Ултрамаринно синьо: Архипелагът Раджа Ампат в Индонезия
Успокой се. Това е думата, която моряците използват от векове, за да опишат напълно спокойното море, което ме заобикаля в момента. Плоска като огледало, водата отразява огромното небе отгоре, крие огромни мистерии отдолу.
Разсъмва се и аз съм на източния край на индонезийските води, на палубата на традиционна ветроходна лодка Пиниси, наречена Alila Purnama. Тръгнахме на север от пристанищен град Соронг , край бреговете на Западна Папуа, където се качих. Леко се люлеехме на приливите, но около пет сутринта хвърлихме котва. Сега, докато светлината леко оцветява околната среда, всичко е спокойно: морето, корабът, небето.
Ние сме на 12 мили над екватора - който пресякохме за една нощ - акостирали в един от многото заливи на остров Уейаг , заобиколен от назъбени върхове от лава, покрити с гъста и внушителна зелена джунгла. Видението е праисторическо. Кокосовите палми поникват в разхвърляни редици по отвесните стени на скалите. Какаду с блестящи бели гребени кацат по палмовите листа, сякаш са поръсени с едра сол. Носещи се вихри мъгла се носят в дълбоки тихи каньони. Няма къщи, няма други кораби на хоризонта, няма хора, докъдето окото стига.
Пейзаж на Wayag Lava Peaks
Моите шестима спътници и аз – непознати, когато се качихме, а днес практически приятели – току-що се събудихме. Това е вторият ден от шест от експедиция на Раджа Ампат, верига от хиляда и петстотин и странни острови които са нанизани като нешлифовани изумруди на почти 11 000 квадратни мили от западния бряг на Западна Папуа.
Заобиколен от Тихия и Индийския океан и „закотвен“ от четири големи острова (Раджа Ампат означава „четирима крале“ на бахаса, официалният език на страната), този архипелаг е едно от най-зашеметяващите, исторически завладяващи и богати на биоразнообразие места в света. .който някога съм познавал. През осемнадесети век беше така една от най-важните точки на доходоносната търговия с подправки контролът, за който се борят холандците и англичаните.
В средата на деветнадесети век, Алфред Ръсел Уолъс той идентифицира и каталогизира стотици видове флора и фауна в своите повече от 70 експедиции. През 1860 г. този викториански изследовател решава да живее сам три месеца в гората Уайгео, най-северният от четирите основни острова на архипелага , на доброволно Робинзон Крузо ритрийт, за да наблюдавате показната и перната райска птица в естествената й среда, вид, който се среща само на този архипелаг.
Съвсем наскоро, Raja Ampat се превърна в дестинация за гмуркачи , природолюбители и „бегълци” от съвременния живот; привлечен отчасти от красотата на територията, но преди всичко за морски живот, от които твърдят, че са най-разнообразните на планетата . Това изобилие е щастливата последица от сливането на океаните: по този начин дълбоководните течения на Тихия океан осигуряват хранителни вещества на дъното на Раджа Ампат, а водата, нагрята от слънцето, благоприятства създаването на сложна хранителна верига, която преминава от микроскопични организми до гигантски ястребови костенурки, кашалоти и скатове с триметрови перки. Това без да забравяме около 1300 вида коралови рифови риби от най-впечатляващите и странни цветове, които можете да си представите. Ако над водата Раджа Ампат понякога прилича на сцената на Джурасик парк , по-долу ще бъде нещо подобно Търсенето на Немо.
Лодка Tiger Blue
Въпреки толкова много учудване, Раджа Ампат остана сравнително встрани от всички. , дори и най-безстрашният, тъй като е едно от най-недостъпните места в Югоизточна Азия. Най-прекият път включва полет от Джакарта до Соронг . И не е като да има твърде много луксозни хотели, всъщност на практика ги няма.
Обаче е точно така тази липса на туристическо развитие е ключът към неговата привлекателност. Всички тези острови - много малко обитаеми - предлагат безкрайна награда в своето изкушаващо крайбрежие: с фини пясъчни плажове за изследване , заливи, идеални за каяк, заливи за плуване и черни вулканични върхове за изкачване.
Див плаж Миос Кон
Тъй като повечето посетители идват само за една седмица, най-много две, най-добрият вариант да проучите всичко е да се придвижите с лодка . Почти всички са насочени към професионални водолази, където комфортът на съоръженията зависи от броя на ежедневните гмуркания. Но през последните години, по-луксозните лодки отговарят на изискванията на този тип авантюристи който също иска дълбок 90-минутен масаж в края на деня. Същото като него Алила Пурнама , те имат един представена кухня, винарска изба, обслужване на палубата и масажисти . Те също така наемат най-компетентните капитани и майстори на гмуркане гмуркане – местни или заседнали жители, дълбоко запознати с топографията на архипелага, както над, така и под повърхността.
Флотът Silolona Sojourns, собственост на Пати Сийри, американски антрополог, базиран в Индонезия от 25 години, беше един от първите, които предлагат подобни удобства. Silolona, пиниси с пет места, открит през 2004 г., се присъедини през 2012 г. от Si Datu Bua с три места. И двете са красиво отражение на духа на самата Seery, оборудвана с текстил и местни занаяти който е открит през годините, в които е живял с индонезийските племена.
След това има Aman Resorts, които през 2009 г. взеха на море с Аманикан от Аманвана , сегашния им палатков брезентов лагер на остров Мойо, близо до Ломбок . Той е малък, интимен, елегантен и, подобно на останалите имоти на Аман, изключително скъп (круиз с пет нощувки започва от 25 000 евро на двойка). По-достъпен кораб, който пристигна през същата година, беше Tiger Blue (собственост съответно на малайзийски и британски бизнесмени, Дейвид Уилкинсън и Найджъл Фостър), който може да има по-прости легла, но екипажът все още е първокласен.
Дългата 50 метра красавица от тиково дърво, с която плавам, беше пусната на вода през 2012 г. и се управлява от базираната в Сингапур Alila Hotels and Resorts. Както при Tiger Blue, има само няколко седмици в годината, когато соло пътуващите могат да резервират индивидуални каюти – семейства или групи приятели наемат повечето от лодките pinisi от висок клас изцяло през високия сезон, който продължава от ноември до април-. Досега плаванията обикновено привличат богати експати, базирани в Азия – Австралийци, европейци, американци.
Alila Purnama е готов за отплаване
Подобно на останалите високопоставени кораби, които плават в тези води, Alila Purnama е ръчно изработен в корабостроителниците на южно сулавеси (Остров Сулавеси) от известни майстори строители на племе бугис – легендарни пирати който доминираше във водите на източна Индонезия в продължение на векове и чиято жестокост успя да сплаши холандските търговци от Източноиндийската компания–.
Отвън Alila Purnama е традиционно пиниси, но интериорът е проектиран със строго внимание към естетиката и устойчивостта. Във всичките пет каюти чисто бяло спално бельо е покрито с големи легла, седефени плочки са облицовани с душове, а гардеробите са заредени с халати и плетени чанти, идеални за посещения на плажа. Основният апартамент на втората палуба има прозорци от три страни и собствена тераса. . На главната палуба има просторен салон, също трапезария, с 24-часово обслужване, а на втората палуба има малка, но очарователна библиотека, която предлага старателна колекция от класическа литература, леки книги за плажа и други снимки на региона.
Като подценена отстъпка към модерността, библиотеката разполага и с 42-инчов телевизор с плосък екран за гледане на филми в климатизиран комфорт през тези горещи, лепкави нощи.
Нолди обяснява плана за гмуркане
И ние имахме няколко от тях. Пиковият сезон на Раджа Ампат съвпада с дъждовния сезон (в сухия сезон от май до септември силните ветрове и течения правят както плаването, така и гмуркането по-малко забавни). Както в повечето тропически климати, дъждовният сезон означава час или два дъждове почти всеки ден . Но екваториалното слънце почти винаги надделява, понякога създавайки впечатляващи ефекти, не на последно място от които са странни купчини мъгла, които се вият в зловещи кръгове през гъсталаците на мангровите гори и причиняват нощ след нощ някои от най-важните и красиви залези, които някога съм виждал.
Като оставим настрана пейзажа, това, което наистина отличава Alila Purnama, е нейният екип от 16 души. За трета поредна сутрин Багус, нашият нежен и саркастичен иконом, внезапно се появява до мен с филтрирано кафе и сок от диня. Той откри любимото ми място на главната палуба, това, на което отивам направо, щом се събудя ( изгревът е време от деня, което не искате да пропуснете ) . Наистина тук е необходимо много малко. Една вечер готвачът изнася подноси с пролетни рулца; друга, пици, чиято основа са тънки вафли, точно когато пътниците започнат да се чувстват леко гладни. Никога не трябва да почиствате очилата си за гмуркане , мокрите кърпи на раменете изчезват мигновено и тихо се заменят с топли и сухи, а всеки следобед, когато се върнете от екскурзия на плажа или от гмуркане, срещите се подправят с вицове, пресни плодови сокове или запарки.
По време на закуска – на базата на яйца, придружени от самбал, балийски наси горенг (индонезийска версия на пържен ориз) и най-сладкото манго, което можете да си представите – Анализираме дневния ред за деня. Майсторът на гмуркането Марио, който е учил архитектура, прави всеки план за гмуркане, начертан на неговата бяла дъска в нещо като малък шедьовър, в който се появяват усмихната риба-клоун, скачаща костенурка или огромни коралови градини. Директорът на пътуването Аналиса, миниатюрен и изключително компетентен поток от тосканска енергия, очертава маршрута на картите. На всеки етап от пътуването се сервира приключение както за тези, които копнеят за чисто и просто сибаритизъм, така и за тези, които не копнеят.
На четвъртия ден от плаването хвърлихме котва веднага след като ни докосна първият слънчев лъч рифът, известен като Манта Санди , където светлината се втурва безпристойно през водата и се рее над скалите, откривайки групи от риби-ангели, нетърпеливи да ги почистят, като нежно похапват паразитите по дъното им. Пристигането толкова рано означава, че имаме рифът почти изцяло за нас . Някои от нас решиха да се гмуркат, а други да се гмуркат с шнорхел, наблюдавайки водолазите от високо. Докато пристигнат другите кораби, ние се печем на палубата, пием пресни плодови сокове, готови да отплаваме и да изчезнем отново.
гмуркане приключение
На тънък плаж с форма на полумесец на малък – и идеален за корабокрушение – Остров Миос Кон , легнахме да гледаме залеза с бира в ръка на няколко дивана, подредени в редица под чадъри – вид частен плажен клуб импровизирано в обедния час.
В последния ни следобед на навигация спираме във водите на планински остров Гам и се отправи към Йенбесер , малко градче, разположено в плитък залив, заобиколен от скали в джунглата. Десетки деца играят на бой и се търкалят по плажа и във водата. „Добър ден!“ – викат те ентусиазирано на бахаса, докато вървят към плажа. Нолди, нашият водач по гмуркане, разговаря на кея с брат си, рибар, който току-що е уловил скумрия; дълъг почти метър, купихме го за малко под долар за приготвяне на сашими за вечеря.
Надявахме се да се насладим на този деликатес на общата маса за хранене на главната палуба на Alila Purnama, където вечеряхме всяка вечер. Но екипажът имаше други планове за нас. Малко преди здрач, ускоряваме обратно към брега, докато стигнем до тих залив до частично затъмнен, защитен от покрит с лози перваз. Когато се приближаваме, виждаме бледа светлина от огъня: десетки фенери, забити в пясъка по целия плаж, излъчват оранжева светлина. Пясъчна скулптура във формата на крокодил – този огромен вид солена вода, който някога е намерил убежище във водите на Раджа Ампат (но вече не, Марио побърза да посочи, поне не толкова на север) – ни гледа с фенерчета вместо очи.
Маса от тиково дърво, красиво подредена с бяла покривка и сребърни прибори за хранене, стои отдолу палатка от балийска коприна, висяща от няколко ствола на дървета. Има рибни шишчета, скариди на скара, филе миньон, царевица с подправки, пресни салати и превъзходна бебек бетуту (печена патица по балийски), всичко това приготвено на импровизирано барбекю в яма на няколко метра. Сашимито от скумрия е сладко и деликатно , както може да бъде само риба, уловена преди часове. Ядем и пием боси на пясъка под шума на вълните, удрящи се в плажа само на няколко крачки.
Вечеря в залива
По-късно, обратно на Alila Purnama, се наслаждаваме на прощална чаша вино на палубата на моста. Морето отново е спокойно, както през първата сутрин. Разговаряхме за непрестанната работа в Корабостроителници Сулавеси, където се пускат все повече и повече лодки; на тайните, които заобикалят тези острови; на слуховете, които говорят за луксозни хотелски компании, хвърлящи поглед към острови недалеч от мястото, където плаваме. Под абсолютното спокойствие на това индигово небе и спокойствието, което цари на островите, които ни заобикалят, говоренето за промяна изглежда абстрактно, незначително. Без значение какво се случва или какви промени идват на тези острови, те винаги ще бъдат магически. Един съвет: елате по-рано, докато са възможни моментите на спокойствие. * Тази статия е публикувана в списание Condé Nast Traveler за септември номер 76. Този брой е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, смартфон и iPad във виртуалния будка за вестници от Zinio (на смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Прилив в Арборек