулкана, който ни даде безкраен синдром на Стендал. След известно време на гледката, наслаждавайки се на цветните лодки, интегрирани във вулканичния пейзаж и на морето, което се разби в скалите насред буря, почувствахме, че сме част от нещо огромно, невъзможно за обработка.
Портрет на млад мъж в Сан Николас, Фого.
Четири дни останахме в Casa Colonial, очарователен малък хотел в Сао Филипе, управляван от семейна двойка, германец и жител на Кабо Верде, и оттам обиколихме острова. Последната нощ беше прекарана с Едмар в ядене на пица и пиене на вино, което донесе от лозята си в подножието на вулкана.
На следващата сутрин се връщаме в Сантяго, където Джоли беше подготвила план за последните три дни, който определено ни накара да се влюбим в този остров. От места като Фонте Лима, малкото градче на керамиката, където жени на възраст между 50 и 80 години започнаха да обработват глина по необходимост преди известно време и сега си изкарват прехраната с това. Също от Tarrafal, крайбрежно село, в което се заклехме да се върнем, защото ни остави енергия, която е трудно да се обясни.
Керамика, изработена от жени във Фонте Лима.
И, разбира се, от Os Rabelados, религиозната общност, която през 1940 г. се разбунтува срещу реформите, които католическата религия искаше да приложи, избягаха в планините и се изолираха от обществото да запазят традициите си. Днес много от тях са посветени на изкуството и няколко са изложили своите творби в ARCO.
В Quintal da Música, в Прая, открихме батуко, традиционен танц който някога имаше за цел да популяризира плодовитостта на булката в сватбените дни, преди да завърши пътуването с разходка из уличното изкуство на града и опитайте кускуса на Лулуша, жена, която заслужава да има канал в YouTube с три милиона абонати, истинска шоу-жена, която не се притеснява да ви покаже как приготвя своето звездно ястие.
Аналогова снимка на остров Майо.
Последната изненада беше и задачата на Джоли: katxupa у дома, с музика на живо и заобиколен от приятели от различни части на света, които за едно или друго нещо са се озовали в Кабо Верде и никога не са искали да си тръгват. След това пътуване разбрахме и приехме за даденост, че ще има връзка с тази дума, за която всички говорят тук... но никой не знае как да преведе нито обяснявайте. Неговата морабеза, т.е.
Минимаркет в Chá das Caldeiras.
***Този доклад е публикуван в *брой 145 на списание Condé Nast Traveler (пролет 2021 г.) . Абонирайте се за печатното издание (18,00 евро, годишен абонамент, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Априлският брой на Condé Nast Traveler е наличен в неговата цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство