Salinas de Imón, Паметник от културен интерес, Гуадалахара.
Сега няма да разберем Сигуенца като дестинация турист. Това е класика за бягства във вътрешността на страната и, заедно с Мединасели и Ел Бурго де Осма, един от върховете на магически триъгълник от исторически центрове, останки от хилядолетия и запазени пейзажи като малко други, където все още е възможно ходене с часове без да чуете шума на двигател.
И всичко това на малко повече от час и половина от Мадрид и само на два часа от Сарагоса, което го прави не само привлекателна дестинация сама по себе си, но и базов лагер за изследвайте по-малко известни области и влезте в Serranía de Guadalajara.
Тръгнахме на север от града, към река Саладо, изкачвайки се по варианта на Рута де ла Лана, хилядолетна пътека, която свързва Леванте с Камино де Сантяго, за да разгледате някои от по-малко известните градове в региона. Правим го от Сигуенца, защото е лесно да стигнете до тук с кола, или да вземем велосипеда във влака, ако искаме да се придвижваме удобно из района.
Calle Mayor и катедралата на Сигуенца.
Но ние го правим преди всичко защото тук е съсредоточена най-интересната хотелска и гастрономическа оферта от тази част на провинцията. И ако мога да избирам, ако трябва да вървя по пътеките, по-добре е да го направя, като съм почивал на място с толкова чар като El Molino de Alcuneza, дори само защото намерете това спокойствие и този басейн когато се върнеш е безценен.
Въпреки че ако пристигнем по-рано, би било непростима грешка да не се възползваме вечеря в неговия ресторант предната вечер. Какъв по-добър начин да се потопите в книгата с рецепти на територията. Може би там Самуел Морено и екипът му ще ни представят хлябовете, които правят и ни разказват за Despelta, проект на възстановяване на местни пшеници с които споделя усилия, философия и заедно с които е част от Raíz Culinaria, проект, насърчаван от правителството на Кастилия-Манчего за разпространете стойността на местната гастрономия като туристически ресурс.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Така се запознах с тях. И така се приближих на следващия ден до Паласуелос, до мястото на Дева Мария на самотата, със селския замък като фон, до открийте работата, която вършат с пшеницата на предците и сътрудничеството му с готвачи.
Оттук нататък, тъй като сме, си струва продължете на север по старата Рута де ла Лана, който се бори за официалното му признаване като вариант на Камино де Сантяго и който, поне в този участък, е перфектно обозначена и има няколко места за почивка.
Оформлението на маршрута води между житни полета, полета с леща и нахут, до солените равнини Ла Олмеда и Буялкайадо. И двете са частни и не могат да бъдат посетени, въпреки че могат да се насладят от пътя. Силуетът на параклиса на Ла Олмеда, очертан на фона на Alto de Valdeabejas при залез слънце Това е един от онези подаръци, които идват, когато най-малко го очаквате.
Сега навлизаме в долината на река Саладо. Векове наред това е бил комуникационен път, използван от римляни, мюсюлмани и християнски търговци. И от древни времена беше така един от най-големите източници на богатство в планините, въпреки че безплодният пейзаж изглежда показва, че тук има малко повече от сухо земеделие.
Портик на енорийската църква Сан Хуан Баутиста в оградения град Паласуелос.
Много хора не знаят, но Солта е била голямото богатство на всички тези региони от векове. Руините на повече от дузина ферми, някои средновековни, са доказателство за това. Всъщност, монументалността на Сигуенца или изобилието от замъци не могат да бъдат разбрани -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- без парите, които се движат около солта.
Днес почти нито една от солните мини не продължава да работи, но те продължават да доминират над древните пейзажи, увиснали във времето, които си струва да бъдат изследвани. Тук-там се появява истинска рядкост: ливади на халофили, растения, които се нуждаят от солена вода, за да могат да живеят и които обикновено се свързват с блата и крайбрежни дюни. Тук, в долината Саладо, можем разходка сред скорцонери и саликорнии, нещо трудно за представяне 300 километра от най-близкия плаж.
Замъкът Пелегрина.
Оттук можем да влезем в Hoces del Río Salado от Сантамера, който е в съседство, и открийте пейзаж от клисури и гори, в които тишината се нарушава само от случаен писък на хищна птица. Или можем да отидем до Атиенца, да се изкачим на замъка, за да открием впечатляващите гледки и се възползвайте, слизайки надолу, за да си възвърнете силата в центъра.
Може би малко дете с чесън в Алфонсо VIII, може би полска яребица в две готвени в El Mirador de Atienza. Може би, ако започне да изстива, ястието с лъжица на деня във Fonda Molinero е добър вариант.
И обратно на пътя. Заобиколихме планините край солените блата, към Paredes de Sigüenza, където също имаше солници и където се ражда реката. Скитът на Сан Маркос, в Риенда, изглежда е бил там завинаги. Слизайки на юг, замъкът Риба де Сантиусте контролира долината от върха, на над 1000 метра надморска височина.
Връщаме се на Саладо, надолу по течението, т.к реката тук е била всичко. Пътищата минаваха покрай него, от басейна му е добита сол. Малкото поклонници, които днес пресичат региона, продължават да го правят по бреговете му. И там е Imón, с най-големите исторически солници в района.
Замъкът Риба де Сантиусте.
Или след още няколко километра, нека се качим до Карабиас, за да открием неговата грандиозна църква и нощувка в хотел Кардамомо. Защото закуската с тези гледки към долината оправдава всяко отклонение. И защото от тук, утре, ще имаме един хвърлей от природния парк Barranco del Río Dulce със своите ждрела, гледни точки и пътеки до невъзможни водопади.
Сигуенца отново е наблизо, няколко минути отклонение. Колкото и да е известен, не можем да си тръгнем, без да се върнем на главния площад, без да се скитаме наоколо откриване на скрити площади и разходка в подножието на катедралата. И без да ядете в El Doncel, преди да си тръгнете, защото малко градове с такъв размер съкровище толкова гастрономически талант, колкото Сигуенца и околностите му и тази къща е една от отговорните за това движение. И би било жалко да пропусна шанса, че сме дошли тук, за да се насладим.
В Атиенца замък върху скалист израстък бди над тесните улички на малкото градче, което някога е имало 10 000 жители.