Гледка към долината Ла Оротава от гледната точка на Хумболт.
Александър фон Хумболт в Тенерифе ходеше, наблюдаваше и събра много материали, особено идеи. Идеи, които сякаш природата е прошепнала в ухото ви и той се прицели с глава и сърце. Той пише за науката с чувството на поет. Гьоте каза, че четенето му го е потопило в най-дълбоките области. Въпреки че при достигането на върха на Пико дел Тейде той се издигна по-високо от първите европейски аеронавти с техните балони. Хумболт акостира на рейда на Санта Круз, след минимално посещение на остров Ла Грасиоза, 19 юни 1799 г. Той слезе от корветата Pizarro, която испанската корона предостави на негово разположение, придружен от Aimé Bonpland и измервателните уреди, с които той никога не се разделя: за измерване на атмосферното налягане, температурата, синевата на небето, ъгъла на всяко небесно тяло спрямо хоризонта... и тетрадка, в която записваше всичко. Бил е нотариус с открита нотариална кантора.
„Открихме Пунта де Анага, но върхът на Тенерифе, Тейде, остана невидим. Когато мъглата се разсея, стана възможно да се съзерцава върха на вулкана, над облаците” , пише във връзка с тази вулканична пирамида, скрита отчасти от това, което е известно като корема на магарето, което роден на дъното на океана, на дълбочина от три хиляди метра и се издига на 3718 метра над водата. Тейде това е един от многото вулкани, които съществуват на острова; имаше други, които станаха по-високи от него.
Карта на маршрута на изкачването на Хумболт до Пико дел Тейде през юни 1799 г.
Дотогава Канарските острови са били лаборатория, в която са тествани американски култури, преди да бъдат изпратени на полуострова. Тенерифе, остров на пробата и грешката, незабавно свързан с Хумболт. През шестте дни, прекарани в Тенерифе, Хумболт беше в Санта Крус, Ла Лагуна, Пуерто де ла Крус, долината на Ла Оротава и планината Тейде, където е излязъл на върха. И той се върна в началната точка, за да продължи голямото пътешествие на изследване, което извърши между 1799 и 1804 г. в Централна и Южна Америка.** Бележките, които си водеше, бяха по-дълги от посещението му.**
Някои от тези бележки са илюстрирани как да рекламирате дестинация, без да прибягвате до клишета: „Човекът, чувствителен към красотата на природата, намира в този прекрасен остров лекарства дори по-мощни от времето. Никое друго имение не ми се струва по-подходящо да разсее меланхолията и да върне мира на болезнено развълнувана душа от това на Тенерифе. Съобщението стана вирусно и много богати англичани стигнаха до него гора от лаври, ягодови дървета и борове какво е тенерифе да му излекува туберкулозата, консумацията, капките и ревматизма.
Първият ден от престоя му беше посветен на Санта Круз, която по това време не е нито столица, нито просперираща, но търговско пристанище на рибари и скромни хора. Той го сравни с La Guaira във Венецуела: „Жегата е прекомерна, изглежда тъжно. На тесен и пясъчен плаж са ослепително бели къщи с плоски покриви и неостъклени прозорци, облегнат на стена от стръмни черни скали и голи от растителност. Красив кей, изграден с каменни камъни, и обществената алея, засадена с тополи, са единствените обекти, които прекъсват монотонността на пейзажа”.
Това, което забавляваше него и Бонпланд, беше градината на къщата, в която са отседнали, собственост на командир на пехотен полк, в която имаше бананово дърво, папая, Poinciana pulcherrima и флора, която дотогава са виждали само в оранжерии.
На следващата сутрин отидоха при лагуната, 15 километра и 550 метра надморска височина, по пътека, успоредна на тесен и криволичещ поток. По пътя Хумболт чудеше се защо има толкова малко камили на острова и отбеляза промяната в температурата, която вече не беше задушаваща.
Ла Лагуна, свеж, равен град с широки улици и сгради, бременни с балкони, беше столицата на Тенерифе, когато Хумболт го посети.
Ла Лагуна е обратното на Санта Круз, хладен, плосък, неукрепен град и столица на Тенерифе, когато Хумболт пристигна. Историческият му център е рационално планиран, с широки улици и сгради, бременни с балкони, които не надвишават четири етажа. Чаено дърво и вулканичен камък, качествени местни материали. Спомнете си Картахена де Индиас, Колумбия. Хумболт не пропуска факта, че освен на драконово дърво на Plaza del Adelantado, растителността присъстваше също толкова, колкото и църквите и отшелниците.
Следващата му спирка беше Пристанище Ла Оротава, днес Пуерто де ла Круз, където пристига след пресичане на долината Tacoronte и преминаване през селца Ла Матанца и Ла Виктория, среда на Малвазия, за която се грижат като за градина, запишете в бележника си.
Водни лилии в Ботаническата градина на Пуерто де ла Круз, „растителен храм с изключително екзотични видове“ по думите на баския журналист Андер Изагире.
Няма красива градина, която да не е строга. Дърветата, растенията и цветята растат това, което им позволява геометрията. The Ботаническа или аклиматизационна градина в Пуерто де ла Круз, едно от най-посещаваните места на острова, Той е вторият най-стар в Испания, след този в Мадрид. По този начин той е основан по заповед на Карлос III през 18 век с цел аклиматизиране на видове от колонии към по-хладни условия, преди да ги премести в кралските градини на Аранхуес и Мадрид. Хумболт го тълкува като напредък в ботаниката и го чувства като прологът на природата, който трябваше да се намери в Америка... но опитомени.
Чаках го в градината Льо Гро, френският вицеконсул, с когото ще коронясва Пико дел Тейде. претърсени местни водачи и мулета за експедицията и спа в къща на Кологоните, днес преустроена в хотел Marquesa. Нямаше знатно семейство на острова, което да не пожелае да приеме Хумболт, гост, който едва остава няколко часа в къщите, в които е поканен.
The 21 юни 1799 г „Денят не беше много красив, върхът на Пико дел Тейде, който обикновено се вижда в Ла Оротава, беше покрит с гъсти облаци“, пише той в бележника си. Напред го чакаше. изкачване от черния пясъчен плаж на кея, в Пуерто де ла Крус, до 3718 метра надморска височина на малко повече от тридесет километра. Няма много места по света, където банановите дървета и снегът са толкова близо едно до друго.
Гравиране на голямото хилядолетно драконово дърво, което е било в градините на семейство Фанчи, в Ла Оротава. Унищожен е от буря през 1867 г.
В Ла Оротава той можеше да вижда и рисува хилядолетното драконово дърво – високо 20 метра и обиколка 24 метра – че роза в Версайските градини на Къща Фанчи. Вътре група от дванадесет души можеше да се срещне, да пие чай или да вземе причастие, тъй като служеше като параклис. Въпреки че можем само да си представим голямото драконово дърво – буря го унищожи през 1867 г. –, добротата на Кармен Колоджиан и нейният син Конрадо Брайър, настоящите собственици на тази резиденция превърнат в хотел и пространство за празнуване на сватби, това е същото, което неговите предци са раздали на учения.
От долината на Ла Оротава можете да видите Атлантика, скалната стена на Тигайга и, изпъкващ отзад, Тейде. Добро място за поставяне на a гледна точка, кръстена с името на Хумболт. Долина, от която той наблюдава как растителността варира, от брега до върха, в пет геоботанически етажа: първо, до петстотин метра надморска височина, те се концентрират хора, палми, бананови дървета и лозя. След това, до 1750 метра, лаврите и фонтаните. Горе, борове и, от 2300 метра, метли и треви.
Пътека, която води до Pico del Teide.
Експедицията измина дълъг път, преди да изкачи Тейде. Те подредиха на Camino de Chasna, старо дере че в предиспанските времена това е бил най-важният комуникационен канал между севера и юга на острова. Пътеката, тясна и камениста, минава близо до Дефиле Дорнахито и завършва в Портильо, в Cañadas del Teide, входът на националния парк до който днес се стига с кола. Тук пътят граничи с Мащерка планина, в миналото много посещаван от колекционери на лед и известни пътешественици, докато стигнете до Монтаня Бланка, плато с цвят на пемза в края на който се издига връх с базалтов цвят.
Разпръснати по склона, куп черни топки с размери между три и шест метра заплашват да започнат да се търкалят. Те получават техническото име на акреционни топки, но тук те са известни като “Яйца Тейде” и те се образуват, когато лавата се стича по много стръмен склон и вече втвърдените фрагменти се търкалят върху все още разтопената повърхност, натрупвайки слоеве лава, точно както би направила снежна топка. Зад тези гигантски мрамори можете да познаете два големи езика от вкаменена лава по която се изкачва пътеката към върха.
Много по-трудно е да се види виолетовата от Тейде, едно от малкото растения, които оцеляват на това пусто място. За да направи това, той прекарва най-суровите сезони под земята, излизайки само за няколко седмици през пролетта, за да се размножи.
Планинари, които вървят пеша до Пико дел Тейде.
По време на експедицията, освен че се занимава с обезсърчението на водачите – уморени, те тайно се отърваха от събрания материал и отказаха да стигнат до върха от страх от сярната храчка на планината – Хумболт прекара нощта в това, което е известно като Estancia de los Ingleses (2975 m), в Llano de la Retama и минава покрай платформата, където през 1856 г. Пиаци Смит и Джеси Дънкан инсталират a астрономическа обсерватория. Той прекоси Малпаис, земя, лишена от почва и покрита с фрагменти от лава, и пристигна в la Rambleta, ръбът на първия кратер (3550 метра). Преди девет века Тейде свършваше тук.
Окончателният тласък на растеж е даден през Средновековието благодарение на поредица от изригвания, които с натрупаните останки създадоха нов връх. Днес това е мястото, където слизат туристите Въжена линия и се изправете пред последния участък от изкачването. На върха на конуса Тейде, пустиня, където расте само бяла метла, Хумболт измерва пречупването на слънчевите лъчи, анализира прозрачността на въздуха, видимостта на хоризонта и образуването на мъгла.
Джон Лукас, настоящ собственик на Sitio Liter, известен преди като Little's Place. Това е най-голямата градина с орхидеи на острова.
В Пуерто де ла Круз отново остават Хумболт и Бонпланд в къщата на плажа на Cologans и присъства на партито, организирано в негова чест от шотландския търговец Арчибалд Литъл в къщата му, Little's Place. Сега фермата се нарича Sitio Liter и неговия собственик, Джон Лукас, я превърна в най-голямата градина с орхидеи в Тенерифе а също така има и други тропически видове и дракон на 600 години. Това е един от най-историческите имоти на Канарските острови и седалището на Хумболтовата асоциация.
С отношението на а запален номад на непознати места, Хумболт се сбогува с Тенерифе на 25 юни след това шест дни, които изглеждаха много повече и тези, които са пропуснали изригване на вулкан, който засенчва цял остров.
**КЪДЕ ДА СПАМ **
Гранд хотел Лагуна (Nava y Grimón 18, San Cristóbal de La Laguna, тел. 922 10 80 80).
Преди това е било училище и тютюнева фабрика и тази история се усеща при влизане и пресичане на централния му двор, около който някои от стаите и барът следват един след друг.
Хотел Маркеза (Кинтана, 11, Пуерто де ла Круз, тел. 922 38 31 51).
Къщата на семейство Кологон днес е красив и емблематичен хотел, който пази онзи аристократичен блясък от миналото.
Апартаментите на Франси (Виера, 30, Ла Оротава, тел. 639 58 58 57).
Стаите на този очарователен хотел се намират в Casa Francchy. Неговата веранда, градина и басейн карат човек да не иска да си тръгне.
Altavista Refuge (TF-21, km 40, Национален парк Teide).
Високопланинско имение с 54 легла, за да стигнете до върха на Pico del Teide призори (преди 9 сутринта, няма да е необходимо да искате разрешение). Необходимо е предварително записване и носене на провизии.
Laurel de Indias в Ботаническата градина на Пуерто де ла Круз.
КЪДЕ ДА ЯДЕМ
Билката Свети кръст (Карамфил, 19, Санта Крус де Тенерифе, тел. 922 24 46 17).
Канарска яхния, гомеран алмогроте, набръчкани картофи с мохо пикон... Популярни рецепти в вековна къща.
братството (Las Lonjas, 5, Пуерто де ла Круз, тел. 922 38 34 09).
Риба и ориз с изглед към плажа с черен пясък на кея
**КУЛТУРЕН КУФАР **
Три книги да видите Тенерифе с очите на натуралист: Александър фон Хумболт, неговата седмица в Тенерифе, от Алфред Гебауер (Ed. Zech); Александър фон Хумболт. Копнежът по неизвестното, от Марен Майнхард (изд. Търнър) и Изобретяването на природата. Новият свят на Александър фон Хумболт, от Андреа Вулф (Изд. Телец).