Мерида: убежището на миналото
Иберийското слънце сякаш се разделя на три, когато огрява полуострова във формата на бича кожа. В Леванта, когато отразява лъчите си в Средиземно море, той излъчва ясна и ярка светлина, която се разпространява по бреговете на древното „римско море“. Същият, който вдъхновява художници като Ван Гог в Прованс, Сорола във Валенсия и великите италиански художници.
На свой ред, когато Херос нагрява широкия хоризонт на кастилското плато, той сякаш се облича в бяло, смесване на лъчите му с утринните мъгли, които изграждат бреговете на Дуеро, Карион и Ересма; сякаш пред грубата необятност на равнината звездата е искала да се покаже чиста и сияйна, като дете, облечено за причастие.
Кристална външност, която обаче иберийското слънце забравя, когато трябва да огрее южните земи, чиято граница е река Тежу, а краят й е широкият Атлантик. Това трето слънце, нахално и надменно, което нагрява гранита от Естремадура и липата от Андалусия до степен да ги превърне в мангали, е този, който осветява Мерида, нейните колони, площади, портици и арки, подтиквайки ни да открием едно блестящо минало под неговите лъчи.
Разходка из Мерида
Присъствието на това добро слънце беше несъмнено една от причините император Август да реши да основе на брега на река Гуадиана града, за който говоря днес.
Първият император на Рим имаше деликатна задача пред себе си: след астурийско-кантабрийските войни срещу несломимите народи, населяващи Кантабрийските планини, Желанието на Октавио не беше нищо друго освен да осигури на легионерите си, уморени от дъждовете, студа и калта на влажна Испания, място, където да си починат, да просперират и да разпространяват силата на Рим в Испания.
Римските инженери, архитекти на произведения, които все още са преобладаващи днес, посъветваха императора да инсталира своите ветерани на хълм, на брега на река Гуадиана, заобиколен от плодородни равнини, много подобни на тези, обработвани от легионерите в Италия, в самия център на тогавашната римска провинция Лузитания.
Това място, освен това, беше до пътеката, която от предримско време свързваше галисийските планини със земите на юг от Дуеро: Сребърният път.
Музеят на римското изкуство в Мерида
Така, като един вид старчески дом, пригоден за легионерите, Роден е Мерида, Емерита Аугуста, „градът на емеритуса“, основан през 25 г. пр.н.е. ° С да гарантира щастливото пенсиониране на ветераните от завладяването на Испания.
Скоро Мерида придобива много важно значение в организационната схема на Римската империя. Като столица на провинция Лузитания, той беше надарен с всички обществени сгради, които латините смятаха за основни: големи форуми с аркадни пространства и храмове, където да се поклонят на Рим и императора, както и цирк, театър и амфитеатър за радост на хората.
Градът е организиран според канона на римските градове, със своите кардо и декуманус, разделящи града на четири, оформление, което остава и днес.
Разхождайки се по улицата Санта Еулалия от портата на вилата до Римския мост, ще открием, че стъпваме върху плочите, които някога са поддържали стотици калиги.
Старият декуманус, който минаваше през града от изток на запад, Днес това е една от най-оживените и търговски улици на столицата на Естремадура, въпреки че за да оцените паметниците му, трябва да си проправите път през къщи с ниски тавани и варосани стени.
Римският цирк е отлично запазен
Така неочаквано, след алея, която започва от улица Санта Еулалия, се появява извисяващ се храм, поддържан от големи износени гранитни камъни, чиито коринтски колони поддържат ясен фриз: е храмът на Диана, един от най-красивите образци на римската архитектура в Испания.
Широкият площад, който прегръща сградата, е реформиран, може би с твърде много съвременен вкус, така че храмът е единственият герой.
Въпреки това отличните миги на ресторант Каталина, разположени пред сградата, дават честна конкуренция на работата на римляните: Струва си да ги вкусите, седейки пред храма, да се спрете на детайлите му и да завидите на ренесансовия благородник, решил да построи своя дворец върху руините на толкова красив паметник.
Римски мост над река Гуадиана
От храма на Диана, епицентъра на града, можем да избираме между два пътя. Тази, която следва улица Сагаста леко нагоре, ще ни отведе до руините на провинциалния форум на римския град, много по-скромен от съседния храм и ще ви позволи да оцените Екстремадурска гражданска архитектура, типична за модерното време.
Бели къщи с мотиви от плочки, варосани в пастелни цветове, вариращи от жълто до синьо, и по чиито фасади не липсват балкони, от които висят бугенвилии, ще наблюдава пътя ни към вратите на Римски театър.
Там, седнал на трибуните, възхищавайки се на статуите и мраморните колони, които придават ослепителен вид на сцената, Стендал може да ни се яви: Казват, че между тези камъни се чува древна тишина, която годините на туристически тълпи са напълно покрили.
Сега обаче от трибуните се чува песента на птиците. Винаги трябва да знаеш как да изглеждаш положителната страна на тези нетипични и странни „нови времена“.
Римски театър в Мерида
Друг маршрут с идентичен римски аромат започва от храма на Диана, и слизайки към реката, потърсете широчината на Plaza de España и масивните стени на Alcazaba.
Много се настоява, и то с право, за римското минало на Мерида, но останките от народите, наследили латините, е също толкова важно, колкото и работата на техните основатели.
Вестготите, наследници на имперската власт, направиха Емерита една от своите столици, украсявайки го и поддържайки мощния му вид, осъзнавайки преклонението, което испанците показват към града и неговия светец-покровител, Света Евлалия.
Светицата от Мерида, загинала в града по времето на император Диоклециан, привлича хиляди християнски поклонници в своя мавзолей, които, През вековете на управлението на вестготите те превърнали фигурата на Санта Еулалия в своеобразен „покровител на Испания“.
Базиликата, която пази мощите му, е един от най-големите храмове на полуострова, разрушен след арабското завоевание и възстановен с пристигането на леонските крале четири века по-късно.
Мерида или пътуване до времето на Рим
В седем и половина бие камбаната и десетки хора от Мерида се насочват към базиликата Санта Еулалия както са правили техните предци в продължение на векове. Ходят на литургия облечени с провинциална елегантност, тази, която е показана във вечерните разходки под тополовите горички в цяла Испания, и че малко по малко, изместено от скучните естетически канони на нашето време, то се губи.
В Мерида руините не са единствените, които показват, че градът се придържа към миналото. Разхождайки се по улиците му можете да чуете призива на точилото, стария пънк на местен, скрит в мазето, и надпреварите на децата, които играят на "ченгета и разбойници".
Дори езикът изглежда е парализиран: "децата ви са чинчореро!" , освобождава майка от Естремадура, която говори чрез гласови бележки, докато върви над арките на Римския мост, отлагайки разговорния език, който изглежда всички сме забравили.
Римски амфитеатър в Мерида
И в един ъгъл, облегнат на римска циментова стена, тежък като онези от миналото, с метална верига и кожено яке, бързащо дръпвайки цигарата си.
Може би Мерида е последното убежище на градските племена, които един ден населяват Испания точно като римляните. Разбира се, няма място, което да изглежда по-подходящо от Emerita Augusta, „градът на ветераните“, където да се скриете от времето.
Тук модата оцелява в продължение на хилядолетия и докато времената минават и държавите сменят ръцете си, Жителите на Мерида ще продължат да се молят пред Санта Еулалия, както са правили техните баби и дядовци.
Мерида, убежището на миналото
Освен Guadiana, всичко се готви на бавен огън и се сервира в глинен съд като тапа за песторехо: Мерида, въпреки че е на повече от две хиляди години, е градът, в който все още може да се пази тайна.