Слънце и плаж с директен достъп до Тихия океан
Когато пристигнете на ново място, трябва да се адаптирате към светлината, да се запознаете с новите й цветове и също така да свикнете с нейния ритъм и звуци. Тук вятърът се усилва, замъглявайки нашата разузнавателна работа.
В това неудобно бръмчене ние различаваме песните на чаплите, ара и бързолетите, които прелитат над нас. И изведнъж гърлен, пещерен звук, който сякаш идва от дълбините на Земята, отеква, обгръщайки всичко, можейки да се противопостави на вятъра. са маймуни паплач които предупреждават от l до остров Бока Брава че те са тези, които отбелязват преминаването на часовете от деня в Малка уста.
Островчета от върха на Бокас дел Мар
От нашата висока позиция виждаме малки острови и островчета, докъдето ни стига окото. вдясно, девствен басейн, заобиколен от цветя и вляво ресторантът. На заден план спускането към малкия кей на ** хотел Бокас дел Мар .** На най-далечния хоризонт, океанът се появява с внушителното си синьо, само прекъсвано от образуванията с вулканичен произход това ще се превърне в нашето специално изживяване на Робинзон Крузо.
Бока Чика е рибарски град намира се на един час от град Давид (столицата на провинция Chiriquí). Тук нищо не се случва и всичко се случва. Малко хора могат да се похвалят имайте китове в градината си, което точно се случва в Национален морски парк Gulf of Chiriquí от юни до октомври, когато големите гърбати китове се появи в района, демонстрирайки цялата си красота и давайки да се разбере, че да, това това е природен рай.
От тук можем да навигираме до архипелаг на островите Паридас , към мангровите гори, които заобикалят луков остров или дори да се преместите в морския резерват (и много изключителна еко-хижа) на Архипелаг Сухите острови. Да тръгваме?
„Трябва да вземете най-важното“, предупреждава ни Фабиан, нашият капитан на тази обиколка. С това, което бяхме облечени и водоустойчива чанта за фотоапарата на Фламиния, се качихме в кануто, за да плаващи води с цвят на шоколад от близката мангрова гора. въздействие как възможно е да се възхищаваме ясно, когато започва Тихия океан, сякаш границата между шоколадовите води и сините е отбелязана с квадрат и фаска. Те искат да го докоснат. Ние правим. Нищо не се случва. Какво ще стане там долу? Борят ли се видовете мангрови дървета с големите в океана?
Цветен рак в Isla Bolaños
По пътя виждаме луксозни имения. Някои от тези острови са частни, въпреки че е в защитения национален парк – една от онези велики панамски иронии –, но всички крайбрежни пясъчни брегове са публични. Тук има толкова много плажове, че много от тях нямат име. Нека ги назовем.
Капризните вълни на Тихия океан могат да ни принудят плувам на брега. И това се случва, когато се опитаме да се докопаме до брега на Остров Боланьос. Щрих по щрих ние се появяваме в онзи филм, който всички сме гледали някога (Синьото езеро? Плажът? Робинзоните от южните морета? Castaway?), остров само за нас (и за неговите гигантски игуани, раци отшелници, колибри...) .
След кратка разходка от край до край на о между кокосови палми, Връщаме се при кануто. Осъзнаваме, че вече не сме сами; някои американци отварят диня и ни казват добро утро със съучастието на някой, който знае, че е привилегирован, и усмивката на някой, който е наясно с лъжливата реалност: В 21 век вече няма пусти острови. Поехме се да развалим магията.
Използваме възможността да потърсим залеза в мангровата гора. Друг пейзаж, по-суров и по-малко райски (сбогом на прозрачните води) но пълен с диви животни. Насочихме се към Isla Cebolla с книгата Птиците на Панама: Теренски справочник като компас.
Залез в мангровата гора на Isla Cebolla
Нашият водач, с очи, свикнали да виждат крила там, където ние виждаме само клони, възкликва развълнувано: „Ето една фрегата! И лешояд! Не чуваш ли песента на чаплата? Пази се, „патка с лопата“!“ Кралицата на този край, наричана от местните "патица лъжица" заради формата на клюна си това всъщност е чапла и един от застрашените видове на Панама.
Завършихме деня с още едно плуване. този път в един от безкрайните басейни на хотел Бокас дел Мар. Слънчевата светлина бавно угасва на хоризонта, маймуните ревачи се успокояват и започва шоуто сова. Това е животът.
Това мислеше той преди девет години холандският брак, сключен от Джойс и Диего Лагаче. Те успяха да видят в този прозорец към Тихия океан идеалната дестинация за почивка и почивка свържете се с ритъма на бруталната природа на Панама.
Те започнаха да строят къщата си и накрая създадоха повече стаи превръщането на земята в хотел преди седем години. Неговият, повече от хотелски живот, е хотелски живот: „Тук си сам, с море и природа, нищо повече; Това не е „мраморен хотел“, тук всичко е просто и спокойно“, Диего коментира.
Басейн на хотел Бокас дел Мар
Вярно е, че всичко тече в тази част на света и дори Изглежда, че стрелките на часовника са безполезни . Не е ли това истинският лукс? Времето се изчислява по ранни изгреви, които пристигат с песните на птиците, и по зрелищни залези над морето.
Спокойни води, плажове с черен вулканичен пясък и специално кафе (geisha, caturra и catuai), отглеждано във фермата Lagache в Boquete. Нужно ли е повече? Джойс отговаря: „Да, китовете; от юни можете да ги видите там”, Той се усмихва, сочейки към хоризонта на градината си.
С вкуса на това кафе в устата и погледите ни към морето, в случай че някой безсмислен кит излезе да се сбогува, потеглихме към вътрешността на провинцията в посока Highlands. Джордж Товар, Президентът на Туристическата камара на Chiriquí ще бъде нашият гид из вътрешността.
Как да призовем пътника да премине от другата страна на Панама и да избере Тихия океан? Можем ли да забравим вечния Бокас дел Торо и Карибите? „Chiriquí е домът на отглеждането на плодове, цветя... дори чистокръвни коне на тези, които се интересуват от Кентъки; Y след това е вашето кафе. Това може би е провинцията, която създава деликатеси. Нека го проверим.
Плодове от кафе от 50 хектара на Finca Lérida
ние го правим наоколо до вулкана Бару (на 3475 метра надморска височина), крайъгълен камък във вътрешността на Панама, който продължава да причинява от време на време земетресения. Бару дава подслон на пуми, кетцали, ягуари, оцелоти... естествена лаборатория, която също предоставя особените условия, при които се произвежда едно от най-добрите кафета в света.
Панама има около 22 000 хектара за отглеждане. Но е по склоновете на спящия вулкан, където температура, влажност и височина създават идеалния дом за растежа и развитието на кафееното дърво.
Влизаме във ** Finca Lérida , плантация за кафе **, родена в началото на 20 век в сянката на Barú. Отчасти е виновен този благословен мрак качество на зърното който се извлича тук. ни го обяснява Цезар Найт , натуралист и любител на признатото във фермата кафе, когато започваме да забелязваме лек дъждец, който мокри лицата ни: "Това е Бахарек", ни казва, естествено напояване, което присъства през цялата година.
Финка Лерида е родена през 1911 г от ръцете на норвежка двойка, Толеф Бахе Мьонике и съпругата му Юлия. Той, машинен инженер за шлюзовете на Панамския канал, търсеше къде да се пенсионира. Той пристигна тук на гърба на муле и, като добър любител на орнитологията и цветята, Той беше пленен от заобикалящата го среда.
Столетна стая във Finca Lérida
И така, той купи група ферми, където имаше кафеени дървета, и реши да експериментира. Любовта му към природата го накара да се обади таксономисти, натуралисти и орнитолози да проучи задълбочено биоразнообразието на тези земи. Но това беше неговото любопитство, което го накара да патентова вид сифон, който класифицира кафеените плодове чрез система от вода и тръби.
През 1958 г. двойката напуска Панама и фермата преминава в ръцете на друго норвежко семейство, за да се превърне в хотел с 21 стаи и каюти към което се добавя освен това и стогодишна къща че Mönniche построиха със собствените си ръце, както и гълъбарника, в който почиваха неговите пощенски гълъби.
Слушайте скърцането на дървото, прегледайте онези книги, пълни с прах и наблюдавайте световъртежното пърхане на колибри и цветовете на орхидеите през неговите закачливи прозорци, ни кара да разберем увлечението на г-н Толеф по Панама.
Около стогодишната къща, 50 хектара за производство на кафе. И малко по-високо, 100 хектара защитена гора (принадлежащ към националния парк Volcán Barú), белязан от девет километра пътеки, посветени на онези разходки, в които просто трябва да r издишайте, съзерцавайте, размишлявайте, бъдете, бъдете... да, в най-чистия стил на Торо. Всичко това е Finca Lérida.
Кафене за еспресо с някои от сортовете кафе, които се отглеждат тук
Изведнъж се чува звук на машина и до носа ни достига наситен аромат на кафе. „В околната среда има много кофеин“ Сезар казва.
Всяка зона на отглеждане има свой собствен микроклимат, различен нюанс, различна височина. Като цяло Finca Lérida се грижи около 185 000 кафеени дървета от сортовете catuai и geisha. Последният, „нерентабилен сорт; много болно дърво, което дава малко. Има парфюмирани, цитрусови, сладки миризми, почти като чай. Това е етиопски сорт, но тук достигна най-добър резултат” . César има предвид, когато през 2018 г. партида неизпечено кафе гейша, отгледано в околностите на Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, от Lamastus Family Estates), достигна цена от 803 долара за паунд (по-малко от половин килограм), което го прави най-скъпото кафе в света.
Оттогава гейшата е претенция. Сложна претенция за култивиране, неблагоприятна за околната среда... и въпреки всичко именно в тези земи достига максималния си потенциал. В крайна сметка гейшата е своенравният син на Бару. И още една от онези иронии, които съставляват същността на Панама.
Но тук има нещо повече от кафе. Във Finca Lérida също има ресторант La Brulerie, където на готвач уилям направете домашен сладолед (от дулсе де лече, мента, ягода, шоколад, зелен чай...) и с философия нулев километър.
La Brulerie пълнена пъстърва
Предупреждаваме: идвайте тук и не опитайте техния чийзкейк с дървесни домати (известен също като тамарило), е грях. Освен това се губи неговият изгубен хляб, съставен от карамелизирана филийка с масло, какаов сладолед, шоколадов сос и натрошена бисквитка. Тези десерти (и останалата част от менюто) са проектирани от Андрес Мадригал , готвач от Мадрид, в който вече можете да намерите Лаборатория Madrigal (в Casco Viejo на град Панама). Очарованието на Finca Lérida не убягва на никого.
Поглеждаме през големите прозорци на La Brulerie и усещаме, че Bajareque пада почти магически, бавно, сякаш капките дъжд са увиснали. Всичко това със смесицата от киселинния вкус на дървесния домат и благословената горчивина на натуралното кафе catuai в устата. А на заден план, докъдето стига окото, това интензивно зелено в джунглата, изпъстрено с червени нюанси и дръзките розови нюанси на бромелиите.
Скъпи норвежци, разбираме ви.
***** _Този доклад е публикуван в **брой 131 на Condé Nast Traveler Magazine (септември)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Септемврийският брой на Condé Nast Traveler е наличен в своята цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство. _
С такива отпечатъци колко лесно ще бъде да хванете самолета обратно?