Амалфийско крайбрежие
Джон Стайнбек през 1953 г. пристига в Позитано, бягайки от жегата и безумния трафик на Рим, и го определя по следния начин: „ Това е мечтано място, което не изглежда реално, когато си там, но неговата дълбока реалност те хваща с цялата носталгия на света, когато те няма”. Изглежда нищо не се е променило. Двупосочният криволичещ път остава зашеметяващо красив и изключително труден, особено през лятото, когато туристическите автобуси ви принуждават да се движите на заден ход, да спирате, да правите рали каскади, за да преминете, без да паднете от скала. Нищо от това няма значение, защото пейзажът е превъзходен; дружелюбните и жестикулиращи неаполитанци и хората от крайбрежието изглеждат пълни с енергия и определена увереност: цялото крайбрежие е обявено Обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1997 г.
Пристигаме в Позитано по обяд, топлина и цвят на бугенвилия, бели цветя на хибискус, жълти маргаритки, лилави азалии. Позитано е градът с най-много истории на крайбрежието на Амалфи , и със сигурност най-сложният, защото, заедно с Капри, той е дом на най-доброто от международния джет сет, герои с вили, окачени на скалите, толкова тайни, че трябва да отидете с лодка, за да ги забележите. Погледнато през деня, Позитано изглежда като огромна средиземноморска сцена на Рождество Христово с къщи в бяло, розово и охра, които украсяват планината по балансиран начин. Историята казва, че Позитано е роден през 9 век около бенедиктинско абатство, пренаселен през 10 век с пристигането на жителите на Пестум и по-късно е разрушен от сарацините. През 1268 г. е разграбен от пизанците и това принуждава жителите му да преустроят града и да го направят отбранителен по начина на Амалфи. Тесни улички, накацали в планината, укрепления, отбранителни кули, базари.
в Монтепертузо Горе има малък и прохладен квартал, където жителите на града прекарват лятото, а долу, около La Piazza dei Mulini, е оживеният и космополитен Позитано, който ни вижда да пристигаме, след като обиколихме целия град с колата. Преди повече от тридесет години бях редовен в Позитано, където идвах от не много далечния – това е евфемизъм, защото тук, за да изминеш четиридесет километра, са нужни два часа – Марина ди Кантоне, където семейството ми имаше къща до същото това море . Позитано беше меката, „най-то”, мястото на срещата. Какво остава.
От хотел Le Sirenuse все още имат Най-добрите гледки , особено след като тези магически островчета блестят отсреща, Ли Гали, описани от Омир като островите, където са живели сирените, които са изгубили Одисей. Телксиепия това беше най-очарователното; Писиное, прелъстителката и Аглаопа, най-убедителната и чаровница, тази, която мами моряци и навигатори от векове. Рудолф Нурейеф купи островчетата, за да приюти съвременните русалки, облечени в Пучи или Гучи; в момента също е частна собственост. Мисля, че винаги са били бляскави острови, пиейки пресен ягодов сок на панорамната тераса на хотел Le Sirenuse, с лице към плажа Grande, пълен с хамаци и с док за лодки, които ви отвеждат до Капри или Амалфи (или където искате, никога не забравяйте, че италианците са магьосници в обслужването на клиентите), напоявайки очите ми с това море между синьо и тюркоазено. Салата капрезе (домат, моцарела и босилек) в Le Sirenuse и чаша в ръка изглеждат като най-добрата рецепта за щастие.
Всичко е перфектно в компанията на маркиз Франко Сенсале, собственик заедно със сина си Антонио на този емблематичен хотел, който наистина е много повече от хотел, той е един от най-добрите символи на Позитано и че той самият се грижи за всеки детайл , като отговорник за декора. Във всяка стая има старинни мебели, закупени от търговци на антики по целия свят , порцеланови подове, вдъхновени от модели от преди петстотин години и направени специално за тях, линия тоалетни принадлежности за баня с невероятен дизайн, дело на племенницата на Франко. Другата племенница се занимава с градинарството с истинска английска грижа. На терасата сме и покрай нас минава мега филмова звезда. Никой не го поглежда. Поверителността е абсолютна, тя е ключова.
Добре смесено с дружелюбието на персонала и добрата ръка на Матео Темперини в ресторант La Sponda, главният готвач, когото този фотограф на CN Traveler срещна преди година на гастрономическа конференция в La Mamounia в Маракеш и в Абу Даби. Потокът на съчувствие се простира до кухнята, където повече от двадесет души прекарват страхотно между опушените печки. Харесва ми това желание, което влагат в него, тази радост от украсата на всяко ястие, тази средиземноморска енергия. Този екип отразява нещо, което е много важно, ако искате да се храните добре на дадено място: добрите отношения между хората в кухнята и трапезарията. Семейната снимка е красноречива.
Разходката из Позитано по залез е здравословно упражнение. Откривате какво е необходимо, какво трябва да знаете. Спрете и пазарувайте в митичния магазин I Sapori di Positano, автентичен храм на лимоните, който тук е под формата на ликьор лимончело , бонбони, свещи, домашни и лични парфюми, керамични предмети и всичко, което искате да носите в куфара си. Сандалите са друг грях, на който не мога да устоя (говоря за закупуване на четири чифта по 80 евро, което все пак е каприз).
На улица Via del Sarraceno срещам Тодиско Кармин , занаятчия, решен да постави тюркоазени сандали за момиче, което изглежда като модел на Vogue и със сигурност е така. Чакам търпеливо своя ред и нерешителността ме обхваща. Ами с червени камъни, ами с черни и бели кристали. Лошото е на изобилието, че накрая разбирането ти се замайва. Моят частен майстор ми мери крака и ми казва да се върна след половин час. За половин час всички тези чудеса! Знам, че почти всички жени имат слабост към обувките. Дами, забележете навигаторите, тук ще откриете рая на шопинга и чистилището на Visa в края на месеца.
The Виа дей Мулини Това е улицата, където са концентрирани магазини, барове и хотел Palazzo Murat, с хубав ресторант и балкони, покрити с бугенвилия, които сякаш излизат от Ромео и Жулиета . Има и художествена галерия Franco Senesi, където са изложени творби на най-добрите италиански и международни художници. По-нагоре, на Viale Pasitea, са съсредоточени модните магазини „made in Positano“ от лен, памук и коприна в цветове, предназначени за това слънце и това море. Влязохме в Позитано на Пепито и беше любов от пръв поглед.
Натоварен и донякъде ядосан, че слабостите ми са по-силни от мен, слязох в Playa Grande, където са съсредоточени пицарии и ресторанти. Анимацията е завършена. Не забравяйте, че Позитано живее своя луд живот от април до октомври. След това спокойствието завладява мястото, хотелите и местата се затварят, оставяйки мощното си присъствие на морето и небето. Казват ми, че се храните добре в Chez Black и съдейки по броя на хората, които се тълпят по масите, вярвам в това.
Седейки чакайки малка лодка, която ще ме отведе до близкия Праяно, мисля, че през първи век, по времето на Тиберий, в Голям плаж Позитано акостирал триремата, която трябвало да събере брашното, за да изпече хляба на императора, който се опасявал да не бъде отровен с брашното от Капри. Мелницата, в която се мелеше императорският хляб, се намираше на един от склоновете на хълма Позитано, а любящите роби на императора бяха единствените, определени да пипат брашното. Казват ми, че през 50-те години на миналия век мелницата е била модернизирана, но не успях да я намеря. Имперските тайни все още пазят тази магнетична вила. Преди се разходих до бялото гробище, на върха на един хълм, където стои гробът на един паша, който представлява обелиск, увенчан с мраморна чалма. до краката ми, Плаж Форнило изглежда, че навлиза в морето като сочещ пръст на класически бог. Започвам да разбирам носталгията на Стайнбек, да я усещам като гъделичкане в сърцето си.
Изкачването на стълби е упражнение, което поддържа ума ви под контрол и краката ви във форма. Във всички Амалфийско крайбрежие Трябва да слизате надолу и нагоре, нагоре и надолу. Ето защо намирам за удоволствие да седна на една от пейките, които заобикалят еспланадата на църквата-майка, Санта Мария Асунта, с колегиална църква от 13-ти век, която стои в средата на града и доминира над плажа. Тук ще се срещна с архитекта Диего Гуарино и с него ще имам привилегията да вляза във Вила Романа, археологическа творба, която е скрита под тази катедрала.
Продължаваме нашето пътуване до Праяно, град с всички значения на тази Коста Дивина. По средата на пътя е San Pietro a Positano, Relais & Châteaux, който отговаря на етикета си. Лукс, внимание към детайла, спиращи дъха гледки и гастрономия с френско съвършенство и изискани местни продукти. Стаите са толкова просторни, че мога да танцувам, без да се блъскам в мебелите. Терасата се отваря към скалите и вече в градината на хотела мога да разгърна емоциите си на дългите облицовани с плочки пейки, гледащи към Капри през топлите мъгли на това Трамонто („залез“ на италиански).
Тук има асансьор за слизане до каменистия плаж с изсечен в скалата ресторант и кей, на който гостите пристигат и от който тръгват към непосредствения Позитано. Оставам известно време да чета и да мисля, докато виждам каяк, който прави салта върху кристално чистата вода и отгоре, с фотоапарат в ръка, фотографът на CN Traveller опитва невъзможното: да улови образа на морска звезда на фона на тази тюркоазена вселена. Момчетата на сервиса не откъсват очи от него, но не си мръднат пръста, защото опасност не се очертава. Така стоят нещата: внимание и дискретност.
Срещнахме се с Вито Чинкуе, собственикът на това място, където спокойствието изпълва всичко. Той е млад и носи емоцията на крайбрежието в гените си (майка му, собственик, е поддържала бастиона на Сан Пиетро много високо през годините). Тази вечер се срещаме с техния готвач, the Белгиецът Алоис Ванлангенакер , награден със звезда Мишлен, което е много справедливо за мен, когато се наслаждавам на печеното му агнешко с домати от земята и лимонов сос или прекрасните му десерти.
Преди пианото и саксофона няколко американски двойки (от север) танцуват версия на „Strangers in the Night“. Ето ги и за тях, защото изглеждат като излезли от филм на Копола и сигурно корените им са от тези земи, от които са емигрирали много и с богатство в Ню Йорк, Буенос Айрес, Каракас... Вече плета истории . нали Както биха казали тук: „se non vere, ben trovate“.
Сервизите на хотела са керамични от Виетри , град близо до Салерно. Толкова е красиво, че заглуших гласа на съвестта си и отидох директно в Позитано, за да купя чинии и чаши в магазин Cerámica Assunta, който е официален доставчик на хотела. Преговорите с фотографа да го накара да носи някои съдове в куфара си бяха почти толкова трудоемки, колкото Варшавския договор и почти ми струваха солидна добавка за наднормено тегло. Но сега, когато ги виждам в къщата си, колко са красиви и колко добре направих, за да ги донеса при мен!
Кея на хотел Сан Пиетро в Позитано
Гледката на Праяно ме връща към ваканциите ми, когато бях на двайсет, в онези неаполитански градове, където старите дами все още ходят на църква всеки ден, старците седят и гледат към морето, говорят си за своите неща като добри конспиратори, а младите хора пълнят баровете и кафенетата сред шума на мотори и автомобилни клаксони. Обща сума? Спокойствие и шум. Въздух от жасмин и бензин . Малки хранителни магазинчета, градски фризьор на име Флора, където ми направиха косата за тринадесет евро и в средата, вездесъщата, Дуомото на Сан Дженаро, покровител на Праяно, където през август се провеждат светилата на Санто Доменико, уникален спектакъл.
Но нека не се самозалъгваме с тази простотия, с тази сънливост на италианския народ; в град Праяно, който е между Позитано и Амалфи, са оковани най-елегантните и тайни вили на крайбрежието на Амалфи. Бяхме в едно благодарение на Джанет Д'Алесио, неуморният PR на хотел Caruso в Равело. Нарича се Villa Lilly и е идеалният пример за това, което се крие в скалите на тези скали. Седем спални, седем бани, няколко градини, основна къща с няколко стаи. Почистване, готвач, камериерка, пазач на басейна.
Тридесет хиляди евро на седмица . Джулия Робъртс беше минала оттук. Не исках да питам – за да не звучи странно – кой идва следващата седмица. С цени, които отговарят повече на възможностите на реалния свят, на стотина метра от града е Casa Angelina, модерна, сладка, средиземноморски „Делано“, посещаван от модерна фауна от цялата планета, с перфектна кухня, бяла и минималистична . Откриването на този хотел беше малка тайна, която един добър приятел, Алехандро Баталер, който управлява дестинациите на любимата ни Wellness Clinic в Аликанте, наградената SHA, прошепна в ухото ми.
Купих всичко в Праяно: шапка с козирка от рафия, бански костюм, две бутилки вино от района, суичър с герба на града. На втория ден се държаха с мен като с другите и ме поканиха да хапна в залив Гавитела, който е плажът на града, в малък ресторант Cala Gavitella, където леката закуска между къпането и къпането в морето е нещо повече от забавление. По пътя от Праяно до Амалфи също има исторически вили. Вила Tre Ville, която е била собственост на Михаил Семенов, руският художник, приютил там звездите на руския балет и Стравински в началото на 20 век, е едно вълшебно място. Три вили от 19-ти век сред лимонови, портокалови, маслинови горички и овощни градини, които достигат почти до брега на морето. Сега е собственост на италианския режисьор Франко Дзефирели, който още ги пази. Друга епична къща е тази на София Лорен, която го пазеше до смъртта на съпруга си Карло Понти. Сега е собственост на неаполитански бизнесмен, който пристига с хеликоптер (виждали сме един да кацне в страхопочитание на скала).
Отидохме да обиколим крайбрежието, за да търсим мястото, където да снимаме модела от корицата ни. Така стигнахме до Прая. Типичен плаж тук. Рок, изумрудено море и плажни барове, където винаги можете да хапнете риба от района. Отседнахме в Da Alfonso и наехме традиционна дървена лодка, наречена Gozzo Sorrentino в La Sibilla. И между нежните вълни достигаме грандиозното Фиорд Фуроре , който тогава беше любимият ни образ. Единственият фиорд в Средиземно море, цепнатина с височина 310 метра, която завършва с плаж, до който може да се стигне и от пътя, като се спуснат по двеста стъпала. Ждрелото е дълбока рана в планината, изкопана с времето и от поток, който се спуска от платото Agerola. В подножието, тайният плаж, който това беше убежището на бандита Руджери ди Аджерола, герой на десетия роман от четвъртия ден на Декамерон (Джовани Бокачо). Еретикът Фрай Диабло и основателят на сектата „Сакони” Мако де Сако също са се укривали тук.
В средата на 50-те години това беше любовното гнездо на експлозивна двойка, Анна Маняни и Роберто Роселини, който прекара страстни часове в една от къщите, изсечени в скалата (точно розовата къща). Там реших, че ще бъде направена снимката на корицата ни и там отидохме три дни (първият беше облачен, вторият моделът ни Наташа падна във водата и почти се удави, а третият беше чарът) да гребем в лодка на Луиджи , рибар собственик на бар-ресторант Al Monazeno, единственият на плажа Фуроре, където този неаполитански пират се оставя да бъде съблазнен от песента на сирените.
Елегантен, дискретен и музикален, Равело се намира на нос над морето. Историята гласи, че преди почти 1500 години някои патрициански фамилии в Рим са избягали от варварските заплахи и са намерили тази естествена крепост на височина 350 метра, между долините Драгон и Регина. Преди 900 години Равело вече е важен търговски център на Средиземноморието и благодарение на папа Виктор III се превръща в седалище на епископ с величествени дворци, градини и вили. Тих и интелигентен, градът се подчинява на републиката на Амалфи, а по-късно на Роджър Норман. Но той попада под ботуша на пизанците, които го опустошават в отмъщение за това, че са на страната на Амалфи, който е във война с тосканците.
Безмълвното великолепие на Равело днес може да е купчина руини, но вилата е запазена почти непокътната благодарение на импулса – и парите – на аристократични семейства, влюбени в този божествен нос. Във Вила Чимброне английският лорд Гримторп искаше да благодари на града, че е излекуван от тежка депресия. Той придоби единия край на носа, създаде огромна градина, възстанови старите руини и построи един от най-добре запазените дворци в Южна Италия, днес също луксозен хотел. Вила Руфоло Придобит през 1851 г. от Франсис Невил Рийдс, шотландски милионер, той се превръща във втория бастион на красотата на Равело, със своите градини и тераси, където морето се разбива на 400 метра под него. Рихард Вагнер си е представил градината си Klignsor тук и е завършил композирането на Парсифал тук . Римски, арабски, готически и романтичен, Равело е срещата на култури и музика, която всяко лято тук се провежда фестивалът на Вагнер. Амфитеатърът, проектиран от архитекта Оскар Нимайер, и залите на Вила Руфоло са домакини на най-великите световни композитори и диригенти. Не само класическа музика. Също така джазът и новите тенденции се приемат добре.
Пристигнахме през нощта и имахме късмета да чуем рецитал за пиано на Марио Копола. Имаше само едно бедствие и по-горе причинено: мобилният ми звънна по средата на парче на Шопен . Пианистът свали ръце, направи примирен жест и започна парчето отново. Чувствах се като червей в идеална ябълка. Кълна се, че от този момент нататък гледам телефона си всеки път, когато вляза в зала за представления. Пристигането в хотел Карузо беше събитие само по себе си. Улици нагоре, много тесни, а колата ми под наем търка мотоциклети и стени. И накрая, този дворец от 11-ти век, днес великолепен луксозен хотел, който е имал благоразумието и благоприличието да поддържа стаите си с абсолютно съществени промени. Тук са спали Тосканини, Вирджиния Улф, Греъм Грийн , който написа „Третият човек“ в една от стаите си.
Излязох и скоро след това влезе Наоми Кембъл, но тя не ми изглежда толкова вълнуваща. Заключена в апартамента на Грета Гарбо, с балкон с изглед към морето и гледка към небето, мисля, че дивата беше в местообитанието си: много висока, много херметична, много трансгресивна. Тук той срещна (веднъж или няколко пъти) онзи таен любовник, който беше Леополд Стоковски, не особено решителен в живота или сексуалността си. Апартаментът е грандиозен. невероятната гледка и ваната – съжалявам за тази несъществена подробност – огромна и кръгла. Потапям се във водата и в закачливи мисли, преди да продължа към ресторанта. Чакат ме управителите на хотела, Франко Джиразоли и Микеле Ситън, и новата ми приятелка, Джанет Д'Алезио, успешен коктейл от Швеция и Неапол, живеещ на крайбрежието на Амалфи. Да кажем, че е представител на връзки с обществеността: весел, забавен, ефективен, взискателен, грижовен и знае международния език. Той получава всичко, дори ако трябва да помоли бог Бакхус или Посейдон за някои лични услуги. С нея отидохме до Позитано, до Фуроре и до Амалфи с фотограф, асистент и нашия модел Наташа, естествена руса красавица от Поцуоли, кварталът на Неапол, където е родена София Лорен.
Общ изглед на Дуомото Сан Дженаро в Праяно
И в края на дългия снимачен ден Джанет все още имаше енергия за питие или вечеря в великолепния ресторант на хотела, където Mimmo di Raffaele прави деликатеси с имена като „Primavera nel orto“ или „Variazione al limone sfusato amalfitano“ . Това, което си спомням най-много за Джанет, е как я виждам как слиза и се качва с максимална скорост и без видимо усилие по хилядите стъпала между пътя и плажа или между планината и плажа, винаги на 5-сантиметрови токчета. Винаги усмихнат. Колега до последно сбогом поздрав.
От Амалфи знаех няколко неща. Която беше една от четирите морски републики на Средиземно море. Че компасът е изобретен там. Който е известен с това, че Свети Андрей, неговият покровител, извършва вечно чудо. И че техните лимони са най-добрите в света. Не е малко да започнете. И когато пристигнете в оживеното търговско пристанище, пълно с туристически лодки, пристигащи от Неапол, Соренто, Капри или Салерно, разбирате, че древната морска република все още е в пълни платна. В Plaza del Duomo (катедралата) на Сан Андрес посещаваме красивата обител Paradiso, с добре запазени стенописи, могъщата базилика на Разпятието и чудотворната крипта на Свети Андрей. Тук спряхме да послушаме посветената беседа на един от гидовете, който ни показа мястото, където почиват главата и костите на един от първите ученици на Исус.
На тази гробница има стъклена ампула, където в навечерието на празника на светеца се събира „ла манна“, гъста течност, която винаги е била в гробницата на апостола, както в Патрасо, така и в Константинопол, и в Амалфи за дълго време.750 години. За амалфитанците това е недвусмислен знак за светостта на техния покровител и за вечно чудо. . Научих всичко това, докато се любувах на мраморни статуи на Пиетро Бернини, Микеланджело Накерино и Доменико Фонтана. Слизайки по грандиозните стъпала на Дуомото, се върнах към реалността и към неизбежното желание да хапна сладолед в кафенето на Париж.
Събирах сили да изкача стръмния хълм, който води от центъра на Амалфи до Атрани, най-малкия град в Италия, дълъг един квадратен километър. Има кокетен плаж с едър черен пясък – плажовете тук за предпочитане са скалисти заливчета – и алея, lungomare , която те грабва с красотата си. Вървейки бавно стигнах до сграда, която привлече вниманието ми. Влязох и се оказа, че това е историческият хотел Luna, манастир от 1200 г. с манастир с перфектна красота, основан през 1222 г. от Свети Франциск. Старите монашески килии са превърнати в четиридесет стаи и пет апартамента, някои наистина малки, но никой не може да отнеме мястото на хотел Луна в света. Той е изправен пред най-красивото море, сам, устоявайки на бурите. Хенрик Ибсен отсяда тук през 1879 г. и тук се вдъхновява – повярвайте ми – лесно му е – за своята Куклена къща. Точно отсреща, също собственост на семейство Барбаро, отбранителна кула от 1500 г. с ресторант с изглед към Средиземно море, където ядохме прочутата рибена яхния от Амалфи с бяло вино Fiorduva, на което вече станах безрезервен почитател. Върнахме се в Атрани и продължихме изкачването по пътека, която води до Торе дел Зиро, в община Скала.
Амалфи е енигма. От една страна, стана пренаселено (особено в неделя през август, което става невъзможно), а от друга, продължава да е сладко и спокойно. Тяхната тайна е, че са умножили вертикално онова, което природата им е отказала хоризонтално. Ние сме на прага на скали, които на места достигат 600 метра над морето, и изглежда трудно, но е ясно, че е било възможно да се построят тези градове с монументална красота с талант, фантазия и здрави крака. Като морска република, Амалфи възниква по необходимост през 9-ти век и остава горд до 12-ти. Той беше толкова мощен, че назначаването на дожа (върховен владетел) трябваше да бъде ратифицирано от императора на Византия.
През 1137 г. е разграбен от своите съперници, но славата и блясъкът му вече са го оставили в историята на хората. Известният търговец от Багдад Ибн Хаукал каза за него „това е най-благородният и проспериращ град на Лонгобардия“. Силата му прекосява моретата и достига до далечните брегове на Гибралтар, Черно море и Йерусалим, където амалфитанците основават ордена на Свети Йоан през 1202 г., произходът на Ордена на рицарите на Малта.
Амалфитанските корабостроителници изработват кораби по поръчка за английската и германската флота. А в близката Долина на мелниците, между Скала и Амалфи, е произведена най-добрата хартия в света и е построен един от основните картографски центрове в Европа . Красивата хартия на Амалфи може да се възхищава и да бъде закупена в Museo della Carta. Тази статия илюстрира историята на хотел Luna, детайл от елегантността, който изглеждаше рядък и много забележителен.
Когато Амалфи загуби бастиона си на Морската република, той изпадна в странна забрава. Сякаш животът минаваше покрай Неапол, към Соренто, към Салерно. До 19 век, когато Фердинанд Бурбонски, кралят на Неапол, нарежда изграждането на пътя между Виетри и Позитано. И интелектуалците пристигнаха, които бяха ВИП-овете на времето. Ибсен, Вагнер (той също остава седмици наред в Луната, докато в изблик на ярост не взема партитурите и красивата си и търпелива съпруга Козима Лист и отива в Равело), Виктор Юго, Д'Анунцио.
По време на пътуването си следвах повелите на сърцето си и се изгубих в тесните улички на стария град, с висящи дрехи по балконите и слънцето, нахлуващо през отворените прозорци, от които винаги излизаше песен или смях. Преди да я напусна, влязох в старинния хотел Cappuccini Convento, който е бил просяк францискански манастир преди осем века и е луксозен хотел от 185 години. Наскоро претърпя цялостна реновация от испанската верига NH. Прикован към скалата, той изглежда като епичен театрален декор . Вътре, максимален комфорт в стаите, терасите и ресторанта, добре известен с това, че е знаел как да запази ключовете към гастрономията на Амалфи с нотки на международната висша кухня.
С куфари, пълни с книги, брошури, керамика, лимончело, сандали, акварелна хартия, местни вина, сребърни бижута от Пестум, екстракт от аншоа от съседа Четара (наистина живописно рибарско селище), ленени рокли от Позитано на Пепито и други предмети, класифицирани като това-е-много-важно, станах напълно неаполитанец, шофирам с една ръка на волана, а другата на клаксона, за да набера присъствието си във всяка крива и има хиляди. Не исках да си тръгвам. Трябваше да го направя. Не знаех как да се сбогувам. Трябваше да го направя. Не можах да изтрия глупавата си усмивка. Още не съм го направил.
Този доклад е публикуван в брой 42 на списание Traveler