Кварталът на Санта Тереза заема изпъкнал хълм с гледка към известната Захарна глава
Това е третото ми посещение в Санта Тереза. Първият път беше през 1986 г , когато туристите все още не смееха да посетят този стар аристократичен квартал, който по това време не беше нищо повече от декадентско артистично гето . От друга страна, през 2007 г. случайни чужденци вече се роят по улиците му, колкото и кариоките да настояваха да го определят като опасен квартал – в който дори те не биха отишли. Днес, 27 години по-късно и под проливен дъжд, въпреки че видимо не се забелязват много промени, мога да ви уверя, че има.
Ъгловият хранителен магазин, в Largo de Guimarães , се превърна в културен бар, има повече пътници, улиците са много чисти, има повече места за настаняване и добри ресторанти, но може би най-очевидната промяна е липсата на бондиньо. Сред обичайното улично изкуство ще срещнете плакати и стенописи които настояват за връщането на последния действащ трамвай в Бразилия (докато трагичен инцидент през 2011 г. не го накара да се оттегли от улиците заедно с чара си). Пропуска се шумното му и колоритно присъствие . Калдъръмените улици изглеждат пусти без него, а автобусите, които изместват маршрута му, сякаш не обръщат внимание на заобикалящата ги среда. Казаха ни, че може да заработи отново в средата на 2014 г.
Река, гледана от Санта Тереза
Преодолян от няколко десетилетия на изоставяне, този квартал със стари имения и тесни улички все още устоява и е решен да процъфтява, като избягва да бъде изравнен със земята за това погрешно наречено консуматорство . Барове, ресторанти, хотели и някои магазини за сувенири и изкуство са единствените бизнеси, които съжителстват с неговия лежерен живот. Тази съпротива му е позволила да поддържа романтичния й вид.
Трябва да се разхождате по улиците му, да изследвате и откривате всеки ъгъл, интегрирам и да се срещне с неговите специфични герои, всички свързани по някакъв начин с изкуствата във всеки от неговите изрази.
Всеки ден, с изключение на понеделник, защото е почивен, можете да се отбиете в Бар до Минейро да говори със собственика си, Диоген Пайшао . от Карангола (Minas Gerais), преместен в Рио преди много години, където е прекарал по-голямата част от живота си, редувайки се в Ню Йорк Y Париж . Той на практика е обиколил основните градове по света само за да посети техните художествени галерии и музеи.
Диоген Пайшао в неговия Bar do Mineiro
Колекционер на изкуство, той притежава най-много творби на италианско-бразилския художник-модернист Алфредо Волпи. В колекцията му има творби и на други художници като напр Раймундо Коларес Y Рубем Валентин . „Не мога да живея без изкуство“, ни казва той, след като ни води в оживена беседа през различните предмети, висящи на мястото, което отвори врати през 1992 г. Идеално за пиене на бира или хапване на вкусната фейхоада, болиня от треска и други деликатеси, в петък и събота вечер това е място за срещи на художници, бохеми и любители на изкуството от квартала и от Рио. Тук се срещнахме – и всеки може да се срещне – с философа, поета, композитора и театралния режисьор Хорхе Соломон . Автентичен, забавен и спонтанен Bahian.
Казва ни, че е написал няколко книги. „Много си хубава и много приличаш на Ван Гог...“, каза той на Даниел, фотографа, който оттогава нататък щеше да нарича Ван Гог. Той ни посвещава няколко часа разговори, разкази и анекдоти и ни кани на театрален фестивал в Armazém Cultural São Joaquim , пред кино Санта Тереза. Друг от баровете в квартала — и кошер от култура — неговият собственик, баийският актьор Зеу Брито, организира дни на изкуството, изложби, поезия и концерти.
Мариви, собственик на La Vereda
Възползвахме се от дъждовния следобед, за да се насладим на първия ден от тридневния театрален конкурс, Единадесет скици , някои от високо ниво на интерпретация. От другата страна на улицата, Cine Santa, който отвори врати преди десет години, е единственият квартален театър, който със само 55 места е спечелил пет последователни години наградата за най-голям изложител на кино в Бразилия на страната, награден от Ancine (Agência Nacional do Cinema) Все още имаме дъждовни дни и въпреки че калдъръмената земя е малко хлъзгава, все пак излизаме на разходка. По стените, графити, стенописи и много плакати.
„More love please“ и „Gentileza o carinho, e o respect more natureza“ са плакатите на талантливия художник Ygor Marotta, който смесва улично изкуство и пропаганда, в един вид успешно социално движение в Бразилия и Латинска Америка, чието намерение е събуждане общество. „Eu I love you“, моли се друг. Послания не само за романтична любов, но и в идеализиран смисъл: за отговорност, уважение, образование, състрадание и доброта.На ъгъла на Rua Almirante Alexandrino и Largo do Guimarães, под огромно дърво, можете да намерите бонзоленд , симпатичното ателие Гетулио Дамадо . Той живее в Санта Тереза от 1985 г. и работилницата му е бондиньо, построено от самия него.
Естествен художник, миньор по произход , създава творбите си от рециклирани материали: кукли със собствени имена и „личности“ и малки ежедневни предмети и сцени, вдъхновени от спомени от миналото и от минаващите хора. Освен това оформя мислите и съвети за душата в знаци, които рисува върху дърво, стари огледала или друг материал, който намира наоколо. Невъзможно е да си тръгнеш, без да придобиеш част от неговия гений. Друго ателие, от което винаги си тръгваме с някое парче, дори и малко, е това на Земог и съпругата му Рита. Рита е много спокойна. Земог е изключително срамежлив, дори малко подозрителен в началото, но когато се свържете с него, очите му стават весели и той говори свободно.
Из новата им работилница – светла, проветрива и с невероятна гледка към Рио – са разпръснати торби с цветно кодирани капачки за бутилки, които те купуват от деца от фавела. И това е, че тази двойка миньорски пластични художници използват отпадъчни материали, за да създадат забавни и необичайни произведения и инсталации, произведения, представени от художествената галерия Марсия Барозо де Амарал , в Копакабана Някои от творбите на много художници от квартала могат да се видят, заедно с други предмети, био кафе и шоколад, в магазина Тротоарът , от Мария Виктория Матуте.
Кукли в ателието на симпатичния Гетулио Дамадо
Мави, както всички ги познават , е аржентинка и внимателно подбира това, което продава в своя магазин. Той успява да трансформира порутена сграда в еклектично пространство, което споделя с ресторант Rústico, собственост на сина му. Мави е пазител на същността на Санта Тереза от 25 години. Новите жители на квартала също са успели да пленят душата и да я пазят ревниво. Jean Michel Ruis е французин, елегантен и изискан и двата му хотела отразяват това. Това е вторият път, в който отсядаме Мама Руиса , който беше първият бутиков хотел в Санта Тереза, и винаги е удоволствие да се насладите на неговата атмосфера и персонално внимание.
Той заема имение от 19-ти век с високи тавани, седем стаи и зали, изящно декорирани с модернистични мебели, произведения на местни авангардни художници и бразилски религиозни скулптури. На стените му споделят наличието на снимки на Джоузефин Бейкър, Колет и Мария Калас с рисунки на Жан Кокто и модерни фотографии. Жан Мишел ни отвежда да се срещнем с новата си дъщеря, Доня Руиса, много светла къща, щателно декорирана само с арт деко елементи и с невероятна гледка към залива Гуанабара, Хляб от захар и съседните фавели на квартала.
Закусването на балкона на което и да е от двете места за настаняване ви пренася в началото на 20-ти век, когато кварталът е бил мястото, избрано от елита на кариока. Срещнахме Франсоа Делор, също французин, през 2007 г., когато току-що беше придобил стратегически разположен имот: с хубава гледка и колониално имение от стара кафеена плантация . В някакъв момент това е бил и hotel dos Descasados, защото наскоро разделените мъже намерили убежище в него, но Франсоа реставрирал къщата и градините и ги превърнал в сегашната. Хотел Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Рай с дървен интериор и произведения на изкуството от различни части на Бразилия. Той създаде атмосфера на тропически, етнически и шикозен дизайн. В рамките на стените на имота, чийто екстериор поддържа донякъде порутен вид, се намира отличният Ресторант Тереза , ръководен от френския готвач Филип Мулен, който е работил в Златната палма , в Кан и в Les Crayères , в Реймс, съответно с две и три звезди Мишлен. Térèze, в допълнение към отличното меню, има прекрасна гледка към Санта Тереза. Наблизо, в малка сграда от 19-ти век, чаровната Натача Финк откри ресторант Espírito Santa през 2005 г. Малък и сладкодумен, този журналист от Манаус с боливийски и еврейско-холандски произход създава съвременна кухня от Amazon . Екзотични ястия и продукти както за чужденци, така и за бразилци.
От ресторант Térèze можете да се любувате на залива Гуанабара
Ню Йорк Таймс го споменава като важно гастрономическо събитие за тези, които посещават град Рио де Жанейро.Един от най-старите и класически ресторанти в Санта Тереза е Aprazível , с невероятна гледка към Рио и управлявана от приятелските братя Жоао и Педро в скрита къща с красива градина, която мирише на джунгла. Типично бразилската му кухня не може да бъде по-домашна: готвачът е майка му, Ана Кастило.
Изкачвайки се през великолепните и буйни градини на Chácara do Céu , с 360o гледка към града и залива Гуанабара, е музеят Кастро Мая. Модернистична сграда, проектирана от арх Владимир Алвес де Соуза през 1954 г., където се помещава частната художествена колекция на Раймундо Отони де Кастро Мая, с отпечатъци и рисунки на художници като Матис, Модилиани, Миро , и с бразилското изкуство, представено от модерни художници като Guignard и Antonio Bandeira и с важна група от произведения на Portinari.
Също така заобиколен от градини, по предварителна уговорка можете да посетите ателието на покойния дизайнер Рикардо Фазанело , създател на емблематични парчета и красиви и функционални предмети като креслото Esfera или креслото Gaviota Bales. Носене смола, фибростъкло, кожа, стомана и дърво , Оливия, неговата вдовица и група занаятчии, продължават с ръчното производство на парчета като креслото Anel, точно както би направил Фазанело. След това пътуване трябва да го призная нямахме нищо против интензивния дъжд тези дни , тъй като реално не сме дошли да търсим слънце или плаж. Санта Тереза побеждава изкуството, културата, тя е бавна, тиха и крепост на добра гастрономия, мир и култура точно над оживения река.
* Тази статия е публикувана в списание Condé Nast Traveler от май 74 г. Този брой е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, смартфон и iPad във виртуалния будка за вестници от Zinio (на Смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Може също да се интересувате от...**
- Пътеводител за Рио де Жанейро
- Очарователни фавели в Рио де Жанейро - Единадесет начина да опознаете Рио де Жанейро по време на Световната купа - Най-добрите ресторанти в Рио де Жанейро
- ABC на Рио де Жанейро
Гледките към Санта Тереза