Галата: другият Истанбул
Утринното слънце се прокрадва през решетките на Света София , осветяваща надгробната плоча, където се чете името на последния християнин, погребан в сегашната джамия: Енрико Дандоло, венециански дож . Туристите почти не му обръщат внимание, заслепени от величието на купола и красотата на мозайките, и го подминават, без да го снимат гробът на европеец, избрал да бъде погребан като азиатец . Дандоло не беше първият чужденец, нито щеше да бъде последният, който искаше място за себе си в града на градовете. Европа и нейните търговци намериха своето място на отсрещния бряг на златен рог , и те остават там в продължение на векове, оформяйки квартал, въображаем град, който представлява най-космополитния, гостоприемен и разнороден Истанбул: Галата.
Несравнимото естествено пристанище, предлагано от Златния рог пред портите на Босфора , чиито коварни води, изпълнени с вълни, са погълнали стотици лодки, е една от причините Истанбул представлява връзката между Европа и Азия . Мостът Галата свързва двата бряга на Златния рог, трезва стоманена маса, претъпкана с пешеходци, автобуси, бездомни кучета и рибари, които вземат от тъмни и замърсени води на Босфора десетки сребристи миноуси . Мостът Галата ви позволява да се насладите широка панорама на куполите и минаретата, които увенчават силуета на Истанбул , както много пътници от средиземноморските пристанища са наблюдавали от векове.
Най-добрата гледка към Галата и северния бряг на Златния рог е на върха на някои стръмни цветни стълби, които облизват тротоара на Авеню Джемил Бирсел . След натоварено изкачване ще се натъкнем на Yeditepe Café, където можете да се събудите силният вкус на турското кафе докато покривите на Галата се отразяват във водите на Златния рог.Суетата на кораби и фериботи е постоянна и Босфорът сякаш кипи между древния Истанбул и Галата . И това ще бъде в последния, където животът е решил да остане изолиран от туристите и хотелските квартали, които заобикалят Санта София и голям базар , където намираме сърцето на града.
Голямата кула на Галата
Отново ще има стълби, които ще ни позволят да докоснем небето. След като прекосим моста Галата, вече в едноименния квартал , ще се срещнем с „Стълбище Камондо“ . Е арт нуво мраморно стълбище galata част на две , пресичайки големия кръгъл блок, чиито улици и алеи се въртят около един водовъртеж: кула галата . Построена от генуезците на върха на византийска кула, тази каменна наблюдателна кула е била главната Морска отбрана на Истанбул, Подобно на Торе дел Оро в Севиля, тя затваря входа на Златния рог с верига.
В краката му процъфтяват занаятчийски магазини, дрехи втора употреба и сувенири, за щастие по-сложни от тези, които можем да намерим в сергиите на Капалъ чарши. Има и много пицарии и ресторанти, предлагащи пита и сувлаки, знак, че Галата поддържа значително население от италиански и елински потомци , същите, които, отхвърлени между стените на Истанбул, дадоха живот и форма на мястото.
The съседи на бейоглу те произхождат от емигранти от всяко кътче на Средиземноморието. The Сефарадски евреи, прогонени от Испания по времето на католическите монарси , намерили в Галата убежище в сянката на султана, както арменци и православни гърци. Италианските потомци датират от Средновековието, когато генуезци, венецианци, амалфитанци и неаполитанци са поддържали складове и консули по стратегическите брегове на Златния рог, поставяйки началото на традиционно западно присъствие, което продължава неотслабващо през вековете.
Стълбище Камондо
Ако слезем отново по стълбите на Камондо, без да се изкушаваме да спрем с часове на авангардни кафетерии, които гледат към стъпалата му , достигаме Bankalar Caddesi , главната артерия на Галата и център на власт, който управлява както квартала, така и града, който го заобикаля. Тук се е намирал дворецът на генуезкия подеста, а тротоарите му сега гледат към централата на банки, управлявани от евреите, се установяват в Пера и Галата , същите, които поддържаха финансите на Османската империя навремето.
Galip Dede Caddesi, улицата на музикантите
Времената на султаните почти не се помнят в Галата и само от тази империя е останала танците и акробатичните завои на дервишите . Тези танцьори, способни да изпадат в транс, докато се въртят безброй пъти, започват своето изкуство в текиен манастир , сега превърнат в музей. Той може да бъде достъпен чрез Галип Деде Каддеси , който пресича кварталът на музикантите избягвайки магазини за инструменти, чайни и базари. Турските кануни се смесват с фламенко китари сред витрините , а Европа започва да се появява сред причудливите декорации, които турските търговци обичат да поставят в магазините си. Неоновите светлини отстъпват място на неокласическата трезвост и се долавят градини, зад чиито железни порти се издигат къщи, които можем да намерим в Париж или Амстердам.
Istiklal Caddesi
Вече сме вътре Круша, района на посолството , и почти без да осъзнаваме се гмурнахме в Европа. Istiklal Caddesi, „великата улица Rue de Pera“ , е нещо като миланско петно, като е построено от италиански архитекти в служба на султана, витрини със западни франчайзи повтаряни толкова пъти, и църкви, чиито камбанарии сякаш се надвесват от срам сред минаретата на джамиите.
Границата между Азия и Европа обаче лесно е като смяна на тротоари, за да се потопите в Çiçek Pasaji , пазар, построен през 1876 г., където преобладават подправките и се освобождава миризма, която никога не би могла да се усети на запад от Карпатите. Изток се крие в Пера , знаейки, че притежава останалата част от града, страхувайки се да влезе в терен, който винаги е бил чужд. Галата е гр посланици, бежанци, артисти и новодошли ; никога няма да приеме, че е нещо повече от квартал на Истанбул.
Чичек Пасаджи