Национален парк Алберто де Агостини
Преди време написах това: „има две Патагония : едното – Аржентина – е равнинно, сухо, почти безкрайно. Другият – чилиецът – е жесток, назъбен, пълен с живот ". Направих го, за да говоря за един от най-зрелищните маршрути на планетата: Carretera Austral. По това време исках да отида по-далеч в моята история, да преодолея Коув Тортел , градът на хилядите пътеки по южната граница на пътя, и покажете територия, ако е възможно, още по-дива.
Днес най-после дойде денят да го разкажа. Става въпрос за чилийските фиорди на края на света , едно от най-очарователните места на планетата.
ЛАБИРИНТ В ЮЖНАТА ЧИЛИ
Погледнато от небето, изглежда сякаш земята се разпадна . Това е територия от повече от хиляда километра, която се простира от Калета Тортел до нос Хорн , в южния край на американския континент. Това е системата, наречена морски екорегион от канали и фиорди в южно Чили, автентичен (и прецакан) планетарен лабиринт.
Започваме от Caleta Tortel
Това трябва да са си помислили многострадалните навигатори от експедицията Магелан/Елкано – „прецаканото“ нещо, първият обиколил планетата и по същия начин при пресичането на плетеница от морски канали през ноември 1520 г. Въпреки че те в действителност са плавали само част от него, благодарение на прекия път, който са намерили, за да продължат пътуването си, Магелановия проток.
На юг от този пролив европейците все още трябваше да прекосят лабиринт от планини, море и ледници - днес известен като Национален парк Алберто де Агостини – и другият голям пролив в този регион на света: канала Бийгъл или Онашага , име, с което са го наричали първоначалните жители на района. Отне повече от 300 години, за да бъде плаван за първи път от европейски кораб, Бийгъл на Майор Робърт Фиц-Рой , който го пресича през 1830г.
Въпреки това, въпреки че този регион на юг от Магелановия проток – така наречените Фуегиански канали – заема огромна площ, той покрива само една трета от цялото. На север и до Caleta Tortel останалите две трети се разширяват, сложна система от фиорди и канали, които се разклоняват като бронхиални дървета . Тези територии са тези, които днес заемат Национален парк Kawésqar и Национален парк Bernardo O'Higgins . В последното е огромното поле на южен патагонски лед , третото по големина разширение на континентален лед в света след Антарктика и Гренландия. С площ от 16 800 km², южното поле се вижда от космоса като огромен връх, от който се откъсват общо 49 ледника, включително Перито Морено , един от най-малките в групата, в сравнение с масивния Виедма , от 978 km² или Пий XI , най-големият в южното полукълбо извън Антарктика, с 1265 km²–.
Но ако тези данни са шокиращи, още по-шокиращо е да се знае, че всичко това негостоприемният регион е обитаван от векове от различни местни народи , много преди да дойдат европейците с техните внушителни каравели. Тези народи са Kawésqar и Yaganes и тяхната памет се слива с морето, вятъра и земята.
Ледникът Pío XI, най-големият в южното полукълбо извън Антарктика
ХОРАТА ОТ ФИОРДИТЕ НА КРАЯ НА СВЕТА
Когато филмовият режисьор Патрик Гузман влязоха в каналите на южно Чили, за да заснемат Седефеното копче , направи го в търсене на историята на два бутона. Един от тях беше копче за риза, вградено в някои релси, извлечени от океана и принадлежеше на едно от многобройните тела, които бяха хвърлени в морето по време на Диктатурата на Пиночет . Другият беше много по-стар и Гузман научи за него чрез един от най-известните дневници за пътуване в историята: Околосветското пътешествие на Чарлз Дарвин на борда на "Бийгъл" на капитан Фиц-Рой.
Както Дарвин пише в дневника си, " по време на предишното пътуване на "Бийгъл", от 1826 до 1830 г., капитан Фиц-Рой Той взе няколко индианци за заложници, за да ги накаже за това, че са откраднали кораб. (…) Капитанът отведе някои от тези хора в Англия, както и едно дете, което купи за седефено копче, с цел да му даде някакво образование и да го научи на някои религиозни принципи.
Това момче беше известно като Джеми Бътън и след своя процес на европеизация той придружава експедицията на Дарвин до мястото, откъдето е дошла, каналите Фуегия, които обграждат канала Бийгъл отвъд Ушуая , по периметъра на островите Наварино и Хосте. Там са гребели яганите, един от номадски кану народи които заемаха крайния юг на континента. Другите бяха kawesqar , разположен в най-северните канали, северно от Магелановия проток. И двата народа са построили домовете си в тези крайни райони, заемайки пукнатините, които стръмни патагонски острови, допуснати на техния бряг и освен географското пространство и начина им на живот, те са били обединени от интимното си сливане с територията, която са обитавали.
съзерцавам края на света
така го обяснява той Лакутая ле кипа , жена Яган, интервюирана през 70-те години от чилийския журналист Патриция Стамбук : "ние, яганите, се наричаме според земята, която ни приема, всеки яган носи името на мястото, където е роден." Гласът му е записан в книгата Rosa Yagán, lakutaia le kipa: историята на индианец Яган от архипелага Кейп Хорн , публикувана от Stambuk през 1986 г. В тази книга писателят твърди, че събира едно от последните свидетелства за „почти изчезнала раса, точно когато шест хиляди години от нейното присъствие в чилийската Патагония приключиха“.
Терминът Изчезнал Може би не е най-точният, тъй като дори и днес могат да се намерят потомци на двата народа, които поддържат своя език (в много малък брой, да), своите ръчни изкуства и връзката си с морето. Въпреки това, да, неговият древен номадски и кану начин на живот може да бъде обявен за изчезнал , който изчезна (заедно с голям брой заселници Яган и Кавескар, в резултат на репресии и болести, пренасяни от колонизаторите), по време на „цивилизационните“ процеси на европейците, първо, и „чилийзиращите“ процеси на чилийската държава, по-късно..
Отпечатъците на Yaganes и Kawésqar могат да бъдат проследени по морския път между Порт Уилямс , най-южният град в света, и Калета Тортел. Пътуването е дълго, бавно и с много опасности. Макар и поради тази причина един от най-невероятните на планетата.
Порт Уилямс
ЧИЛИЙСКАТА ОДИСЕЯ МЕЖДУ ПУЕРТО УИЛЯМС И КАЛЕТА ТОРТЕЛ
Ако Омир беше роден Яган (или Кавескар), историята на Одисей щеше да се развива в каналите на южно Чили. Няма по-идеално място на планетата (дори Средиземноморието) като леговище на лейстригонци, циклопи и други омировски чудовища отколкото лабиринта от канали и фиорди на чилийска Патагония.
Единствената форма на комуникация в този регион на света е по море, на шлепове, където хора, превозни средства и стоки съжителстват в един вид съвременен Ноев ковчег. Маршрутът е изграден в два навигационни участъка: първи, между ж градовете Пуерто Уилямс и Пунта Аренас , на 30-часова обиколка; след, между Пуерто Наталес и Калета Тортел, в обиколка, която обикновено не пада под 40 часа навигация.
Пуерто Еден: малкото нищо
Това турне се провежда в среда, практически лишена от човешки признаци: в повече от 1000 километра чилийска територия, която се простира между Пуерто Уилямс и Калета Тортел Има само 5 града, четирите вече споменати и малкият Пуерто Еден , село, построено върху пешеходни мостове в залив на остров Уелингтън, по средата между Наталес и Тортел. Тоест в средата на най-абсолютното НИЩО.
Със скорост, която варира между 10 и 20 километра в час, баржите навлизат в челюстите на чилийските фиорди изключително бавно, сякаш отмервайки всяка стъпка. За фантастични умове (като моя), неизбежно е в съзнанието ви да изплуват символични образи на герои, които влизат с готови оръжия и с изключителна предпазливост в тъмна и опасна територия. Братство на пръстена в търсене на сянката на Мордор.
Веднага след като изходните портове бъдат изоставени ( Пуерто Уилямс в първия участък, Пуерто Наталес във втория ), човек осъзнава колко екстремна е чилийската Патагония, територия, в която човешкото същество е на предела на оцеляването. Накъдето и да погледнеш, брегът не дава отдих: щом морето свърши – студен, агресивен, блъскан от вятъра океан – земята се издига във вертикални стени, от които ледниците висят като гигантски замръзнали прилепи. Почти няма вратички, в които да акостирате, само малки плажове, местата, където yaganes и kawésqar запалиха своите огньове.
Пуерто Наталес
Ако погледнеш нагоре, кумулус от облаци периодично покрива небето по маршрута , боядисвайки целия пейзаж в неутрално сиво и му придавайки външен вид, ако е възможно, неподвижен по-враждебен . Когато слънцето преобладава над облаците, комбинацията е страхотна: пламтящи оранжеви изгреви, които се борят срещу сапфир, арктически и кобалтов блус , последвани от спокойни обедни дни, където спорадични източници на светлина разкриват истинските цветове на пейзажа, сякаш са главни герои на театрално представление.
Дългите часове на пътуване позволяват на ума да пътува . Докато наблюдавате поредицата от планини, които излизат от водата, човек си представя себе си в кожата на древен моряк на борда на Тринидад де Магаланес или Бигъла на Фицрой . Или в тази на кануист Yagán или Kawésqar, който гребе, изтощен, в търсене на убежище сред скалите. Дали щяха да изпитат същото учудване, същия страх, виждайки себе си толкова мънички и уязвими в средата на този лабиринт от канали? Дали биха записали тези образи в съзнанието ви, както направих и сега си спомням в тези редове? Територията е толкова девствена, толкова отсъстваща от антропни признаци , което създава впечатлението, че всеки път, когато човек минава през неговите коридори от вода и скали, те се чувстват като пионери в завършването на подобен подвиг.
Маршрутът от време на време оставя след себе си малки географски ориентири, като например навигация до нос Фроуърд , най-южната точка на американската суша; айсбергите, които са се откъснали от ледниците на Широкия канал, по пътя за Тортел; или пристигането на един от големите етапи на пътуването на този етап от маршрута: село Пуерто Еден, едно от най-изолираните и непознати места на планетата.
Пуерто Идън се намира в самия център на патагонски лабиринт (всъщност това е най-близкият град до гореспоменатия Pío XI, масивният ледник на южното ледено поле) и неговият топоним поставя на тепсия неизбежното литературно сравнение: достигането до него след почти 26 часа навигация е като приближаване до своеобразен рай . И не само заради възможността отново да се ходи по сушата (въпреки че това говори нещо, тъй като 90% от населението е построено на пешеходни мостове, които летят над торф), но и заради красотата на местоположението и пейзажа.
Околностите на Пуерто Идън
Пуерто Еден води началото си от 1937 г , след изграждането на опорна станция за хидросамолетна линия, предназначена да свърже градовете на Пуерто Монт и Пунта Аренас . Около тази станция разпръснатото население на Kawésqar се събира спонтанно, докато през февруари 1969 г. не е интегрирано в чилийската популационна система. В Пуерто Идън са някои от по-стари потомци на Kawésqar (някои от които са интервюирани от Патрисио Гузман в The Mother of Pearl Button ) и въпреки че населението вече е много смесено, все още можете да видите останки от традициите на предците му, като изработката на кошници от ñapo (вид тръстика), улов на раци или събиране на муртили (малки червени плодове) .
Тъй като шлепът минава през Пуерто Еден само веднъж седмично, възможностите за откриване на мястото са много ограничени: или краткото време, необходимо за разтоварване на стоките, или седемте дни, необходими на следващата лодка да премине през него. Мажете меда с устните си или ядете буркана с лъжица? Всичко зависи от наличното време и издръжливостта да се чувстваш напълно изолиран в средата на лабиринта . Беше ми ясно: избрах второто и така можех да изпитам от първо лице експедиции в търсене на муртила, импровизирани класове по кошничарство и сопаипили (пържени маси от пшенично брашно) или прекъсванията на електрозахранването, които се случват, подпори, между 12 през нощта и 9 сутринта и между 3 и 5 следобед.
След Пуерто Еден и усещането, че си на сушата, остават тринадесет часа навигация, тринадесет часа, в които пейзажът отново ни напомня колко крехки са човешките същества по тези географски ширини. Това прави, например, със сцени като ръждясалия скелет на товарния кораб Капитан Леонидас -може да се нарече само след гръцки герой-, заседнал от седемдесетте години в плитък район на канала Месие, или трупни останки от китове. Тези същества – морски чудовища, ако говореше Кавескар Омир –, са главните герои на тази последна част от маршрута до Тортел, когато каналът Месие се разширява, за да се отвори към Тихия океан. Ако имате късмет, може да видите носните струи, идващи от дишането им.
Последният участък минава към вътрешността на континента, по пътя към Калета Тортел и устието на река Бейкър, най-мощната в Чили. Baker, с интензивен син цвят по време на пътуването си, е отговорен за тюркоазения тон, който заобикаля Tortel, който, гледан от палубата, предизвиква същото усещане, което се усети при пристигането в Пуерто Еден: град, който сякаш се носи, ефирен, на безброй алеи.
Само че този път не се чувствате толкова изолирани и уязвими, защото сега имате сухоземен маршрут, който ви позволява да продължите пътуването си по суша, сухоземен маршрут, който може да послужи като вдъхновение на фуегианския Омир да продължи историята на своята Одисея.
Но това, както казах в началото, е друга история.