За да опознаете Етна, трябва да познавате градовете около нея
Ако видим, Земята като живо същество, можем да си представим да се окажем в тяхната кожа и да разберем вулканите като малкото места, където този слой се обновява.
Така влизаме Етна, най-високият активен вулкан на евро-азиатската плоча. приближаваме се към него от Катания, разположен на изток от остров Сицилия. Основан е на върха на хълм от гърците през 729 г. пр. н. е. и Днес все още ухае на морета от древността , спомняйки си за цивилизациите, които някога са го населявали. Финикийци, араби, римляни... Кой определя темпото за всички тях е Етна – или Монджибело на сицилиански – постоянно димяща и просмукваща се като пощенска картичка по много от улиците.
Катания е била унищожавана седем пъти по прищявка на вулкана , според сметката Кармело Джуфрида. „Имаме огромен каталог от изригвания.“ The геолог той е убеден, че Етна не обича рутината. “ Една от неговите характеристики е да правиш това, което искаш. Той е анархист или художник.
Изключителната сухота на Етна
Виждаме първите панорами от Николози, входна врата от южната страна. Спираме пред борова гора, която покрива кратера, през който е излязло катастрофалното изригване от 1669 г. . Продължаваме докато изброява петте кратера на върха и над 300 отвора които съществуват по фланговете.
„Ако сравним историята на Земята с филм, ние живеем в кадър и вулканите са места, където енергията на трансформация се вижда много повече ”.
Обикаляме къщи, разрушени от Етна, заровени в земята и от които се откроява само покривът, мазета, кариери и сухи хребети докато стигнете до убежището Сапиенца, най-високата точка, до която може да се стигне с кола.
Музикантът Джузепе Северини в Рандацо, най-близкият град до кратера на Етна
Започваме да разбираме бедствията и късмета да си до Етна: който е на планината, живее вързан за камъка. Маршрутът ни продължава към Белпасо – красива стъпка на италиански –, име, което е придобито след земетресението от 1693 г.
Драматурзи като Нино Мартолио са родени в този град и са го превърнали в представител на сицилианския театър, в който гръцката митология се смесва с жест, типичен за вулканичните култури: актьорите от Етна налагат гласа и тялото си като лава, която се вкоренява в земята.
Четина Мураторе и Марио Морабито ръководиха първата театрална трупа в града, Gruppo Teatro Città di Belpasso . Срещаме в гробището за търсене на тленните останки на Антонино Русо Джусти , друг от най-представителните автори.
Всички ниши са черни, като цвета, който нахлува в Етна. Cettina се движи бързо, докато сочи към различните камъни. „Това са наистина стари лава, този е по-модерен, можете да го видите заради яснотата и заради стила“. Те са напълно познати.
Средновековни инструменти, изработени от Джузепе Северини
По-късно Марио – който също е скулптор – ни кани в своята работилница . В него той признава с кой камък избира да работи. „Този на повърхността на земята изстива по-бързо и вече е моделиран. Той говори страстно, движи ръцете си, сякаш рецитира стих на сицилиански, докато ни оставя да играем майчинство.
„Няма да търся перфектна фигура, иначе не бих използвал този камък и бих работил с базалт или мрамор“. Сбогуваме се с улиците на Белпасо, където легенди изобилстват с маски от лава и други скулптури, които са част от скулптурата Città delle 100, Градът на 100-те скулптури, проект, организиран от симпозиуми на скулптори – наречен Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, Черното злато на Етна) – за покриване на града с произведения на изкуството.
Марио Морабито и една от неговите творби
Пристигаме в Бронте, известен със своята реколта от шам фъстък и с Гулоти . В продължение на шест десетилетия, това семейство пази и споделя частна колекция с повече от триста сицилиански карети_._ Тази дървена количка започна като или средство за селскостопански транспорт между 19-ти и 20-ти век и се превърна в символ на народната иконография на острова за художествените и исторически прояви, записани в него.
в Бронте Очаква ни Нино Русо, нежен 79-годишен поет че въпреки че сега живее от другата страна на вулкана израснал до река Симето, чийто поток се ражда съвсем близо в планината Неброди. На нейните води са посветени няколко негови стиха, които откриваме, докато ни разказва за един от своите текстове.
Il Rovittese е разположен в зона от лава и е написан предимно на диалект. „Има звуци, които са в цяла Сицилия, но не и в Бронте“, казва той. „Нашият диалект е специален, тъй като беше изолиран град.“
Единственият език, който се чува обаче, е този на Симето . В Бронте нито една душа не се движи, само лек звук в средата на следобеда, когато пресичате Circumetnea, железопътната линия, която започна като парен влак през 19 век и свързва градовете с Катания. Сега продължете да обикаляте около Етна, преминавайки през плантации с шам фъстък, образувания от лава и цитрусови полета.
Поетът Нино Русо, един от малкото жители на малкото градче Бронте
Следващата ни цел е Рандацо, средновековен град, в който всичко е минало. Улиците, църквите, порталите и покривите са доминиран от тъмния тон на лавата. Това е за най-близкият град до върха на вулкана.
Джузепе Северини, занаятчийски музикант който има своя работилница в района, добавя малко цвят към панорамата. В къщата му всичко е на дърва за огрев, като не забравя, че тук работата на мебелистите е традиция. В неговата работилница намерихме инструменти от друга епоха : барабани, камбани, лютни от средновековието... Има ги организирани по видове дърва за огрев : ели, борове, маслинови дървета, кипариси, червени салцети.
„Всеки дава собствено управление на инструмента, също и резонанс“. Той сам изгражда парчетата и за да постигне това, отива на Етна в търсене на материали.
Кестенът е най-ценният, тъй като твърдата му кора е идеална за бордюри. „Расте с добродетелите на вулкана, земя, която внася повече киселина и метали в почвата, създавайки устойчиви дърва за огрев“, Той казва. Когато го докоснете, има нещо диво. Тя е полирана, покрита с лак или комбинация от мед и масло, но не носи сладко настроение. Малко като самата Етна.
Скулпторът Вито Гуардо се крие зад една от своите вулканични каменни нимфи
След като минахме през някои лозя, пресичахме Linguaglossa и градове, които минават между тесни маршрути, пристигаме в Aci Trezza , старо рибарско селище. Името му е дадено от река Ачи, която изчезна поради изригване.
Разходихме се по крайбрежната алея с Вито Гуардо , човек, който е по-уморен от думи, отколкото от скулптура. „Скулпторът не прави поезия, той дава възможност за това“, казва той, докато описва с малка уста едно от най-великите си произведения. Nascita di Venere е висока 2,30 метра нимфа, която започва като огромен блок от лава и завършва с посрещане на автомобили, минаващи покрай входното кръгово движение в Гравина ди Катания.
Въпреки това, много следобеди като днешния, Вито прибягва до морето. Той обича да вижда Фараглиони – гигантските базалтови скали, които според легендата един ден Полифем хвърлил срещу Одисей – и да казва: „Всяка цивилизация живее от камъка, който намери“.
Със залез зад гърба си и миризма на маринована лава се връщаме в Катания. В малко повече от 140 километра обиколка сме били на много места. И в много пъти.
Алфио Раписардо
***** _Този доклад е публикуван в **брой 119 на Condé Nast Traveler Magazine (юли-август)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Броят юли-август на Condé Nast Traveler е наличен в неговата цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство. _