Златната порта приветства пътешественика и събужда у него странно чувство на дежавю.
След пълен и вдъхновяващ първи етап, ние стартираме нашите двигатели, за да достигнем калифорнийския град par excellence... Има много безкрайни градове в едно пътуване. И има доста малко, които, освен това състояние, оставят у пътника неумолима следа от еуфория и впечатлението, че я срещна преди години. Това се случва със Сан Франциско.
Докато се опитвате да измислите точните думи, препратките към минали животи се търкалят нагоре и надолу: контракултура, Facebook, граждански права, Google, Джак Керуак, гей столица, екология, Airbnb, LSD, "правете любов и не воювайте", Алън Гинсбърг, хипстъри... хипстъри? Сан Франциско също е това, разбира се.
И като мъглата, която крие своята съкровеност, тук витае една максима: елате и стартирайте най-щурите идеи. Защото рано или късно те ще станат световен пример.
НЕ Е ТРУДНО ДА МЕЧТАЕШ В НОБ ХИЛ
Изгревът с гледка към Северен Сан Франциско не е толкова пресилен, ако се озовете на последния етаж на The Scarlet Huntington, гранд дама от Ноб Хил (съкращение на "сноб": има много уточнения) . И ако знаем също, че в този квартал феноменалните имения се конкурират с елегантността на най-грандиозните хотели в Сан Франциско, тази икона на реставрацията представлява сама по себе си най-доброто изживяване.
След омировата си реставрация, най-добрият хотел за 2017 г. според читателите на американското издание на CN Traveler и член на ексклузивния лейбъл Preferred Hotels & Resorts, отдава почит на миналото си запазване на червеникавата фасада -съучастник на Golden Gate-, екип, който е прекарал десетилетия в челните редици на безупречно обслужване и стил, посветен на ориенталските следи на Китай и Сингапур.
Кацнал на върха на Ноб Хил, съседите му включват катедралата Грейс, един от най-значимите готически паметници в Съединените щати. Стилистична почит, отвън, към парижкия Нотр Дам и истинско удоволствие, веднъж вътре, да слушаш мелодията на орган, който свири от 1934 г.
Разбира се, за да мога да се движа по-нататък, да се качвам и слизам по стръмните улици като малка птичка, пълен с цветни викториански резиденции, Няма друг избор – и повече смелост – освен да прибегнете до кабинковия лифт.
Голямо приключение е да се качите на старата въжена система на SF, чиито превозни средства предизвикват много нервен смях, случайно писък и да усетите стомаха, който стърчи от гърлото, в точния момент, в който един от тези трамваи буквално се спуска надолу по улица Тейлър, към пристанищната зона на Fisherman's Wharf, или по California Street или Kearny St., към друго адреналиново забавление: приказната SFMOMA, музей, способен да ви спре дъха с, например, сърдечна декларация за любов към René Magritte ( до 28 октомври) или да ви оставят скъсани след половин час „Просто ще погледна“ в скъпоценния музейен магазин.
Следвайки тази вълна от необходими художествени катаклизми и от другата страна на улицата, Центърът за изкуства Йерба Буена (YBCA) вълнува съвестта на онези, които са спрели да вярват в културата като катализатор за промяна и в наглостта на съвременното изкуство на нашата епоха. И това е ИЗКУСТВО (по този начин във висока кутия) .
В Сан Франциско карането на старата въжена система на SF е толкова рисковано, колкото и забавно.
РЕЛИКВИ ОТ ЕРАТА НА БИЙТ
Тъй като ПОЕЗИЯТА е City Lights Books. Поезия, вдъхновение, революция... Знаеха го преливащи от дързост издатели, литературни гении, разумни рокери, хипита-визионери и фенове на Beat Generation, които оставиха своя отпечатък на Северния плаж. Кварталът запазва онзи символ на легенда, който отприщва ентусиазма на неговите фенове на 261 Columbus Avenue.
Не е за по-малко. Историческата книжарница символизира движението за граждански права от откриването му през 1953 г. И неговият основател, нюйоркският издател и писател Лорънс Ферлингети, признат член на бийт лигата, предизвика света (и местните закони) с издаването на издигнатата в култ стихосбирка озаглавена Воят на колегата му Алън Гинсбърг.
След спечелените битки City Lights Books се превърна от едно десетилетие в следващо бунтовнически високоговорител на не толкова лудите прокламации на бийтниците, чиито подвизи плаваха в писмена форма в книжарниците по цялата планета. Контракултурата проникна в един свят, жаден за сексуално действие, на психотропните експерименти и културната анархия в безброй аспекти.
Всичко това се случваше без почивка в града на Златните порти. The Beat Generation (предшественик на това, което се нарича хипстър, разбира се с много нюанси) и ордите от хипита, които наводниха Сан Франциско Лятото на любовта през 1967 г. олицетворява копнежите на милиони млади хора, родени между 1920 и 1950 г. Дори днес храмове като City Lights Books поддържат своя ангажимент към бунта, като правят използване на оръжия за масова мъдрост: книги.
Със същата отговорност и с определени лицензи с носталгия, Beat Museum популяризира посланието на Джак Керуак или Нийл Касиди с аргументи: първи издания, редакционни рядкости, писма или изображения които описват движение, което днес се противопоставя на средата между контракултурния романтизъм и апатията на старо скално куче.
Музеят Beat включва първи издания, редки публикации, писма и исторически изображения.
И ДВАМАТА НА ЯЗДА, НА ДВАМА, МИСИЯ И КАСТРО
Най-инстаграммираните квартали в Сан Франциско са живели заедно в неоспорима хармония, откакто предците на съвременните му обитатели са решили да се заселят във викторианските си къщи през 1950 г. Някои твърдят, че бъдещето на Кастро е изковано по време на Втората световна война: американските военни преместват Сан Франциско в войници, които са показали признаци на хомосексуалното си състояние.
По-късно многобройни латиноамерикански семейства от Кастро трябваше да емигрират в покрайнините. И точно тогава гей общността се заселват в изоставените си апартаменти в нещо като доброволно пенсиониране. Кастро скоро се превърна в пример за цивилизованост и символ на активизъм и сексуална толерантност (това засенчва посещението в Историческия музей на ЛГБТ). Стимулът, който продължава да привлича милиони лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални посетители, се крие в онези градски обстоятелства, в които вибрират толерантност, гордост и естественост.
Може би Харви Милк не мислеше същото, когато се озова лице в лице с ранната си смърт през 1978 г. Активистът беше първият американски служител, който излезе от шкафа, и без да напускате историческия ъгъл на таверната Туин Пийкс. Не е странно да намерите тази емблема на квартала и острието на движението за социални права в Harvey Milk Plaza, в едноименната метростанция, дъга тапицерия в зебрата, в знамената на големите му къщи и в очите на гордите му обитатели, които надават вик всеки юни.
Кварталът Кастро в Сан Франциско е пример за вежливост и символ на активизъм и сексуална толерантност.
В случая с Mission е добра идея да вземете пулса му с разходка из парка Долорес, символичната граница между двата квартала, и да посетите най-старата сграда в SF: 1776 Mission Dolores. Старият латински квартал кондензира авангарда и "винаги една крачка напред" на така наречения нулев километър на трансформацията (джентрификацията) на SF.
Въпреки че по-голямата част от хипстъри и ръководители на технологичната индустрия прекарват своите (няколко) свободни часа поклонение в най-добрите ресторанти и клубове на мисията, неговото художествено наследство се откроява на открито, в повече от 400 улични стенописи разпръснати в исторически алеи като Clarion Alley и Balmy Alley, отдават дължимото на бунтовническата, но нежна слава на квартал, способен да съблазни самия Банкси. Сега наградата за деликатност в големи размери отива при MaestraPeace, от едната страна на емоционалната Женска сграда.
В този момент е удобно да разберете как диша „най-новото от най-новото“ на улица „Валенсия“: в пространства срещу приличие като Four Barrel Coffee, където кафето е най-много (и най-малко); в Le Point ще бъдете заразени от страстта на стилистката Pauline Montupett; и в Gravel and Gold, на феминизма в бутика на дизайнерския колектив в Gravel and Gold. И накрая, разгледайте пълен календар на класически филми и независими препратки в киносалона, който всички искаме за нашия квартал: Roxie Theatre.
Ако все още имате малко въображение, изненадайте се, опитвайки се да разберете какво точно е 826 Valencia: некласифициран пиратски магазин? Или параван на асоциация, която финансира гениалните умове на ученици от началните класове?
И ако в този момент от деня все още не сте опитали мексиканските корени на Mission опитайте късмета си във всяка от неговите такерии. Или още по-добре, опитайте се с такос от El Farolito: те са за правене на кръстен знак. Ако нощта преобладава ослепително, улица Валенсия „скрива“ своя изгубен ковчег в Loló, вкусният ресторант, управляван от готвача Хорхе Мартинез и съпругата му Лорена Зертучеа, който излъчва вкус и смелост между стени, украсени с врати на стари коли или с хиляди хартии лодки. Изберете каквото е на картата му и ще успеете. И с бележка, ако го придружите с Лоренита в бар Агаве.
Мостът Голдън Гейт излиза от сутрешната мъгла от 1937 г.
Това е ако сте от дестилати. За феновете на бирата, научете се да плавате на древна калифорнийска пивоварна култура на едно от обиколките, предлагани от Anchor Brewing Company, водещата пивоварна в Сан Франциско от 1896 г.
Сбогуването със Сан Франциско не влиза в плановете на нито един взискателен пътешественик. Но ако трябва да се направи, трябва да се направи по голям начин: пресичане на стената от утринна мъгла, която покрива алената емблема на града, мостът Голдън Гейт, който свързва от 1937 г. пролива Голдън Гейт.
Погледнете към небето, което е мъгла, за да задоволи някои първични желания. Момент за размисъл, който ни кара, без поправка и без колебание, да ни даде едно последно удоволствие пред морето. The ексклузивно арт отстъпление в Саусалито заслужава няколко часа дискусия.
Само няколко щриха: старото пристанище за дървен материал, което от 50-те години на миналия век и благодарение на скромните наеми, преживя ясно пробуждане с идването на шепа бохеми и художници които са обитавали „арките“ или къщите-лодки. През 21-ви век Sausalito разделя очарованието си между прясна риба на места като Fish и тези, които вече не са толкова сурови, плаващи къщи.
Arcas или къщи-лодки в бохемския квартал Саусалито в Сан Франциско.
КОГАТО ПАРИЖ КАПИТУЛИРА НА ВИНАТА НА КАЛИФОРНИЯ
The Wine Country е кралицата на калифорнийското вино. Какво по дяволите, от САЩ. изток плодородна територия, сгушена между долините Напа и Сонома уважението на сибаритите на половината планета е оспорено (другата среда все още не го е открила).
Неговите географски и климатични характеристики са просто удивителни: нежни склонове, осеяни с вековни дъбове, окъпани в калифорнийско слънце и засадени с безкрайни редици лози, вкоренени във Франция (пино ноар, каберне совиньон, шардоне...), немски (ризлинг) и дори испански (темпранийо и албариньо).
И за да рамкирам пощенската картичка, секвоите доминират в горите съседни, чиито реки подхранват глинести почви, богати на варовик и минерали, които нямат за какво да завиждат на тези, които преобладават на Стария континент.
Напа и Сонома. две долини. Два начина за разбиране на виното. Двама съседи, които се допълват и тайно се възхищават. Все пак те са част от чудото на калифорнийските вина. Ако се върнем към историческия факт, блясъкът ще дойде след това присъдата на Париж, повратната точка за калифорнийската лозарска индустрия.
През май 1976 г. девет френски винопроизводители са поканени на сляпа дегустация на калифорнийски вина. Противно на очакванията, резултатите бяха унищожителни: оценката на американските вина безмилостно свали галите. Оттогава нататък винарните се размножиха – между двете области те общо надхвърлят 600 –, правейки както продукта, така и цената на земята по-скъпи, и се роди този важен винен, туристически и гастрономически център, който по ирония на съдбата в историята , напитки и голяма част от френската традиция. Виждаше се, че идва.
Подробности за някои бутилки вино във винарната Benzinguer в Сонома, Калифорния.
Как да се насладите на чара му за по-малко от три дни? С известна радост и стоицизъм. Винарни има много. прекалено много. Ако амбицията не ви парализира, станете рано в топлината на първата светлина на привилегирован ъгъл в долината Напа, като напр. мечтана вила в удивителния Carneros Resort & Spa, от Предпочитани хотели и курорти, изключително винопроизводствена фантазия, където можете да се „изгубите“ сред мрежа от 100 изключителни вили и резиденции сред лозя: наистина се изгубете в техния наскоро реконструиран СПА център в Carneros, запасете се с хубави продукти за пикник в The Market, смесете се с местните жители в оживеното Boon Fly Café или вземете вана с пяна в басейна за възрастни на Hilltop Dining Room с панорамна гледка към лозя.
Хайде да пием. Sonoma и днес остава сред любимците на европейските ценители заради своята спонтанност, все още умерени цени и за характер, известен тук като Slow-noma. Разделът, който обхваща участъка между Сонома и Санта Роза и който продължава до Глен Елън, е витрина на повече от четири дузини винарни, където царуват зинфандел и сира . Сред тях се открояват обиколките с водач (без резерви) на Benzinger, които са нещо като най-добрия майсторски клас по лозарство в цялата долина. Обратно на магистрала 12, винарната Wellington гради славата си върху отгледаните от лозя зинфандели от 1892 г., плюс гренаш, мерло и каберне совиньон, които карат ценителите да плачат.
Басейн на удивителния Carneros Resort & Spa с вили и резиденции, засадени сред лозя.
На няколко минути път се изкъпете в удоволствия във винарната на австралиеца Крис Локстън, с уникални гледки сред неговите лозя шира, „със силна личност“ и жена на име Лиза, която разпространява жизненост: „Работя с Крис години наред, който ми предаде любовта към лозарството”. Щедростта на тази дама се изразява в а дегустация, насочена към съкровища като: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz и мощен 2013 Syrah Estate, които взимаме часове по-късно на вечеря под звездите. Лиза е права: „Очарованието на Сонома е недооценено, но остава“.
Анджела Чанинг е името на поредната (желязна) дама, която през осемдесетте години постави на картата тосканската долина , или измисленото име на винарския регион Напа, дадено от бурния екип на Falcon Crest.
Телевизионната драма, която разказва за предателствата на семейство, посветено на производството на вино, обхваща еротиката и, нека бъдем честни, блясъка скромна земеделска долина, посветена на църковното наследство на испанските мисии. Обявен за природен резерват от 1968 г., неговите 174 km² лозя приемат близо пет милиона посетители всяка година, които спират във винарни, превърнати в дворци, дизайнерски имения, кичозни замъци, художествени галерии и ресторанти на Michelin.
Изглед към винарната на австралиеца Крис Локстън в Сонома, Калифорния.
Град Напа става интересен през уикенда, когато демонстрира най-добрите си дрехи на ** обществения пазар Oxbow с изискани дегустации** между щандове с пресни продукти, насочени към гурме публиката.
Сега най-доброто се случва на пътя. Неговите лозя шираз, каберне совиньон или зинфандел са с опустошителна красота. Както и проектираната от Барселона винарна на Artesa Vineyards & Winery.
Перфектно интегриран в естествената си среда, калифорнийската централа на Codorniú може да се похвали с изключителни лозя, елегантност и, разбира се, гледка към залива Сан Пабло: „В дните, когато мъглата дава примирие, можем да видим Сан Франциско“, казва с усмивка Сюзън Суейро, президент на Artesa de Sangre Gallega, която също така гордо провъзгласява успеха на лозята „Калифорнийски Темпранийо и Албариньо“. Суейро заявява: „Семейството се влюби в привилегированото местоположение на Карнерос“.
Територията на винарната на Artesa Vineyards & Winery, в Напа, Калифорния.
Оттам двайсет минути ни делят от Дариуш, по пътеката Силверадо. В подножието на този уникален персийски дворец, с неговите високи колони, съскащи фонтани и обзавеждане на Льо Корбюзие, Райън Рул предизвиква усмивки с чаша прочутия си шираз. Рул се отказва с тост: „Виното е част от едно цяло. Има значение, и то много, компанията, обстановката, добрата двойка и дори чувството за хумор. И тук създаваме този микрокосмос, така че виното да поддържа цялото това щастие”. Още малко за добавяне.
Плодове на обществения пазар Oxbow, с дегустации и гурме продукти, в град Напа, Калифорния.