Червени скариди в El Faralló
Поднесете и това любовно писмо, за да отдадете искрена почит на човека, без когото нищо от това не би имало смисъл: Хосе Пиера, Пепе "Пеголи" , който почина на 76-годишна възраст в онази Дения, която му дължи толкова много.
Това семейно баре е родено там през 1943 г и около масите им Лес Ротас знаеше как да строи, скарида по скарида, определено начин за разбиране на гастрономията и живота : привързан към морето, към смирението на бара, който вярва в топлотата на обслужването и отдадеността без мярка на простите удоволствия (няколко телина, варени червени скариди и ориз банда).
В къщата му никога не е имало нужда от онзи кич, толкова типичен за нашето гастрономическо настояще за „възвръщане на вкусовете на паметта“, защото ** El Pegolí е памет, настояще и наследство.** Благодаря ви много, Дон Пепе.
El Pegolí беше (и е) убежище за толкова много луди мъже и жени за този ракообразен на семейство Aristeidae който живее между тинести и пясъчни дъна в пропасти с дълбочина до почти петстотин метра. Тази на Дения, битана от теченията на Средиземно море, които водят до Ибиса, обител на планктон и подводен живот (още една причина да се грижим за околната среда) .
Червената скарида ще бъде още една жертва на тази глупост, която е нашият егоистичен и неустойчив начин на живот. Ще плачем, да.
Също така образцови парчета в Паламос, Гаруча или Агилас , но днес ще се съсредоточим върху провинциите ** Аликанте , Валенсия и Кастелон .** Да започнем с това, че не се местим от Дения, защото това е нулата на Аристей Антентус и защото тук има петарда, която разбива небцето: El Pegolí, El Faralló от Хавиер Алгуасил и Джулия Лозано, Риба и бирарии от Хосе Мануел Лопес, Aticcook от Бруно Руис и разбира се огромните Кике Дакоста , гарант на средиземноморската дама.
Кладенец на пикочна киселина в Марина Алта и извън нея. Beat от Хосе Мануел Мигел в хотел The Cookbook в Калпе, El Portal Taberna & Wines от Карлос Бош и Серхио Сера, Пирипи от семейство Кастело или Манеро в Аликанте; Ca Joan de Joan April (въпреки че тяхното е месо и дълго отлежаване, но внимавайте за тези скариди) в Altea, Hogar del Pescador във Vila-joiosa или Casa Toni в Бенидорм (аха! Мартин Пар е убеден от кичозния символ на масовия туризъм, че не отиваме да бъде по-малко).
Вътре солената скарида ни побърква. Кико Моя , много повече от чиния, повратна точка в кухнята на L'Escaleta и в лечението на буболечката: „подложихме парчето на различни процеси, докато не осъзнахме, че отговорът е много близо до нас, точно до . Разбира се ние не сме измислили осоляването на морските дарове но нямахме препратки към използване на тази техника върху продукт като червена скарида ”.
Валенсия предлага повече, отколкото изглежда, моите любими? Gran Azul от Abraham Brandez (прекрасни морски дарове и също добри ястия с ориз), Casa Carmela от Toni Novo, Q 'Tomas от José Tomás, Rausell или Maipi bar от Gabi Serrano, Pilsener от Manolo Haro и разбира се този клон на планетата Dacosta наречена Llisa Negra.
Отиваме на север, защото в Пенискола кралица от 1967 г. Casa Jaime de Jaime Sanz, която има какво да намали отвъд своята ориз Калабуиг ’ в чест на филма Berlanga: съществени като съществени са залезите в Casa Manolo de Manuel Alonso (на плажа Daimuz); червени скариди и мехурчета, нищо не може да се обърка.
И няма продукт, който да говори толкова добре за Средиземноморието, колкото червените скариди, поради своя солен, интензивен, сочен и незабравим вкус. Кой не е умирал от удоволствие, отпивайки главата си?
Кой не е умирал от удоволствие, отпивайки главата си?