Мраморните параклиси, природно светилище на брега на езерото Генерал Карера
Никой не е готов да се натъкне на пума на няколко метра. Това са само няколко секунди. Първите две си мислиш, че е друго животно, за още три си парализиран, а останалото време, което котката ти предоставя, се посвещаваш на насладата един от най-вълнуващите моменти в живота ви, изключителен момент, който трудно се повтаря.
Територията на възрастен мъж може да обхваща хиляда квадратни километра и Малко хора в района казват, че са го виждали.
Той се появи в район, лишен от растителност, крачейки бавно, със сигурността на някой, който знае, че има надмощие. Погледите ни се срещнаха за миг, който изглеждаше вечен. и когато прецени, че е позволил да бъде видян достатъчно, той започна лек тръс, за да изчезне в близката горичка.
Лагуна в подножието на Cerro Castillo
Секунди по-късно, докато се опитвах да асимилирам случилото се - и едва сега осъзнавам, че не съм го правил до този момент, в който го пиша -, Виждам хумул, андския елен, да скача в обратната посока, от която се е появила пумата.
повишението ми в лагуната на Серо Кастило Пресичах място, където минаваха хуемули и със сигурност пумата търсеше вечеря, която току-що бяхме развалили за нея.
Останалата част от пътя не беше същата; нито възвишения пейзаж, нито присъствието на планината, която дава името на парка, нито зеленината на лагуната, с невъзможен цвят. Пума, пума, пума, повтарях си в главата.
По време на слизането спряхме на мястото, където бяхме оставили конете и Кристиан, нашият водач, голям гаучо с широки рамене и здраво ръкостискане, Той ни приготви деликатна трапеза със сирена, грозде и ядки върху чифт стойки, подредени върху дънер.
Времето мина в разговори за случайната среща и слушане на истории за Патагония.
Гледка към езерото Генерал Карера
Малко имена предизвикват толкова много у въображаемия пътешественик, колкото Патагония, регион толкова огромен, че може да бъде покрит само в мечти.
Девет букви, които много писатели са се опитвали да поберат в книга, сякаш Патагония може да се побере в двеста страници. За други беше достатъчно да си го представят; само споменаването на това беше достатъчно, за да накара съзнанието й да се понесе. Например, Блез Сендрарс , който никога не е бил тук, пише транссибирска проза : „Остава само Патагония, Патагония, която отговаря на моята огромна тъга, Патагония и едно пътуване до Южните морета.“
Други, които никога не са стъпвали на тази огромна територия, са норвежците Едвард Мунк и Ханс Йегер който по време на пиянските разговори на художника и писателя, докато Йегер беше затворен за скандал, Те решават, че ще основат еротична колония в Патагония.
Но аз не бях дошъл тук, за да подхранвам меланхолията или да създавам лагери на разврата. Целта ми беше да отида района на Айсен в търсене на някои от по-малко известните пейзажи на северна патагония –езерото General Carrera, Мраморните параклиси, лагуната Сан Рафаел, националните паркове Cerro Castillo и Patagonia или река Бейкър–, и се срещнете Кристин Макдивит , вдовицата на Дъглас Томпкинс, за да ми разкаже за един от най-великите актове на филантропия и любов към нашата планета, извършен: дарението на повече от 400 000 хектара на чилийската държава с условието страната да ги превърне в национални паркове и да разшири други съществуващи.
Заедно с други предишни дарения, това доведе до създаването на a 17 национални парка по протежение на 2800 километра които преминават между Пуерто Монт, в района на Лос Лагос, и канала Бийгъл и нос Хорн.
Кристин Макдивит
"Когато имате много пари, можете да си купите частен самолет или цялостна екосистема, за да защитите планетата." С тази фраза Кристин ме посрещна в дома си в Долината Чакабуко, сърцето на новия национален парк Патагония.
Нещата се промениха много, откакто купиха първото парче земя Ренихуе. Тогава Томпкинс попита, донякъде наивно, дали покупката включва вулкана отпред. Отговорът не може да бъде по-очевиден: — Да, сър, включва и вулкана.
Покупката на земя от двама чужденци събуди всякакви подозрения, Кристин си спомня: „Те казаха, че искаме да създадем нова ционистка държава (въпреки че сме израснали англиканци); че сме кръстосали африканския лъв с пумата, за да създадем супервид, който ще убива говеда и ще го замени със северноамерикански бивол; че искахме да запазим водата; че ще правим гробище за ядрени отпадъци...”.
Със същото око, с което Дъг създаде технологично облекло за The North Face и тениски за Esprit, марки, които той съоснова и които му направиха богатство, той си представя националните паркове от въздуха, докато лети над Патагония със своя самолет.
Женски хуемул
и се посвети на това един вид „индустриален саботаж“: когато видя участък от реката, където може да се построи мост, той се опита да купи земята от двете страни, за да спре пристигането на прогреса. Без техните усилия те вероятно щяха да напълнят Патагония с язовири.
Birdie и Lolo, Picaflor и Águila, Doug и Kris, три двойки имена за една и съща двойка. Смъртта на Дъглас Томпкинс при инцидент с каяк на езерото Генерал Карера през 2015 г. ускори подписването на договорите за дарение, въпреки че ландшафтът вече беше защитен от известно време.
Овчарите, които са работили в долината Чакабуко, сега са в проектите за опазване и намираме много близо до мястото, където е погребан Томпкинс градина на биоинтензивно земеделие или „в човешки мащаб“, както предпочитат да казват Франциско Вио и Хавиер Солер, отговорните за отглеждането на това, което се сервира в ресторанта.
Прекарахме следобеда, опознавайки други от проекти за защита и реинтродукция на дивата природа на Фондация Томпкинс, като например отглеждането в плен на нандуа, донесена от различни части, за да се избегне кръвното родство, което засяга вида.
Интериор на ранчото Valle Chacabuco
В парка има няколко варианта за настаняване, всички съобразени с околната среда. За Ranch Valley Chacabuco , основната хижа, в която отсядам, използвана рециклирани материали от стари навеси и камъни от кариера в самия парк.
От прозореца виждам как минават десетки гуанако, някои чакат малките си, чуленго; последната светлина на следобеда моделира планините и ги оцветява в наситено червено. Лягам си с мисълта за причините, които карат една двойка да инвестира състоянието си в цел, която ще даде плод през следващите векове, търсене на икономическо развитие, основано на опазването и ползата от местните общности.
Може би отговорът се крие в нещо, което Кристин ми каза: „Който и да си, каквито и да са ти интереси, всяка сутрин ставаш и правиш нещо. Вие предприемате действия, присъединете се към битката и се борете за човешко общество, което живее в баланс с естествения свят.“
На кратко разстояние от долината Чакабуко се намира **Националният резерват Таманго**, днес част от Национален парк Патагония. В кей на река Cochrane срещнахме Елвис, лодкаря, с когото щяхме да плаваме по югоизточната граница на резервата.
Едно от любопитните геоложки образувания в Мраморните параклиси
На брега на реката хуемул се криеше на сянка от жегата, която по това време на деня бе най-висока. При пристигането ни пейзажът ни остави без думи: снежните върхове, отразени в езерото, като в огледало и на заден план, където езерото променя името си, ** Аржентина .**
Следобед сменяме спокойните води на езерото за диваците от река Бейкър, за което правим рафтинг спускане. По пътя съобщението за продажба на къща със земя, толкова голямо парче земя, колкото може да бъде само в Патагония, прикани човек да мечтае с думите на природозащитника Едуард Аби: „Нека пътищата ти са криволичещи, самотни, рисковани и те водят до най-зрелищните гледки. Нека вашите планини се издигат между и над облаците.“
в патагония разстоянията никога не отговарят на мащаба на картите или указателите на пътя. С чакълестите пътища и хиляди спирки, които просто да разгледате, тук разстоянието се измерва във времето.
По протежение на ** Carretera Austral **, внимателен към променящите се патагонски светлини, маршрутите стават възхитително дълги. Austral граничи със западния сектор на езерото Обща надпревара. Tehuelches го наричаха Chelenko, нещо като „Размирни води“. Неговите силни вълни, по-типични за море, отколкото за езеро, изваяни мраморните параклиси.
Къща в залива Манса
От Манса Бей лодките тръгват, за да достигнат тази красива прищявка на природата. Светлината и магията на водата карат цветовете да се разнасят танц на сивкав блус и тюркоаз, износено жълто, розово и чисто бяло.
Пътуването продължи до Заливът на изследователите. Нашият водач, сякаш беше литания, назоваваше дърветата и храстите, които срещахме по пътя: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Обгърнати в тази светлина, която даряват облачните дни, куп койхуи, които един ден образуваха гора, вече мъртви, се появиха от водата като призраци, с планината Сан Валентин, най-високата в чилийска Патагония, като фон.
В Bahía Exploradores ни чакаше лодка, за да стигнем до предната част на ледник в лагуната Сан Рафаел. В първия участък плаваме по реката, която дава името си на залива; водите този път бяха белезникавозелени, млечни, поради утайките от ледниците, които се разпространяват надолу по склоновете и които образуват ефектни водопади по време на топенето.
Да стигнем до Естуар Купкелан водата променя цвета си, а вълните превръщат ветроходството в родео. Когато Cupquelan се сближава със следното устие, слонове, става невъзможно да се изправи.
Възвръщаме спокойствието Леопардс Пойнт , в това, което е известно като фалшива лагуна, и забелязахме първите парчета лед, отчупени от ледника.
Предната част на ледника Сан Рафаел
Предната част на ледника Сан Рафаел, в онзи берилово син оттенък, от който толкова се вълнуваше Дарвин, е впечатляваща. Още повече, когато чуете стенанията им и шума, произведен от падащите във водата парчета лед, големи колкото сгради.
Затварям кръга пивоварната D'Olbek в Coyhaique, столицата на региона Айсен. Чарли Смет Д'Олбек, от фламандско семейство и производител на крафт бира, Той беше администратор на ранчото Valle Chacabuco в продължение на почти двадесет години, докато Томпкинс не го купиха като съществена част от това, което сега е национален парк.
Без да има предварителна представа за изработването му, Чарли налива две големи бири днес, лагер и ейл, както и по-любопитен с горски плодове.
Неговата е една от онези истории, които обикновено се случват в Патагония, място, което има имплицитни цели, промени в живота, предизвикателства. Сурова земя, в която обикновена кутия праскови в сироп (марка Oso) беше дарът за ухажване между двойките, които се образуваха в фермите за добитък.
Тази твърдост, обещание за продължаващи приключения и безусловна любов към планетата Те взеха Дъглас и Кристин да се установят в Патагония. „Ако нещо може да спаси света, бих заложил парите си, че това е красотата“ , коментираше Дъг.
Но най-добрият отговор на това какво означава Патагония ми даде Кристин: „Вие сте пред пейзаж, който ви зове, който се чувства мощен. Какво означава Патагония за мен? Любов“.
_*Тази статия и приложената галерия са публикувани в номер 128 на списание Condé Nast Traveler (май). Абонирайте се за печатното издание (11 печатни издания и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт ) и се насладете на безплатен достъп до цифровата версия на Condé Nast Traveler за iPad. Майският брой на Condé Nast Traveller е достъпен на неговата цифрова версия, за да му се насладите на любимото си устройство. _
лупина в разцвет