изоставен рай
Точно в тази точка, където Атлантическият океан се съмнява дали вече е част от Устие на Аруса възниква архипелагът на Sálvora, най-добре пазената тайна на галисийското крайбрежие . Мястото, където в продължение на десетилетия се приютяваха онези, които вече не знаеха как да се завърнат у дома - рибари, хипита, контрабандисти, пътешественици, обиколили света - и което днес е част от Национален парк на Атлантическите острови .
Едва на три километра от морето, Sálvora е отвъдно царство . Само празните бутилки и надупчените топчета, които достигат скалите му през лятото, ни напомнят, че преди залез слънце ще трябва да се върнем към остатъка от живота си. Да продължавам да танцувам. Но все още има време; Време е да се изгубите сред историите на морето Салвора.
ПРИРОДЕН РАЙ, ПЪЛЕН С ИСТОРИИ
В ръцете на църковните власти и на благородство в продължение на няколко века, през 2007 г. остров Салвора беше прехвърлен на публичен домейн и интегриран в националния парк заедно с архипелагите на Cies , включвания Y скъсан . Това е единственият от тези анклави, който не е в провинция Понтеведра, а принадлежи на община Рибейра (Ла Коруня). Говорим за 2557 хектара, по-голямата част от които са морски, обявени за обект от културен интерес и защитена морска среда.
Защото тази поредица от низини, острови и скали е несравним природен рай; просто слезте на Плаж Кастело , бял пясъчен бряг, студени Кариби, управлявани от статуята на русалката Мариня, за да разберем, че сме пред специално място.
От намигвам , последното пристанище на континента, чайки и корморани придружават пътуването. Заедно с опитните моряци, които се осмеляват да ловят риба в тези води, пълни с корабокрушения , единствените жители на това кътче на Атлантика. И двете са там по една и съща причина, заради морското богатство на водите му: лаврак, скатове, писия, платика…и раци, морски таралежи, паякообразни раци или ракообразни, чакащи сред скалите. Въпреки че, за да ги опитате, ще трябва да се върнете на континента, защото в Салвора няма ресторанти. В крайна сметка това Не е място за туристи.
Това не е място за туристи
тук е всичко див . Конете и елените, въведени на главния остров от маркиз Ревила, за да се насладят на техния лов, пасат, без да забелязват човешкото присъствие. Може би защото в Салвора вече почти няма никой. От похода на последните пазачи на фара, разказан от първо лице Хулио Вилчес , само две двойки пазачи и горски рейнджъри пребивават на смени на острова.
Но освен естествената му красота, това, което прави Sálvora специално място, са историите, които го обитават. Е била Скривалището на Уинстън де Батеа , концертна зала за вълните на рибарите и все още днес убежище за нищо неподозиращи пътешественици, които са принудени да се предадат от Атлантическия океан, дори и да е за няколко часа. Тези, които са известни тук като " сухи корабокрушения ’.
Въпреки че това, което е белязало историята на Sálvora завинаги, са морски катастрофи. никой като Света Елизабет, пощенският параход, който потъва през 1921 г. до скалите, които обграждат острова с повече от 200 души на борда през 1921 г. Това беше това, което тогавашната преса кръщава като галисийският "Титаник".
Корабът, от който идват предимно емигранти, търсещи по-добър живот в Америка Билбао, Сантандер и Ла Коруня, удари един от коварните камъни, които заобикалят острова и потъна заедно с две скали близнаци, известни като Paste и A filla de Paste. Тази нощ в селото, което по това време все още беше на острова, имаше само около 25 души, почти всички жени и деца.
Мъжете бяха отишли в Агиньо и Карейра, на континента, за да празнуват новата година. Жените от града бяха тези, които взеха дорните, традиционните лодки в района, и успяха спаси повече от петдесет оцелели. Днес четирима hórreos, кръстени с имената на четирите героини, ръководили спасяването, почитат паметта им.
студените кариби
СЕЛОТО И ФАРА
Стигането до Sálvora изисква малко предварително планиране. На първо място е необходимо кандидатствайте за разрешително на парковите власти, които контролират притока на туристи, едва 200 души максимум , а след това вземете транспорт до острова.
В момента няма редовна връзка с архипелага и охраната и техниците, които отговарят за поддръжката му, също зависят от моряците, които предоставят транспортни услуги - а те винаги чакат какво казва Атлантическият океан. Вече е известно, че особено през зимата може да бъде твърде коварно.
Въпреки това има повече от дузина компании, които с пристигането на хубаво време се грижат за всички процедури: разрешителни, транспорт и водач. Море Агиньо или Круизи Rias Baixas това са само две от тях.
След като стигнете до Салвора, има два възможни маршрута. И двете започват в една и съща точка, в едната кръстена като " Warehouse Beach “, до малкото пристанище О Кастело и Сирена Мариня, сега емблематичен образ на острова
. Чрез дървена пътека, която защитава крехката екосистема на дюните на острова, достигаме до Пасо де Гоянес , построен върху стар склад за осоляване на риба. Съседната стая, по онова време механата, където рибарите от Салвора са се срещали, днес е параклис . Останките от старо оръдие и някои приспособления за обработка на риба са последните останки от онова време.
Някои изоставени къщи могат да бъдат посетени
Оттук пътешественикът може да поеме по пътеката, която води до фара, разходка от малко повече от километър в подножието на Планината Гралейрос , от чийто връх можете да видите архипелага Ons и дори Cíes, ако облаците не покриват хоризонта.
Въпреки че старите пазители вече са напуснали острова, човек все още може да си представи царството, което са измислили тук, Северен Бисланд , за които днес рибарите в района все още копнеят: песните и историите, които от едната страна, Sálvora, и от другата, Ons, се филтрираха през радиовълните и бяха най-добрата им компания.
Обратно в Прая до Алмасен, само на половин час път, все още има време да посетите старото село Салвора. Изоставен в края на 7г 0, се реставрира, за да могат посетителите да пресъздадат живота на острова. Сега е възможно влезте в една от къщите, докоснете стените и кухните му или се наведете през солените му прозорци, за да се насладите на уникална гледка към целия архипелаг, с внушителния остров Норо на преден план и Вионта - където се съхранява едно от ботаническите бижута на Националния парк, метлата Cytisus insularis - на заден план. На връщане малка гора от върби ни отвежда до фонтана Санта Каталина, а малко след това и до старото перално място.
Въпреки че винаги е добра идея да напуснете Sálvora рано, преди Атлантическият океан да се издигне, все още ще има време за една последна спирка: бързо плуване в студените карибски води. Ако сте взели със себе си очила за гмуркане, не пропускайте възможността да се насладите на морското богатство на тези морски дъна. И след това, обратно на континента, нищо по-добро от a добра морска скара за да отпразнуваме ден в кралство Салвора.