Лисабон не е нов за нас, той е стар. И така, просто така, с уравновесеността на прилагателно, което съдържа уважение, мъдрост и носталгия. Нито за първи път белият град ни заслепява със своята светлина, отразена с перфектна симетрия в неговия португалски път и в сложните шарки на плочките по фасадите му.
Но онази столица, в която саудаде прониза всичко – от усещане за фадо до сложно манастирско сладко – избледнява толкова бързо в свят, клониран до гадене за намиране какво го прави уникален Изглежда деликатна работа.
Затова по този повод решихме да подходим градът на седемте хълма без предразсъдъци, с вниманието и проницателността на пътуващ археолог, който рови във вътрешностите му, за да разкрие малко по малко съкровищата, които го направиха велик преди да изчезнат или да потънат в забрава.
Ако отворим капандурата, за която говореше Сарамаго (неговата изгубена и намерена книга), ще видим това в сърцето на Лисабон все още има следи от истинската му същност. Автентичният, този, който ни напомня отново и отново защо връщане към устието на Тежу винаги е добра идея.
Гледки от Miradouro da Senhora do Monte.
ОТ ДВОРЕЦ НА ДВОРЕЦ
Беше експертната ръка на бразилката Марта Таварес този, който отговаря за възстановяването на сградата от 16-ти век, която днес заема The One Palácio da Anunciada, петзвезден украсен от Хайме Беристайн което ще ви остави във възторг от оригиналните елементи – внимавайте за бароковите фрески по таваните и гигантските огледала на старата бална зала – и очаровани от допълненията, като Slow Spa и неговия модерен открит басейн. Закусете във вашия огромен градина, управлявана от вековно драконово дърво Това е преживяване, което ще ви пренесе във времената, когато дворецът е бил резиденция на графовете на Ерисейра, когато най-доброто от квартала La Baixa се случи при затворени врати.
Исторически е и Palacete Chafariz d'El-Rei – всъщност сградата от 17-ти век е посочена като паметник от общински интерес –, бутиков хотел само с шест апартамента с изглед към Тежу и алеите на Алфама, който е бил дом на благородниците.
Необичайният му външен вид - еклектичен нео-мавритански отвън и с необарокови, неокласически и арт нуво детайли в интериора – е най-голямата ви претенция и вашата закуска, сервирана върху фин порцелан под бугенвилията от твоята тераса, Ще ви накара да се почувствате като онзи маркиз, който някога го е обитавал.
Неочаквано, екстравагантно и прекомерно, това е (и винаги е бил) Palacio Chiado. Пищните, аристократични срещи от деветнадесети век, провеждани в множеството му зали, се управляваха от Втори барон на Куинтела и граф на Фаробо (което би довело до португалския израз farrobodo, какво означава диво парти).
Днес братята Антонио и Густаво Пауло Дуарте, заедно с Дуарте Кардосо Пинто, са създали толкова разнообразна и дръзка гастрономическа концепция в тази сграда от 18-ти век, че можете също толкова лесно да изпиете коктейл с DJ сесия на живо – заобиколен от реставрирани стенописи– отколкото да седнат на масата под а съвременен крилат златен лъв да опитате такито от омар или a рибно къри, скариди и миди.
Стълбище на двореца Чиадо.
МЕЖДУ КЕРАМИКАТА И КОЛМАДОС
Посещението на новия център за интерпретация на историята Bacalhau е най-образователният и интерактивен начин да се запознаете значението на треската в португалската идиосинкразия. Но в loja (магазин) Manteigaria Silva, с оригиналната си украса, ще почувствате, че сте в автентичен столетен храм посветен на това риба, известна в Португалия като „хлябът на моретата“.
По стените му, сред вина и храна, които идват да купуват престижни готвачи като Хосе Авилес, ще намерите стари снимки от времето, когато в Лисабон бяха наложени дажби за треска и имаше полиция, разположена в магазините, за да контролира продажбата им.
Tricana, Prata do Mar и Minor са трите марки на консервиране на Лисабон, магазин, основан през 1930 г който запазва традиционния си вид и е използвал повторно първия типографски ресурси на техните кутии да обнови корпоративния си имидж, без да губи своята същност и философия. От другата страна на дървения плот ще намерите Тиаго Кабрал Ферейра, един от собствениците и професор по електронно инженерство в Новия университет в Лисабон.
Той управлява и семейния бизнес, към който тъкмо са добавили речни рибни консерви като шаран, щука и костур. Любопитство: дядо му е избрал името Трикана за жената, литографирана върху кутиите, тъй като така са били известни в родната му Коимбра. пътуващите рибки (в Лисабон ги наричат varinae) които носеха стоки в кошница на главите си.
За да се запознаете с историята на португалската керамика, няма по-добро място от музея Bordallo Pinheiro, където и двете сатирични илюстрации, създадени от художника за хумористични вестници от онова време като неговия плочки с релефи на пушещи жаби, уплашени раци и пеперуди в стил ар нуво които летят към натурализма от края на 19 век.
Но за да купите истинска португалска керамика от 20-ти век, ще трябва да отидете в Cortiço y Netos, където Tiago Cortiço продава оригинални плочки, произведени от 60-те години на миналия век че дядо му ценял във вече несъществуващ семеен магазин в Бенфика.
Център за интерпретация на историята на Бакалхау.
ВКУСОВЕ ОТ СТАРО
Оригинални (и много, много винтидж) са и плочките, които са запазени по стените на Морски ресторант Uma (R. dos Sapateiros 177), където в продължение на 30 години този, който за мнозина това е най-добрият ориз с морски дарове в Лисабон.
Кулинарна фантазия от малко над 13 евро (следователно намирането на маса е много сложно), че, както коментира нейният собственик, Александър Грасина, замени по-традиционните петиско в менюто на базата на треска, тъй като не трябва да забравяме това мястото всъщност е отворено повече от 70 години.
А преосмисляне на традиционния лисабонски ресторант с морски дарове е Сини морски дарове, новодошъл в Praça do Comércio, но с много опит в Mercado da Ribeira. Модерен по своята форма – интериорният дизайн е дело на Anahory Almeida & Labarthe Architects – класическият му фон е това, което наистина привлича: най-пресните риба и морски дарове от португалските пазари зачитане на сезонността и устойчивостта на морето. Започва с барбекюто и завършва с а Аз питам, сандвич с мъфини и ултратънко телешко филе което се сервира като кулминацията на всяко поднос с морски дарове в Лисабон.
Морски дарове Ума.
Въпреки че за формален класицизъм този на пивоварната Gambrinus, където официалните сервитьори ви обслужват толкова безупречно, колкото и костюмът и вратовръзката, които носят. Хората отиват в стаята си, замръзнали във времето – архитектът Маурисио де Васконселос я декорира през 60-те години на миналия век – за да сключват сделки пред някои ръчни патешки миди Bulhão, шампионски ориз за риболов и протокол сифон кафе. Да видиш как го приготвят е зрелище.
Разрушителен и изобщо не класически, вместо това е Уго Брито, собственик на Бои-Кавало, провокативен ресторант, намиращ се в Алфама, стар рибарски район, където португалската меланхолия все още прониква във всичко, Счита се за люлката на фадото с причина.
В това малко парче от същността на Лисабон - в което да се разхождате между нащърбени фасади и дами на свежо време пред вратите на къщите си докато теленовелата звучи на заден план – готвачът настоя да продължи нарушавайки най-традиционните кулинарни правила базирани на пяна, деконструкции и смеси, луди като миди със зелено къри и гъши дроб.
Брито беше един от онези млади португалски готвачи, които през 2017 г. подписаха манифест за бъдещето на португалската кухня в който обещаха защитават гастрономическата идентичност на своята страна без да е необходимо да загърбваме подривната дейност и творчеството.
Следователно, в Boi-Cavalo, който заема бивш месарски магазин която поддържа оригиналната врата на хладилната камера, те продължават да изследват всеки ден това бистрономическа концепция, толкова рядка в Лисабон където можете да намерите бургер със скариди със сирене и ранчо за бриош от естрагон, както и a Хрупкав ескалоп от риба петел с Bulhão Pato с каперси.
Gambrinus Lisboa.
СЛАДКИ И ЛИТЕРАТУРНИ
Непроменими те продължават цял век Френски рецепти и декорация в стил Луи XIV – с картини на Benvindo Ceia, витражи и циментова замазка – от сладкарницата Versailles (Avenida da República, 15). Изискано място за русо с шантили или боло индиано и къде да останете (часове) за вашите чувал кафе, който вече е филтриран и се смесва в равни части с мляко в нещо като термос, така че трябва да поискате само галао.
Martinho da Arcada е най-старото кафене в Лисабон. Отворен е под аркадите на Praça do Comércio от 1782 г и имаше време, когато политическите, социални и културни дискусии, които белязаха дневния ред на града, се провеждаха около неговите дървени и мраморни маси, една от тях, между другото, запазен ежедневно в продължение на почти сто години за Фернандо Песоа.
Чаша кафе, книга и шапка увековечи паметта на най-блестящия поет на португалския език в ъгъла на вътрешната стая, където ще седнете въодушевени да се снимате и от който ще станете с устрем, щом сервитьорът се пошегува, че току-що сте седнали върху него, т.к. писателят никога не пропуска литературната си среща.
Мартиньо да Аркада.
Още един голям също има маса в това кафене е Хосе Сарамаго, но може би предпочитате да отидете в новата къща на Нобеловата награда в Алфама: на Two Bicos House, имение от 16-ти век, което е принадлежало на вицекраля на Индия Алфонсо де Албакърки и в който днес на Фондация Хосе Сарамаго.
Отвън, под маслиново дърво, разположено пред фасадата на камъни, издълбани под формата на диамантени точки (на бикос), почива прахът на писателя и вътре съпругата му, Пилар дел Рио, начело на фондацията, отговаря за поддържането на работата й жива, но и неговото наследство: „Сарамаго ни научи да поставяме под въпрос реалността, за да се излекуваме от тази слепота това ни кара да губим големите ценности”. И големите градове, ние подкрепяме.