Волски коли в Заланпатак
Денят е слънчев през август и току-що започнах обиколка с кола през област на **централна Румъния** извънредно живописен, заобиколен от постоянния образ на зелени хълмове осеян с гигантски бали сено.
докато карам от едно село в друго спирайки от време на време, за да разгледате великолепието църкви от 13 век, същите, които някога са функционирали като цитадели , посрещането ми от местните... не е много топло да речем
Почти всеки, когото срещна – Земеделски производители плевене на нивите си на ръка, деца играейки отстрани на пътя, Жени прегърбени със забрадки, носещи торби с домати – стрелват ме с поглед сериозно и подозрително което изглежда е официалният вид на Трансилвания.
Също така е вярно, че всеки път, когато спра да говоря с някой от тях твърда фасада бързо се разпада.
Всъщност едно младо момче, облечено в анцуг, предлага да ме учи как се катери по стена от камък, за да можете да видите изоставен средновековен ректорат. Но в следващия град мръщи се изплува отново.
Когато дойде време за ядене, най-накрая разгадавам мистерията на подозрителните погледи: Кола . Това е един от единствените региони в Европа, където прединдустриални обичаи все още издържат, като фермерите се възползват от тях кон и каруци и че косят сено с коси, така че моят нает Форд не улеснява достъпа ми до общността.
Провинцията на изток от Миклошвар
Трябва да се вземе предвид и фактът, че Трансилвания , регион, който граничи от двете страни с карпатите, е завладян през вековете от почти всички чужди лидери заслепен от империалистическата жилка. И нека бъдем честни, ако вашият роден град беше управляван от хуни, монголи, татари, турци, хабсбурги и османци, наред с други, вероятно бихте били склонни да сте подозрителни към непознати.
Много скоро обаче многото предимства на сложна история от Трансилвания ми се разкриват. След преследване на някои биволи в двора на малка ферма, където усмихната стара дама ми предлага чифт патици като подарък, разбирам защо все повече и повече пътници се пристрастяват към технология са попаднали под магията на това място.
Макар че исторически възходи и падения от Трансилвания са му оставили необозрима култура богат и сложен (както и приказните архитектура което я придружава), в много села ежедневието продължава да бъде Много просто , оставайки в синхрон с ритъма, диктуван от природа.
Сред легиона му от почитатели има голям брой богати хора от европейски произход -включително много Принц Карлос –, свикнал да харчи почивните дни в домовете си в английската или френската провинция, добре заредени пасторализъм от стария свят но без автентичността на земеделския ден за ден.
„Трансилвания е едно от малкото места, където все още можете да видите начин на живот от преди стотици години , момент, в който природата и хората бяха в много повече хармония “, казва Джесика Дъглас-Хоум, лондончанка, чиято фондация, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, ръководи движението за защита на тези села от изоставяне и екстремна модернизация. С нестопанска цел, MET има нарастващ брой просто и удобно настаняване под наем на цена около 40 евро на ден.
Къща в Заланпатак
Прекарвам първата си нощ в един от тях, в град, наречен Малянкрав. Стара ферма, сега разделена на две спални, разположени точно срещу мястото, където се намира дупката от града.
И не, не е украса, това е мястото, където местните жители отиват през целия ден, за да изпомпват вода, за да напълнят цистерните си. Андреа Рос, част от MET и този, който отговаря да ми покаже града, обяснява, че населението на Малянкрав –приблизително 1000 души–, има някои 200 потомци на така наречените саксонци, заселили се в тази област от 1143.
В този момент Трансилвания беше част от Унгария и кралят Геза II покани хиляди германци (всъщност не от Саксония, а от Рейнланд ), за да колонизирате района и да го защитите от турски нашественици.
До голяма степен автономни и без феодали, които да ги контролират, саксонците установяват свои собствени легална система и изградени стотици необикновени укрепени църкви , чудеса на народната готическа архитектура. Повече от 150 от тях остават там днес и няколко са каталогизирани от ЮНЕСКО.
Със стени дебели три метра и половина и проекти, подобни на лабиринти които често включват общи жилищни помещения и подземни килери , църквите са служили за убежища по време на обсади. „Цялото село би могло оцеляват вътре в тях в продължение на седмици“, казва Рост.
Повечето от саксонците напуснаха района наблизо 1990 г , когато Германия ги покани да се върнат след падането на румънския диктатор Николае Чаушеску , но в Lutheran Church Malâncrav литургиите все още се провеждат в местен германски диалект.
Централният кораб е покрит с великолепен Стенописи от 14 век чиято деликатност е още по-изненадваща поради здравите бойници, които ги заобикалят. В сакристията има такива средновековни графити резби по стените, включително подписана бележка 1405 от свещеник на име Никлаус, в който той заявява, че трябва напуснете града без да обяснява защо.
Църква близо до Брашов
Най-специалният момент от лятото в Malâncrav е един вид неофициален парад на кравите малко преди залез слънце, в което време две овчари Водят ги обратно в селото, след като прекарват следобеда на паша високо в планината.
Главният път граничи от двете страни с тесни къщи като тази, в която оставам, с дворове, обори и зеленчукови градини отзад. Всяко животно разпознава вратата на своя дом и се откъсва от стадото, когато то минава пред нея. Рост и аз го проследихме биволско към имота на Мариоара и Йоан Байаз , 60-годишна двойка, която ни кани да видим как го доят.
По средата на процеса Йоан ми предлага чаша горещо биволско мляко прясно от вимето. Изпадам в паника за секунда, но го изпивам на един дъх с целия му кремообразна сладост. Тогава майката на Мариоара седи в градината откъсване на листа от градински чай направо от стъблото, настоява да ме отведе до две от патиците от семейството обратно с мен в Калифорния.
Казвам й, че вероятно няма да мога да ги взема в самолета и тя казва: „Не се притеснявай, сигурна съм ще убедите пилота ”.
Пастир със стадото си в покрайнините на Брашов
Обратно в къщата за гости ме чака вечеря: Николета Джелер, селянинът, който управлява къщата за MET, е подготвил a супа с пилешки кнедли заедно с някои ролки сармале , зелеви сърми пълнени с телешко и свинско месо. богат и задоволителен , точно както храната, която се наслаждава на метри от място, където е отгледан . Сармале и други местни ястия са прости и сърдечни и в много случаи, органично по подразбиране
Целият този буколичен чар неизбежно идва в комплект с някои по-малко магически реалности . Трансилванските фермери използват конски каруци и плугове не защото са живописни , а защото са по-евтини от тракторите.
Румъния, след като се присъедини към Европейски съюз само преди 11 години, той все още е един от най-бедните нации и един от най корумпиран : Парите, отпуснати за ново училище, по един или друг начин могат да доведат до финансиране вила за братовчед на кмета и създаване на поредица от трудни предизвикателства за природозащитни групи като MET.
Друг проблем е вълна от нови богаташи които са намерили работа в Западна Европа и които решават да се върнат, за да купуват или строят ваканционни къщи в селските райони. Тъй като много местни жители все още свързват селската естетика със селската бедност, техните архитектурни предпочитания често клонят към новото и лъскавото. В историческите райони са въведени строги строителни норми, за да се предотврати това, но прилагането е много разрешително.
Понякога „MET има само няколко часа да се намеси, преди нов собственик да извади дузина антични ръчно резбовани рамки за картини да ги замени с евтини пластмасови“, обяснява Дъглас-Хоум.
Традиционен месен хляб от Zalánpatak
„Опитваме се да се намесим преди щетата готово е", казва той. „Искаме хората да разберат, че ако мечтаем да имаме хубаво село, които привличат туризъм и в които можете да живеете, е ужасна грешка да променяте красотата на тези къщи с използването на покрития от стъкло и стомана ”.
MET също помогна да се отмени предложението за изграждане на **тематичен парк Дракула**: проект на румънското министерство на туризма, жадно за пари на пътниците. Сред плановете беше изграждането на линия с цип с голяма височина, която завършваше с a старо гробище. (Само за да бъде ясно, Граф Дракула на Брам Стокър е вдъхновен отчасти от Влад Цепеш, принцът, роден в Трансилвания.
Но неговата история е чиста измислица и наследството на героя е очевидно в по-голямата си част в магазините за сувенири). Дъглас-Хоум, осъзнавайки колко трудно може да бъде за един чужденец да организира усилията на запазване отдалеч има екип, съставен главно от румънци и ръководен от директора на тръста, Каролайн Фърнолд , който планира да даде MET на местен екип.
За посетителите плюсовете и минусите на „екологичното“ опазване интелигентен туризъм се разглеждат в приятния Село Вискри (население: 467), на час път с кола източно от Malâncrav.
След изселването на саксонците в началото на 90-те години Вискри остава почти напълно празен докато техните пастелни цветни къщи с фронтони започнаха да привличат ромски семейства, румънци, а наскоро и шепа инвеститори от Западна Европа.
Възстановяването на сградите от MET и инициативите в полза на най-бедните жители – работилници за традиционни земеделски методи, класове по тъкане , бродерия и правене на конфитюри – върна Viscri към живот, правейки го да изглежда така картина на Коро в три измерения, със стадата си овце, които косят тревата и се скитат между петна трева.
Но този малък град сега има повече от две дузини реставрирани къщи за гости , много от тях в Airbnb, а в разгара на лятото посетителите често се стичат към порутените дървени тавани на църквата от 13-ти век
Една от къщите за гости в Малянкрав, управлявана от Mihai Eminescu Trust
Средата изглежда по-малко проучена и самосъзнателна богатство , където Рост ме запознава с мъдър 85-годишен мъж на име Ханс Шас.
След разговор под прасковеното дърво в градината му, дъвчене на медени пити от един от своите кошери Ханс ме кани в кухнята си и заедно със съпругата си Хани, то служи шотове ракия направени с изобилния плод, който дървото дава. Оказва се, че Ханс и Хани формират необвързана саксонска двойка който остава в града, който все още се нарича с името си на немски, Райхсдорф.
Когато ги питам как са се променили нещата от 90-те години насам 1930 г., Ханс се смее и ни разказва за дървени пейки това е пред всяка къща. „В старите времена щеше да е така срамно имам банка, защото всички винаги работят”, казва той. "Сега всеки има такъв и прекарва цял ден седнал в тях".
Но бавността в Richis е неустоимо съблазнителна за малко посетители които пристигат тук. Точно в града е последната къща за гости на MET, новоремонтиран с помощта на известния британски декоратор (и приятел на принц Чарлз) Дейвид Млинарич.
Той също отговаряше за надзора на вътрешния редизайн на Имението Апафи от MET, къщата от 18-ти век, собственост на благородник в Malâncrav. „За мен е невероятно, че Трансилвания все още има толкова много необикновени къщи, църкви и сгради и че останалата част от Западна Европа дори не знае за това“, казва Млинарич.
Карам на изток от Ричис и Вискри и наблюдавам фини промени в пейзажа: горите стават по-плътен , пътищата са по-тесни и мъжете са по-склонни да носят филцови шапки тясна периферия.
Аз съм в страната Секели, населено от унгарски етноси които, подобно на саксонците, са управлявали себе си в продължение на векове, докато областта е била претендирана от различни чужди империи; повечето все още говорят унгарски и запазва силни културни връзки с Унгария – Румъния анексира Székely през 1920 г , когато Трианонският договор влязла в сила.
Ето и някои селски квартири, особено тези, водени от графа Тибор Калноки , висок и дружелюбен мъж на 51 години, принадлежащ към клан на унгарски благородници който е бил в изгнание през годините на комунизма.
Конник по улиците на Малянкрав
Докато пием бири в гр Миклошвар (Миклошоара, на румънски), Kálnoky ми казва това ловното поле от 16 век на семейството му, заедно с различни стопански постройки и каюти, беше иззети от държавата през десетилетието на 1950 г . Калноки е израснал в Франция и Германия, но в края на 90-те се премества в Букурещ, научил румънски, възстановил част от порутените имоти и започнал да ги преустройва настаняване.
Решен да се използва само традиционни строителни методи, започна лошо с местен предприемач, който обичаше да работи с цимент. „Това, което направих, беше да попитам работниците: „Как построихте вашите баба и дядо стените на къщите им, когато нямаше наличен цимент?
Отговорът беше а местен варов разтвор, пясък и вода който се превърна в негов основен материал. Междувременно Kálnoky нае занаятчии за възстановяване на мебелите и обиколи региона в търсене на други семейни парчета , които купил от местни жители.
Със смесица от ретро часовници, добро спално бельо и ръчно рисувани дрешници, стаите са по-изискани отколкото тези, които имаше в Malâncrav, въпреки че Kálnoky обича да подчертава, че всичко трябва да остане незабелязано и без хвалби. И без Wi-Fi.
Някои гости от Източна Европа се оплакаха от неговото отсъствие и това на телевизори. „Казаха ми: „Но Принц Карлос Не останахте ли тук?“ – разказва Kálnoky –, на което аз отговорих: „Да, и точно тези неща опитай се да избегнеш ”.
Едно момче тича през Заланпатак
принцът на Уелс беше един от най-ранните поддръжници на работата на MET и беше пламенен влюбен в трансилвания в продължение на десетилетия, финансирайки различни местни проекти свързани с вашите интереси относно устойчивост, биоразнообразие и природозащитна архитектура.
По време на посещение в Миклошвар през 2007 г. той се присъедини към Kálnoky (те са далечни братовчеди ) на 20-километров преход до билото на планината над с Заланпатак (Valea Zalanului), място, където един от предците на Kálnoky, съдия, е построил малък комплекс.
Докато гледаха надолу към покривите на колибите в долина от хълмове и бълбукащи потоци, Карлос каза на Калноки: „Това е, което винаги съм си представял Сетих се за Румъния ”. С изключение на конюшните, където „имаше самотна крава, стоящи върху купчина тор, всички сгради се бяха срутили“, казва Калноки.
Днес на гребен от щраусови пера на принца на Уелс украсява горната част на фасадата на реновираните конюшни заедно с печата на семейство Калноки. Карлос купува имота и го реформира заедно с Калноки, който приема пътници през цялата година в своя пет стаи , освен когато принцът е в резиденцията (Карлос се връща всяка пролет, без Камила, да прекара една седмица в разходки, четене и гледане на мечки ) .
Kálnoky също така разказва, че принцът е наблюдавал внимателно избора на декоративни елементи: бяха изпратени и получени няколко снимки от антични османски килими по имейл до Лондон и обърна специално внимание на вашите спалня, от чиито стени висят гравюри от вашия имот.
Въпреки че Kálnoky омаловажава семейния й съюз с принц Чарлз, който датира от унгарски предци на кралица Мери („Вие вероятно също сте роднина с него, ако погледнете назад достатъчно“, шегува се Kálnoky), той не се срамува да използва този ресурс с бизнес цели . Ако искате да резервирате стаята на принца, просто отидете на Уебсайтът на Zalanpatak и щракнете върху Стаята на принца.
Дори самият Карлос не се поколеба да използва статута си на известни личности за насърчаване на интелигентен и екологичен туризъм в Трансилвания, така че е ясно защо позволява на непознати да спят в леглото му.
Разбира се, някои гости не могат да помогнат прегледайте рафтовете от гостната и се чудя кое от личните вещи – книгата птици по света , компактдиска Love You Live на Ролинг Стоунс… – те можеха да дойдат тук от двореца на Бъкингам.
Граф Тибор Калкон
И в Miklósvár, и в Zalánpatak гостите се хранят вътре обща маса и съдейки по вечерята ми и на двете места, миксът от закусващи е такъв по-интригуващо отколкото обикновено бихте намерили в нощувка със закуска в Catskills. Групата Miklósvár включва стенописец на църквата в Букурещ и бивш посланик на Германия в Беларус; в Заланпатак, има a книгоиздател Лондончанин и семейството му, четирима британци, които обичат да пътуват, които са лудо влюбен от Трансилвания. По време на закуска бащата ми казва: „Продължавам да чакам Тес да слезе от д'Ърбервил надолу по хълма, носейки кофа с мляко”, преди да ми покаже на своя iPhone снимките на пикник предния ден на поляната. Снимките ми напомнят за тези, които видях преди повече от десетилетие, когато срещнах френска двойка, която Той се връщаше от първото си пътуване до Румъния и ме умоли да отида в провинциална Трансилвания възможно най-скоро. Всички тези години по-късно, мястото все още не е основна дестинация , отчасти защото инфраструктурата му остава ограничен. Но във време, когато дори технологични магнати предупреждават за последствията от прекарване на твърде много време пред екрана и в която всеки от птицевъдите до рециклиращите боклук е **все по-привлечен от селския живот**, простотата на стария свят на Трансилвания е по-съблазнителен никога.
По-късно същата сутрин, последното от пътуването ми до Трансилвания, се разхождам единствената истинска улица от Zalánpatak, който има няколко десетки къщи. Въпреки че не е бил повече от 24 часа в града, започвам да се чувствам притежателен когато спра да взема един клон от дива мента. Изведнъж виждам нещо неочаквано: Кола.
Сива Тойота с табели от Букурещ, която върви доста бързо. Най-накрая разбирам как се чувстват местните. Кой е този странник, който идва в моето любимо село?
Време е да спра и да хвърля a поглед на ярост Явно шофьорът не се уплаши и ми предлага a учтива усмивка. Не мога да се сдържа: усмихвам се и махам.
***** _Този доклад е публикуван в **брой 120 на Condé Nast Traveler Magazine (септември)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт) и се насладете на безплатен достъп до цифровата версия на Condé Nast Traveler за iPad. Изданието за май на Condé Nast Traveler е налично в своята цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство _
Настаняването на принц Чарлз предлага обиколки с конска карета