Лалибела, осмото чудо на света
„Но какво загубихте в Етиопия? Има само бедност“. Това е, което свикнах да чувам, когато изразих плана си да пътувам до страната. Очевидно пренебрегнах всички предупреждения, което от друга страна само засили желанието ми да пътувам до тази почти прокълната страна. Речено-сторено: така се засадих в Адис Абеба.
Точно както мнозина предричаха, открих нещастие, много от тях, от вида, който влиза под кожата и боли; но и аз намерих една от най-очарователните страни на земята . В продължение на три седмици бях ненаситен зрител на древните традиции, възхищавах се на величествената му природа, невъзможна за представяне в една от най-бедните страни на земята, и посетих невероятни паметници, мълчаливи свидетели на цивилизации и магически легенди.
Но преди всичко открих горд народ като малко други, чиято кървава история на войни и тирани, пияни от власт, не успя да сломи оптимизма на техния многострадален народ. Както каза един от нашите водачи: „Етиопия е бедна, но е единствената в Африка, която не е била колонизирана, трябва да има причина...“ . Е, трябва да има причина...
Моето етиопско потапяне започна в северната част на хаотичния Адис Абеба, по това, което водачите наричат „Исторически маршрут“, броеница от градове, в които все още отеква ехото на велики империи и крале и в който тежестта на християнството остава огромна. Невъзможно е да опиша цялата магия и красота на всеки един от тях само с няколко реда, така че в последователни глави ще разгадая в детайли историите и героите, съставили моето пътуване през страната, която очарова Kapuścińskiy до Хавиер Реверте между другото.
Регион Бахир Дар
ЛАЛИБЕЛА, АФРИКАНСКАТА ПЕТРА
Великият Капушчински го казва Лалибела е осмото чудо на света , „и ако не е, трябва да бъде“. Не мога да се съглася повече с това твърдение. Полският писател посети този град през 70-те години на миналия век, времето на огромния глад, причинил повече от един милион смъртни случаи и който щеше да направи Етиопия печално известна.
Лалибела, страната на заровените храмове
днес, Лалибела е перлата на зараждащия се етиопски туризъм , град, разположен между долини с хипнотична красота и малки къщи с кръгъл план на пода и сламен покрив. Единадесет скални църкви съставляват уникалното наследство на едно от най-впечатляващите места в света. Защото без значение колко снимки сте видели на тези архитектурни чудеса, колко сте чели за тях, нищо не ви подготвя за изживяването на посещението церемония в зори , когато безкрайна процесия от поклонници, облечени в белите си одежди, уаги , те рецитират молитвите си монотонно.
Подземни молитви в Лалибела
В продължение на четири хиляди години едни и същи песни на свещениците и дяконите се повтарят на примитивния език на кой е , същата последователност от ритуали, в които всеки предмет, всяко движение има определена символика, същия мистичен сценарий, способен да трогне и най-скептичните. Ето, става ясно голямата тежест на религията , особено християните, в етиопското общество, може би единствената отвара, която са открили, за да устои на толкова много векове на бедствия и жестоки войни.
В Лалибела също имах възможност да открия кафе церемонията , този спокоен, традиционен и преди всичко ароматен ритуал, който етиопските жени извършват до пет пъти на ден. И това е кафето е националната напитка par excellence в Етиопия , не напразно се смята за един от най-добрите в света и според мнозина къде се намира произходът му. От смилането на кафеените зърна, тяхното вливане в скъпоценните „jabenas” и финалната превръзка с много захар, кафената церемония е преживяване с изключителна красота. Много търпение, да, това не е Starbucks.
кафе церемония
БАХИР ДАР И ЕЗЕРОТО ТАНА
Бахир Дар е като голяма градина. Глътка свеж въздух след странния (да го нарека някак) Адис Абеба. Превъзходна растителност, джакаранди, лимонови дървета, смокинови дървета... и като фон езеро Тана, което със своите 84 км дължина и 66 км ширина представлява основният източник на Сини Нил, макар че когато го видях имаше доста малко синьо.
Езерото Тана
Разпространени на полуострова и на някои от островите, разпръснати около езерото, има дузина манастири с кръгъл план чието съществуване беше практически неизвестно до 1930 г. Тези покрити с килими храмове, пред чиято врата безделни свещеници неизменно стоят на стража, бяха моите първо потапяне в етиопското сакрално изкуство : сцени от Библията, леко наивни лица, ярка цветова палитра и особен трик за идентифициране на "доброто" и "лошото": фигурите, в които са представени двете очи, съответстват на благочестивите, докато злодеите виждат само едно .
В Бахир Дар се опитах да се науча да танцувам без особен успех" скиор типичният национален танц, състоящ се от a неистово движение на раменете. И това е, че както някой ми каза, "фаранджи (както наричат чужденците в Етиопия) никога няма да могат да движат рамене като нас." Каква велика истина и каква тъжна роля изигра моята в тази бърлога на Бахир Дар, опитвайки се да следва невъзможен ритъм, подходящ само за африканци.
По улиците на Бахир Дар
ГОНДАР, АФРИКАНСКИЯТ КАМЕЛОТ
В Гондар ръмеше и си спомням, че си помислих, че повече от Африка този град, заобиколен от зелени хълмове, всъщност прилича до средновековно село в средата на Европа . Процъфтяваща столица през 17 век, нейният могъщ суверен, фасилидас , има разкошен кралски комплекс, построен с помощта на техники, научени от Ориента и неговите тогавашни съюзници, португалците. Тези, които винаги намирам непрестанно по света, без значение на кой континент съм, се притекоха на помощ на краля, тормозен от ислямските атаки на съседните нации. Замъкът Фасилидас това е просто нещо, което не очаквате в средата на Африка и точно това впечатлява.
Фасилидас в Гондар, етиопския Камелот
в Гондар, Срещнах Тадесе, едър и добродушен едър мъж, чието изкуство е от решаващо значение в ежедневието на малкия град Гондар. Таддесе е писар , търговия, толкова забравена в нашите технологични дни, тъй като присъства в Етиопия на 21 век, където повече от 50% от населението остава неграмотно.
Човекът ми разказва как негови клиенти му носят писма и официална документация и той им помага да ги прочетат и при нужда им отговаря. — И любовни писма? - питам невинно, мислейки си инстинктивно за някакъв рицар в блестящи доспехи. „Малцина, животът тук е твърде труден за романтизъм.“ И с широка усмивка той иска химикалката ми, много желан предмет в Етиопия, както ще науча по време на пътуването си.
АКСУМ ИЛИ "АГНЕШКАТА МАЙКА"
Признавам си, с изключение на прекрасната църква на четиримата апостоли където нашият приятелски водач ни заведе и аксумитска монета от годината на Матусал, която купих от един селянин и с която се надявам един ден да забогатея, Аксум изглеждаше като един от многото градове в Етиопия. Въпреки това изглежда почти грях да не посетите мястото, където се намира най-ценната реликва за етиопците, ковчегът на завета и Църквата, която го е домакин, Света Мария от Сион , който всяка година се посещава от хиляди поклонници.
Скъпоценното съкровище се намира в малък параклис, разположен между първоначалната църква, Езана и новата, построена от последния император Хайле Селасие през 60-те години . И се чудя, ако както твърдят историците тук, няма и следа от Ковчега, какво е това, което пазителите пазят толкова ревниво?
Църква Света Мария от Сион
в Аксум Ядох най-доброто широ тегамино и най-добрата инджера (типичен етиопски хляб на базата на зърнена култура, наречена тъкат ) от цялото пътуване. Беше в Ресторант Аце Йоханес чиито собственици, етиопка и нейният съпруг американец, ни помогнаха да разберем малко повече за сложната етиопска психика, „понякога се отчайваме и си мислим, че би било по-добре да се върнем в Съединените щати, но след това винаги стигаме до заключението, че трябва да помогнем за издигането на тази страна."
готварска инджера