Ако романът Нада (1945), който катапултира Кармен Лафорет като един от най-влиятелните испански писатели на 20-ти век, се развива в родната й Барселона, Гран Канария символизира детството и юношеството, които авторката е ценяла с подозрение през целия си живот. За своите романи и книги за пътешествия, сурови пейзажи и натоварените пристанища на тази земя , толкова привлекателен за своите герои, колкото и непознат, и който в крайна сметка се издига като още един герой в неговата литература.
Реалните и измислени сцени, които Носител на наградата Надал постоянно разказвани в работата му поради своята география са безкрайни, така натопете се преди обяд на градския плаж на Лас Кантерас, по думите му „самотен плаж тогава през зимата, въпреки че на Канарските острови няма зима“.
Кармен Лафоре през 1962 г
Когато навършва пълнолетие, той се завръща на полуострова, за да учи философия, оставяйки Лас Палмас де Гран Канария, градът, в който баща му, архитектът Eduardo Laforet Altolaguirre, модернизиран с нов канарски стил и регионални сгради – изчезналото кино Avenida или седалището на Cabildo de Gran Canaria, реновирано през 1942 г., популяризатори на културата и наследството на острова, бяха някои–. Но за щастие стилизираната и почти мистична визия, която той създава в младостта си за този остров в Северозападна Африка, все още е в капан в романите му и се превръща в най-добрия компас за изследването му.
С североизток като начална точка и след напускане на столицата и плажа Laja , чийто черен пясък от лава е бил свидетел на детството на Лафоре – „в което той е поставил носа си на повърхността на водата, за да зърне мистериозния живот на водните растения“, както той разказва в една хроника –, Изкачването през района на GC-802 предлага също толкова пейзаж лафоретски, калдерата Бандама.
Скулптури и боядисани къщи в Agüimes.
Това вулканично дефиле, което спира дъха със своите басейн с диаметър три километра , е една от най-големите падини на архипелага и където се развива действието на вашия роман Островът и демоните (1952 г.). Ескортиран от Pico de Bandama, открит от фламандски търговец, който засадил лозя в земята си през 16 век, съдържа Monte Lentiscal, където бащата на Лафорет построява луксозни резиденции.
По неговите примитивни каменни пътеки можете да се приближите до фалшивия кратер, докато стигнете до върха и видите неговите гори на почти 600 метра надморска височина. изток груб и див пейзаж, от природа без изкуственост , също продължава в Barranco de las Vacas, на пътя, който свързва Temisas с Agüimes.
Вътре праисторическите води са оформили геоложкия каньон, известен като цветни туфи, който споделя това червеникаво скално лице на кинематографичния каньон на антилопата в Съединените щати. Трудността при локализирането му (Google може да ни изиграе номер, ако не въведем точните координати) не му пречи да бъде страхотна атракция за инфлуенсъри от цял свят, които копнеят за перфектното селфи на скалата, която пресича дефиле. Да му се насладите сами е практически невъзможно, но по-осъществимо през седмицата, ако го посетите сутринта.
Краве дере.
На слизане гр Agüimes, със своите стенописи и тесни улички с открити каменни къщи и весели цветове, където времето (и ветровете, които прегръщат едноименната планина) сякаш са спряли. с исторически център, осеян с отшелници, скулптури на принцеси и писатели и ханове където да наваксате със своите безсмъртни зеленчукови яхнии, Plaza del Rosario концентрира ежедневната суматоха.
Тук те се редуват кафенета като Populacho (Pl. del Rosario, 17), който оживява града от деветдесетте години насам с дълги вечери след хранене, които се провеждат на неговия тюркоазен бар с безкрайни алкохолни напитки. The енорийска църква Сан Себастиан , тържествен и неокласически, доминира над града във височина с под от тъмен камък, напомнящ за вулканичните останки и пясъка на неговите древни плажове.
Кафе Populacho в Agüimes.
След като си вземете занаятчийски хляб за спомен (казват, че е най-добрият на острова), е време да тръгнете отново на път, за да пресечете още един от мирните "демони", които предлага островът: дефилето Gauyadeque. Тази дълбока падина между общините Agüimes и Ingenio сякаш разделя острова на две, навлизайки в праисторически времена, когато павираният път завършва при троглодитното селище Cueva Bermeja.
Издълбаването на живот в скалата на планината през 21 век не е научна фантастика, а по-скоро резултат от изолацията, която районът е получил до съвремието. С почти никакви мобилни данни и насочван от карта започваме маршрут от около 15 километра, подходящ само за туристи в добра форма (с шест часа пеша и почти 1000 метра разлика в надморската височина) около онази монументална бездна, която водата изкопа преди хилядолетия до устието си на брега. Некропол посред бял ден, където можете да се натъкнете на мумии и погребални пещери, както и археологически останки и пещерни рисунки в неговия музей, също дълбоко под зелената мантия на планината.
Guayadeque Ravine.
По време на обяд можете да изберете един от тях пещерни ресторанти с местна кухня (El Vega, винаги оживен и известен със своето сукалче в сол; или La Era, по-тих, с малко маси и гледка към дерето) или го направете безплатно в местата му за пикник, под цъфтящи бадемови дървета, ако го прекосим през януари и февруари. Перфектно място за хапване от развалини, които ще сме натрупали при преминаването си през района, като гореспоменатия занаятчийски хляб, сирена Los Dragos, сухо бяло вино Señorío de Agüimes или зехтин Caserío de Temisas.
Когато наближи първият час на следобеда, същият, в който светлината започва да намалява и се слива с мъглата, която брои изкачването до планината, Това е най-фотографският момент за насочване към Техеда. Редици от опунции, претъпкани със смокини (тунери за местните жители), служат като пътеводител към недрата на острова, като се започне от тази община във вулканична калдера до Parador de Cruz de Tejeda.
Рецензиран от Кармен Лафорет в нейния пътеводител Гран Канария (1961 г.), този хотелски комплекс, който запазва част от оригиналната структура от 1937 г Намира се в зоната на върха между скали и може да се похвали с най-добрата панорамна гледка към острова. Тук можете да се събудите с гледка към Risco Caído и Свещените планини на Гран Канария, археологическа рядкост, която отбелязва зимното и лятното слънцестоене през слънчевите лъчи, които преминават през неговите естествени каменни прозорци.
Камбанария на скита Куева де Артенара.
Освен това не пречи на разходката през канарските борови гори, които го заобикалят (задължително, ако хубавото време го придружава) или да се възстановите след маршрута с лечение с вулканични скали или медени бани в спа центъра. Ако харесахме изкачването по пътя, за което да намалим скоростта в полза на пейзаж, който е разреден с небето, Артенара е задължителна спирка.
Най-високият град на острова, а също и най-слабо населеният, предлага от своята гледна точка, охранявана от a бронзова статуя на Мигел де Унамуно смразяваща визия на Роке де Бентайга. Тази духовна ос на аборигенския свят в Гран Канария, подкрепена от праисторически ритуали и легенди, засенчва писателя от Билбао, който я описва като "каменна буря" по време на престоя си на острова през 1910 г.
Скалата на Бентая.
Е кръгъл остров с едно ухо котешко лице както някои го описват, "миниатюрен континент" за други, крие сред долини, клисури и гъсти гори някои градове-бижута, които все още се противопоставят на туристическото обслужване. Това е случаят на страх, неподвижна спирка на маршрута през северната част на острова, който Laforet проследи през 1961 г. Базиликата на Вирхен дел Пино , с големи прозорци и гаргойли, които увенчават Calle Real de la Plaza (разпознаваем по историческите дървени балкони, които го граничат) потапя този град, плод на религиозна преданост, в мистериозна обстановка, когато падне мъгла.
Неговият площад е домакин в неделя a общински пазар с всякакви занаятчийски стоки , които увековечават търговията на старите работилници в стария град с бродирани покривки, кошници или произведения от глина и тръстика. Същата традиция, която минава през рецепти за ropa vieja и мариновано месо в техните къщи за храна. А що се отнася до подслаждането на стомаха, остава само да помислите за десерти (о, техните бухти с анасон и пъстърва!) направен от монахините в манастира в цистерцианския манастир от 1888 г.
Сирена на пазара Терор.
Но ако говорим за религиозна монументалност, Арукас взема тортата със своята неоготическа катедрала Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Маса от камък, покрита с елегантни прозорци, направени от семейството на занаятчиите Maumejean (също автори на прозорците на хотел Palace в Мадрид или La Granja), които могат да се видят на километри между видни палми.
Тази историческа община си заслужава да се разходите по нейните улици с цветни и величествени сгради (със своя оранжев купол от 1912 г., Heredad de Arucas y Firgas е едно от нейните модернистични бижута) и да се изгубите в Градина на маркизата на Арукас . Това, което е била лятната резиденция на първите аристократи в края на 19 век, сега е a обществен парк със свободно преминаване, маркиран с пътеки в романтичен стил с ботанически видове, донесени от различни части на света и колонии от пауни. Но най-известната му сграда е историческа фабрика за ром Arehucas (дестилерията е достъпна за посещения), символ на разцвета, който градът преживява от петнадесети век благодарение на отглеждането на захарна тръстика.
Последният етап от пътуването ви насърчава да изследвате най-северното лице на острова под светлината на Атлантическия океан което Кармен Лафоре описва подробно в някои от своите романи: „Слънцето, по пътя си към Запада, зачервява Атлантика зад върха и ще потъне отвъд планините на остров Тенерифе, превърнато в дим от разстоянието ” (Островът на демоните, 1952). Сред борови гори, които известяват пристигането ви артенара писателят се срещна Галдар , планина, разчленена в далечината от малки цветни фасади, сякаш бяха одеяло от жив пачуърк. Преминаването по улиците му предполага разкриване на историята на този аборигенски град, или чрез посещение на негови пещерни рисунки изрисувана пещера или оживения Плаза де Сантяго от края на 15 век.
Галдар.
От едната му страна е емблематичният хотел Agáldar, чиято тераса с изглед към планината е добро място за планиране на предястие на базата на салата с октопод и местни картофи, което по-късно ще бъде разширено в La Trastienda de Chago с вина, произведени от грозде Listán Negro и Tintilla (като тези от Bodega San Juan), отглеждани в Santa Brigida. От този квадрат също произтича Пътят на капитан Кесада (известен като Calle Larga), ограден от железни арки и историческия пазар La Recova, където се помещават произведения на местни художници.
Да напуснеш Гран Канария, без да се потопиш в това понякога розово море, което писателят толкова боготвореше, би било незавършено пътуване из острова. The естествени басейни на Roque Prieto, La Furnia или El Aguajero, далеч от плажовете, претъпкани с туристи, те също са добро място да получите пулса на местния живот, който северняците практикуват сред слънчеви бани, вълноломи и девствени олтари, издълбани във вулканичната скала. И в който да станете свидетели на залез, вкопчен в искрящи тонове, вариращи от червено до виолетово, когато слънцето се скрие между неговите дерета и планини. Толкова разкриващ и несломим, че Кармен Лафоре го запази завинаги в своите романи.