Йерусалим, универсално желание
Тръгвам от летището в Тел Авив на път за Ерусалим и без да съм влязъл в града, знам, че това пътуване ще бъде едно от най-специалните в живота ми. Младият евреин (предвид кипата на главата му не се съмнявам, че е той), който седеше в самолета два реда пред мен, изцяло облечен в бяло и носещ анекдотичен суичър на Реал Мадрид, беше посрещнат от повече от една дузина хора (същата ярмулка, същото облекло, но без суичър) с барабани и тамбури. Това момиче от динамичната група ми обяснява на английски приоритетната цел в живота на ерусалимец е да бъде щастлив . Струва ми се странно да фокусирам идеята за щастие в град, в който са се случили толкова много неща, много от които ужасни.
Йерусалим това не е само град, за който има писмени справки от 1800 г. на C., това е идея . Както каза един от многото му завоеватели, Саладин, Йерусалим е „Нищо. Всичко" ; това е светът на мъжете, които се стремят да се разберат и разбират един друг, често брутално, рядко разумно.
На следващия ден, с внушителна гледна точка на града от височината, предоставена от l Елеонската планина и църквата Гетсимания , наясно съм как се пресичат еврейският, християнският и мюсюлманският свят визуален балон, привидно натъпкан само на 120 квадратни километра . Нашият местен гид се опитва - и успява - да обясни изпълнения със събития живот на Йерусалим от времето на цар Давид до тук. Как столицата на Израел е била превземана и превземана до 50 пъти и как неговата удивителна архитектурна и мистична структура е успяла да се изправи с цялата си красота и целия си магнетизъм.
изглед от птичи поглед на йерусалим
Концентрацията на енергия е физически факт , чувстваш нещо специално, вървиш и във всеки ъгъл се отстранява частица душа. ** Наричат го Йерусалимски синдром **, а аз казвам, че хиляди години, толкова много падания и тръгвания камък върху камък, активират една от същностите на човешкото същество: вечното търсене на безкрайното същество. Има ясен извод, който изминаването на дните ще потвърди за мен: тук не е необходимо да си католик, за да усетиш емоциите на християнската реалност Не е нужно да сте евреин, за да се потопите в техните традиции и мистични знания, няма значение дали не знаете предписанията на Корана, за да разберете някои от основните причини и причини на тяхната религия.
Днес съм тук и толерантността, намерението и умението да дишам с ясен ум са моите три страхотни стимула да почувствам това пътуване като уникална възможност. Не релаксиращото пътуване, не идиличният плаж, не очевидният лукс . Да на всичко, което ни прави духовни същества, трансцендентни и в същото време безкрайно уязвими . Да си в Йерусалим означава да си наясно, че историята не е написана само в книгите и че неговата конкретна география е важна в този универсален пъзел.
Разположен в Юдейските планини, между Средиземно море и северния бряг на Мъртво море, Йерусалим на пръв поглед не е гостоприемен град в туристическия смисъл на думата, но не е и студен град. Тя е интимна и затворена, тя живее навътре, затворена в себе си, впечатление, което ме връхлетя от момента, в който влязох в града от шумния Тел Авив: събота на обяд, с таксито през почти безлюден ортодоксален еврейски квартал.
еврейски квартал
**Днес е събота**, свещен ден от еврейската седмица и следователно задължителен и широко уважаван ден за почивка . От петък следобед до събота вечер това включва невъзможност за готвене, пране, използване на електрически уреди, запалване на кола или шофиране, за да цитирам ежедневни примери. В хотел Mamilla, където съм отседнал, един от асансьорите е предназначен за използване в събота: вместо да натиснете бутон до каква височина искате да се качите, този ден той автоматично спира на всеки един от етажите, за това, което не трябва да правите нищо, за да стигнете до дестинацията: просто изчакайте вашето растение. Един от многото начини да заобиколите предписанията на Тората, без да ги спазвате.
Когато събота вечер пристигне в Стария град, улиците започват да гъмжат от места, отворени до много късно и посетители, които искат да се забавляват . Известен е като градът на осемте порти : един от тях остава плътно затворен в очакване на пристигането на истинския месия на еврейския народ, а през останалите седем се влиза директно в онзи друг свят, който представлява Йерусалим. Може би деветият вече започваше да се отваря в съзнанието ми, т.к Преминавам Новата порта, което води директно към DavidSt. , където традиционните магазини се смесват с широка западна оферта.
Барбара Лени в хотел Mamilla
Въпреки че преобладава автохтонното, особено с религиозни, мистични или кабалистични конотации, сувенирите на трите религии, на трите култури се смесват с тениски на Мерилин, Ленън или Че . Наклонът на калдъръмени стълби между ул. Давид и Виа Долороса и алеите, които водят оттам до еврейския квартал, мюсюлманския квартал, християнския квартал, арменския квартал, образуват автентична вселена от сергии и магазини . Алеите са подготвени с каменни клинове, така че количките с хляб и плодове всеки ден да достигат целта си в този огромен лабиринт. Копринени възглавници, тъкани, джелаби и менори (полилеи със седем разклонения) са изложени сред сергии, продаващи хумус и плодови сокове.
Търговец на подправки в алеите на Йерусалим
Никъде не съм виждал такова разнообразие от хлябове като тук. И на търговци на антики на които наистина не знаете дали да вярвате или да купите. Но каквото и да търсите, бъдете сигурни, че тук ще го намерите . Такъв е случаят с местния Омар Синджлауи, от палестински произход, на същия ул. Давид, вярно музей на предмети от всякакъв вид може да се отваря в стаите си. Той подчертава пред мен, че голямото му постижение е поддържането на семейния бизнес, който се предава от поколение на поколение. Той също така се гордее, че има точно там, видимо за туристите, собствен кладенец, пълен с вода, който е на повече от 2100 години . Почти толкова, колкото предметите в магазина, управляван от палестинец евреин на същата улица, малко по-нагоре по улицата, когото винаги съм виждал да върви след разходка, вкопчен в микроскоп, почиствайки някакви керамични и метални парчета, за които той ме уверява, че са от Медна епоха.
Търговският дух на Йерусалим е прекрасен за тези, които обичат да се пазарят , и кошмар за тези, които не знаят как да обсъждат цена. Срещите и отношенията, които имате с търговец, който ви поздравява на вашия език, защото ви напомня идеално за предния ден, начинът му да се опитва да ви пласира продукта си, диалектическо умение, настойчивост Всичко е по-важно от самата покупка. Извод: или сте много умни, или намирате в куфарите си десетки предмети, които всъщност не знаете защо сте ги купили. И това също има своята благодат.
Антикварен магазин Omar Sinjlawi
За да влезете в ежедневието, няма нищо подобно големият пазар на Маджане Йехуда, вече в Новия град, където можете да си купите килограм домати, както и висулка от бяло злато. Сред неговите сергии, издигнати на покрития търговски приземен етаж на няколко блока, Възползва се от всеки последен ъгъл.
Един стар търговец, от когото си купувам дресинг за салата от ядки и т.нар "Яйцето на дракона" , ми разказва с гордост, че някои от неговите продукти се продават по целия свят с голям успех, като авокадото и сладките картофи, които в Израел се славят като най-изисканите и вкусни. Разходката сред цветните сергии е игра между радост и объркване, елементарно и екзотично изживяване . Оттам, с трамвай или пеша, можете да пресечете главната търговска артерия на града, Jaffa St.
Въпреки че поради древността на града най-емблематичните места са между стените, Йерусалим не крие неговият най-модерен и съвременен аспект . Хората - никога не бих си го представил - усмихват се, говорят с вас, посочват ви неща. Изглежда като град в търсене на бъдеще, който по никакъв начин не може или не иска да се откаже от своето зловещо минало. Трудно уравнение, но те постигат много атрактивен микс. Там е, за да го докаже Търговски център Mamilla , едно от малкото места в града, което може да ви върне обратно в Европа, без да се налага да вземете самолет, или нахалат шива , третият квартал, основан извън Стария град, кошер от млади и красиви хора, другият център на града с барове, кафенета и театри, където местното кино се гледа с гордост, въпреки че Холивуд има своята ниша. Според кинофила собственик на ресторанта Кухнята на Пини (намира се на главната улица на германския квартал през османския период), Емек Рефаим , Педро Алмодовар прави премиера на всяка творба със значителен успех. Повечето от фирмите в тези градски артерии имат обществен достъп до Wi-Fi.
Барбара Лени сред алеите на Йерусалим
Ако вече в сук пресечната точка на религии и култури беше ясно забелязана с еврейските, християнските и мюсюлманските улици, перфектно дефинирани и накрая свързани една с друга, разделението в кварталите е много по-ясно . Сърдечността се открива като взаимно невежество. Взаимоотношенията са оскъдни, всеки си отива и има малко размяна на думи и погледи.
Обикновено различните общности играят ролята си според броя на жителите си, но в крайна сметка не става дума само за това колко, а как, нещо, за което е достатъчен пример: според Fray Artemio Vítores, началник на манастира в Сан Салвадор и викарий на Кустодия на Светите земи, Християните съставляват само 1,4% от населението на Йерусалим . Първоначално никой не би го казал, но изчесвайки паметта си, си спомням, че онези двама монаси, които се разхождаха под портата на Дамаск един следобед, изглеждаха като две овце, изгубили стадото си насред тълпа от мюсюлмани, ортодоксални евреи и израелски полицаи .
Пътят на християнството започва през Маслиновата планина и Възнесението на Исус , под чийто малък купол, според историята, за първи път е отслужена молитва „Отче наш“, преведена във времето на повече от 100 езика. Оттук гледката е такава, която гледа в сърцето и забележете лудостта на този завладян, повторно завладян, ограден със стени и блестящо красив град въпреки това, което знаете, това, което интуитивно долавяте, това, което чувствате.
Барбара Лени на Маслиновия хълм в рокля на Givenchy
Тук около мен има онези маслинови дървета, които са видели толкова много история , много повече от гетсиманска базилика , където според традицията Исус се е молил след Тайната вечеря, и чието сегашно строителство е съвсем скорошно, между 1919 и 1924 г. Вътрешността е тъмна, както всички големи християнски храмове. Тишината на околните градини е леко нарушена от разговорите на туристите. Вътре се диша преданост, дори мърморене няма. За вярващ да стигне до тук е да влезем в произхода на вярата , стъпи на него. За невярващите това също е специално място, където е трудно да се абстрахират от тази духовна енергия. Аз самият, който не изповядвам никаква религия, Седя мълчалива, впечатлена от всичко около мен.
На огромен камък до олтара, където историята казва, че всичко се е случило, има десетки хора. Представям си ги в църквите на техните градове, техните квартали, молят се на Бог, който тук копнеят да докоснат с върха на пръстите си. На няколко метра се намира Синакълът, където се е празнувала Тайната вечеря , и където литургия не се практикува от 1523 г., но ще бъде отслужена отново през следващите месеци, ако намерението на папа Франциск се сбъдне.
Връщам се в града и пресичам Via Dolorosa , по-красив на снимките, които бе търсил в интернет, отколкото в действителност, но безспорно интересен. Бавно следвам девет от петнадесетте станции на Via Crucis , същите, които ме водят до вратата на Божи гроб, истинското светилище на християнството. Под опеката на арменски православни, православни католици и римляни, това място е точното място, където Исус Христос е бил разпнат, погребан и по-късно възкресен. Лабиринтът от малки параклиси на базиликата съхранява енергията на всеки, който я посети.
Дори да искате да бъдете скептични, дори да имате друго виждане за историята, дори да възнамерявате да направите това място просто туристическо посещение, няма да можете. То е по-силно от вас. Много по-мощен. Докато минавате през портата, друго огромно петно с форма на скала се издига от земята. според историята, Тук тялото на Исус докосна земята при слизане от кръста, и посетителят на практика може да легне върху него преди да влезе в заграждението на Божи гроб. Вярващите коленичат, протягат ръце и, изглежда, руските католички, които искат да бъдат майки, дори носят бельо в чантата си, защото вярват, че в контакт с тази почва това ще ги направи по-плодородни. Тези, които просто искат да го опознаят, са вътре красив паметник, където нещо нематериално предизвиква медитация и уважение.
Божи гроб, място за задължителна медитация и интроспекция
на другия ден ходя до еврейския квартал , на няколко пресечки от християнския епицентър. Изчистената му красота ви поставя незабавно на картата. Вината до голяма степен е на дузина синагоги, разпръснати из квартала , малко повече от 2000 жители, които поддържат владенията си в перфектно състояние (въпреки че са претърпели тези известни 50 завоевания на града като останалите), но преди всичко — след като са изпитали опустошителните последици от Шестдневната война през 1967 г. — скорошните им рехабилитация. И можете да го видите.
Ето защо, когато улиците му се отворят до ул. Ха-Тамид, с голяма златна менора, с Еспланадата на джамиите и Стената на плача напред Йерусалим ви напомня, че духовността е във всеки ъгъл, от всяка гледна точка. Както и в християнската зона, няма проблем да посещавате свободно светите места на юдаизма.
Същото не се случва в мюсюлманския Купол на скалата, чиято еспланада е отворена само за няколко часа на ден и чиито храмове са достъпни само за мюсюлмани, които може да трябва да се идентифицират, като си спомнят пасаж от Корана. Когато евреинът се моли на Стената, е очевидно, че само той - и неговата свещена песен - са там. И не заема само малко повече от 60 метра, разделени на две части за мъже и жени , което се вижда с просто око. Вървя тихо през вътрешната съседна синагога и през подземните тунели, където Стената се спуска в недрата на града.
Ръководи ме американска еврейка на име Батя, която разказва историята на това невероятно място всеки ден отново и отново с ентусиазма на начинаещ. Учудва ме как той преплита историческия си дискурс с лични преживявания: една от дъщерите му, омъжена и в тежко финансово положение, успя да живее в къщата на мечтите си, защото го поиска от Стената. Тъй като, който не залага, не печели, на излизане вземам една от стотиците ярмулки, които са в мъжкия достъп, и оставям мечтата си написана в най-дълбоката цепнатина, която се отваря между две скали. Там ще бъде.
стена на плача
Но Йерусалим е пълен с толкова много история който вълнува силно, когато те отведе в най-сложните моменти от своята история, когато миналото реши да те удари в лицето. Ерата на нацистка Германия удари евреите със силата на парен валяк и градът се е съсредоточил върху Музея на Холокоста, yad vashem , най-ужасното лице на една история, която се превръща в сурова реалност, когато вляза и премина през различните стаи, където са изложени свидетелства за един от най-ужасните ужаси на човечеството. И къде Осъзнавам, че всичко това се случи наскоро , че говорим за скорошна глава от нашия живот, с хиляди оцелели, които все още са сред нас, и много от тях са жители на Йерусалим.
От всички музеи, които могат да бъдат посетени в света, Мисля, че малцина са способни да премахнат тялото и сърцето по този начин : останките от книгите, оцелели след всеобщото изгаряне, снимките на Айнщайн или Фройд, изключени от университетските си класове поради това, че са евреи, истинските тухли, релси и стълбове за лампи от варшавското гето, счупените играчки, които придружаваха някои от тези деца в тяхното укриване места, процесът, който са следвали беззащитните човешки същества след затварянето им в концентрационните лагери, тормозът, експериментите. Систематичното изтребление...
там е Зала на имената , където снимките на някои от тези жертви са поставени на случаен принцип, заобиколени от шкафове с регистрирани имена, но и празни рафтове, защото работата все още не е приключила. Никога не свършва напълно. Перла Б. Хазан е директор на музея за латиноамериканските страни и днес тя отговаря за моето пътешествие. Родена в Мелила, тя е омъжена за един от тези оцелели. Питам я как живее, заобиколена от толкова много болка всеки ден. „Търсим светлината и работим така, че това да не се забравя и преди всичко никога да не се повтаря“ , отговаря ми той, докато вървим през Площад на справедливостта , място под слънцето на няколкостотин метра от музея, което отдава почит на неевреите, които са рискували или са дали живота си, за да им помогнат, като например Оскар Шиндлер от филма на Спилбърг, погребан в католическото гробище на няколко метра от него.
Връщам се в града, влизам през една от вратите му, продължавам да отварям съзнанието си през тесните улички, пълни с хора, които търсят или са намерили ключа за този магнетичен, херметичен град, в който е възможно да се разбере историята на човечеството . Латинският патриарх на Йерусалим вече коментира това пред британския командир в деня, в който мандатът му приключи, през 1948 г., и предаде ключовете на града със сълзи: „За вас това е много важен ден. За Йерусалим това е друг ден.
- Тази статия е публикувана в списание Condé Nast Traveler от май 73. Този брой е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, Smartphone и iPad във виртуалния будка за вестници на Zinio (на смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Може също да се интересувате от...**
- В очакване на края на света в Йерусалим
- В събота. В Йерусалим. В хотел
- От Флоренция до Йерусалим: градове, които причиняват синдроми
Музей на Холокоста