Заливът на Лос Анджелис
Долна Калифорния това е онова Мексико, което израсна забравено от Мексико и повлияно, за добро и за лошо, от САЩ. граничен свят че пътуваме с кола след неговите брегове и пустини, неговите ястия и вина и в ритъма на коридорите, възпяти от северняците.
Езекиел Бенитес Дон Езекиел има медна кожа, твърди мазолеви ръце, сребриста коса и буйна усмивка на гордост. Дон Езекиел започва да събира стари дреболии преди почти 50 години. Първо косачка като тези, използвани в долината Мексикали в началото на 20 век. После още един. След това елементарни перални, бутилки, ножове, кресла... Буквално всичко. Имах толкова много обекти, че един ден реших или монтирайте малка изложба в барака . Но скоро го надрасна.
И така, тъй като той смята, че е доволен, той и двама приятели, както можеха, гледайки снимки в интернет, "без вълна или нищо, с добро око, заковавайки тук-там", Те са построили цял град на дивия запад . Един като тези на гринго каубойски филми че дори не харесвате.
Въздушен изглед на Сан Фелипе
Един с вече 16 магазина, със своя салон, със своята бръснарница, със своята банка, която през уикендите е пълна с посетители, които идват да видят нейните джаджи и да ядат често , това супа от червен бульон с чили гуахило, телешко и царевица който събужда мъртвите, който се сервира в техните столове.
Градове като този никога не са били такива в света щат Долна Калифорния, Мексико , нито през границата в Калифорния . Въпреки това, дон Езекиел, който си спомняше посещението като дете Надгробен камък, Аризона , едно от най-известните села на това Легендарният далечен запад на киното, където шериф Уайът Ърп е живял и починал на осемдесетте си години, той решил, че това, че изобретява нещо, което не съществува, е малък детайл, който няма значение.
Днес вашият Музей на долината , както официално се нарича, е една от атракциите на града, Мексикали, който няма нищо друго освен традиционния местен спорт за гледане как термометрите се вдигат, докато докоснат климатика на ада . И нищото също е буквално нищо.
Танц в музея Вале де Мексикали
Въпреки че това, което има, е границата, оградата, която Тръмп иска да превърне в още по-висока и по-дебела бетонна стена и че тук изведнъж се появява на две пресечки от центъра, пресичайки града внезапно, сякаш това беше филмът шоуто на Труман или онези древни карти, където свършваше морето и започваха драконите; и на Китайска храна , историческо наследство от началото на миналия век на китайците, които бяха изгонени от Съединените щати и които слязоха на юг, за да обработват памук.
И все пак, както Мексикали, така и каубойското село Дон Езекиел те са идеална метафора за северна Долна Калифорния . От държава, която си измисляше както можеше и си я оставиха и както си иска.
Тези земи не са били нито Мексико, нито Съединените щати . Бяха почти ничия земя. Допреди няколко десетилетия мексиканското песо почти не беше в обращение, защото беше известен само доларът. Тъй като само телевизионният сигнал циркулираше и музиката, която идваше от другата страна, от ** Сан Диего **. Докато северноамериканската промишленост не започна да пристига и създава своите заводи за сглобяване, своите maquiladoras и границата се превърна в голям бизнес и тогава Долна Калифорния започна да интересува Мексико Сити.
Свети Куентин
Това е едно ново старо Мексико. Един с въздух Филм на Робърт Родригес в граничните си градове, в това Тихуана която е основана и просперира върху течни основи на алкохол по времето на Сух закон на север и че дори и днес е дестинация купони, столове и намиране на забраненото за съседите от горния етаж или в онзи Мексикали, столицата на щата, по пътя.
Човек не може да дойде в това Мексико, за да търси красотата и културата на други Мексика. Колонизаторите не останаха тук, само йезуитите и францисканците, които основаха някои мисии чиито скелети още стоят, които донесоха техниката да правят необходимото вино за масите – което друго питие да налее... – и засадиха първите лозя.
Ето защо градовете му с почти никаква история са толкова странни, сякаш всичко е крайградски квартали или индустриални зони. И същото се случва с традициите . Празнуват се, да, както и в останалата част на страната, но с по-малко колоритен, по-малко интензивен и по-малко фолклор . Защото всичко това дойде много по-късно и защото отгоре присъствието на янките се просмукваше и се просмукваше , чието културно влияние е по-голямо от това на самата страна.
Тук, всъщност, в Долна Калифорния, те говорят спанглич, както го определят, по този начин, завършващ на "ch" . И те казват неща като "взриви се" когато ще се обадят на някого или „пийни малко“ когато искат да пийнат.
Лозя в планината Ксаник
Но всичко това прави тази държава специална. Въпреки че човек отнема време, за да го осъзнае. Първата реакция при пристигането е да копнеем за онова старо Мексико, в което има толкова много от всичко . След това, сякаш вземахме червеното хапче на Матрица , най-накрая започвате да виждате неговата реалност. Защото точно всичко това, тази липса на минало, тази ограда, която като ужасен шев разделя баналната американска мечта от реалността -вече знаете известните „бедно Мексико, толкова далеч от Бога и толкова близо до Съединените щати“, приписвано на Порфирио Диас –, тази дестинация, доскоро посещавана само от гринго или габачос, както се наричат пенсионираните американци, това изобретяване и преоткриване на себе си, което прави Долна Калифорния толкова завладяваща и забавна.
Това пътуване, защото това е всичко, от това се състои пътуването тук, качване в колата и преминаване през нея, толкова непубликуван, толкова неочакван, толкова – алелуя – малко експлоатиран.
И един от моментите, в които всичко това се възприема много добре, в който този свят се декодира, това е на масата, когато човек сяда да яде . Готвачът Мигел Анхел Гереро Той имаше баба и дядо от Сантандер, Гранада и Теруел.
Баща му го е научил да ловува и днес той ловува и лови риба, готви и сервира уловеното. Преди десетилетие той излезе с концепция: Кухня Baja-Med . „Не можех да говоря за кухнята на Долна Калифорния, защото тя всъщност не съществуваше. И тогава си помислих това. Фактът че няма кулинарна традиция от векове това ни позволява да бъдем по-смели”, обяснява той в Querence , неговия ресторант в Тихуана, стискайки чаша вино. Гереро дефиниран така или измислен така, готвенето, което се случва тук.
Колониална църковна камбанария в Тихуана
заради времето, Баха Калифорния напомня за Средиземно море. Създава маслинови дървета и други продукти, които не се използват в останалата част на страната. Това също е полуостров, окъпан на изток от море от кортез и на запад от Тихи океан , а това пълни кухните с морски дарове и риба . Така се ражда кулинарно движение, което постепенно превръща тази държава в еталон за националната гастрономия.
В Баха Калифорния също имат добавено бижу, също много средиземноморско: долината на Гваделупа където се произвежда днес по-голямата част от виното в страната . Район, който да посетите от винарна до винарна и да се насладите.
Това не е Напа от другата страна на оградата, където идвате с кредитната си карта, за да си купите най-скъпото вино. Това са групи или двойки, които отиват там, за да си прекарат добре. Хубави жени с развяващи се рокли и шапки и усмихнати мъже със зачервени бузи, които вместо да се разхождат и да бъркат и да миришат виното от чашите си, се посвещават преди всичко на това да го пият.
„Ние не се състезаваме срещу Съединените щати. Има синтетичен опит. Като McDonald's, където всичко вече е организирано и каквото и да изберете, вече е оправено предварително. Тук има повече свобода “, Обяснете Алекс Форд, сомелиер във винарна Decantos .
Хотел и винарна Encuentro Guadalupe
Предложения като тези винарни и ресторанти като La Querencia или Bruma и Encuentro Guadalupe, и двете в долината, са по-шик, по-изящен, по-ягодов също , както се казва в Мексико на шикозното, на съдбата.
Но хубавото е, че след това има и други страни, други лица за една многостенна съдба. така граница мексико това е познато, дори от слушане за него, какъвто е случаят с Тихуана. Или като самото пътуване, третото. Това шофиране на юг по западния бряг търсите плажовете и морските дарове на Сан Фелипе или водите на Море на Кортез от Сан Луис Гонзага Или залив на Лос Анджелис , в който плува китовата акула.
Пресичащи гранитни клисури и пустини от кактуси сагуаро – кръглите с ръце, тези от филмите –, свещи, които приличат на забити в земята миши опашки, и окотилоси, от чиито клони поникват палмови листа. Горят пътища, където дори няма телефонен сигнал и къде внезапно появява се ресторантче, което рекламира морски дарове на плаката и сервиран от трима сънародници, които са посветени на убиването на времето и дори не знаят дали имат студена бира в хладилника.
Плаж Ла Лобера, в Сан Куинтин
Артуро, един от тях, който се възползва от посещението, за да си почине от бездействието, ми казва, че "хиляди хора" минават и аз го гледам, усмихвам се и кимам, защото не съм този, който трябва да му противоречи. И тогава все още има източното крайбрежие и се изкачете по него по пътя към долината и нейните вина, градове като Сан Куинтин , грозен, много грозен, построен около Транспестровна магистрала, но това при разменни оферти в покрайнините му сини и зелени скални пейзажи и едно вълк в пещера, която прилича на лунен кратер със стотина тюлена, която трябва да прекарате часове, гледайки как животните се прозяват или пълзят във водата, сякаш са излезли предната вечер.
ИЛИ Коув , където г-жа Сабин има една от най-добрите позиции планета улична храна, La Guerrerense, в който той готви малко севиче тост – защото тя казва, че „ако Бог ти дава само лимони, направи севиче“ – това ще те накара да я гледаш по-късно, както гледаш майка.
самотен път
Енсенада също е нулева точка за сърфиране в щата . Особено на Плаж Сан Мигел , където сърфистите казват, че този спорт е започнал в страната. И също така е най-красивият град, където най-малко ти липсва онова друго Мексико с история и архитектура, ако е, че когато пристигнеш тук, човек все още копнее за това друго Мексико.
В Ensenada човек също вижда на улицата, както в Тихуана или Текате, на онези банди norteños с техните каубойски шапки, техните ботуши и техните инструменти, които предлагат песни за песо.
Те пеят, че: "Мексикали беше моята люлка, Текате моето обожание, от моята кокетна Тихуана нося любов, запалена и сърцето ми остана там в Енсенада". Те са същите музиканти като в баровете на Хюсонг те почистват коридорите на фона на шума, стъпват върху килима от фъстъчени черупки и си правят място сред клиентела, в която се смесват обичайните енориаши и гринго, най-доброто и най-лошото от всяка къща, от всеки свят, както в държавата , и къде тичат челите, защото е щастлив час и сме уредили да пием малко и малко, накратко, има значение точно сега.
Сърфиране в Енсенада
_*Този доклад е публикуван в **брой 121 на Condé Nast Traveler Magazine (септември)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Септемврийският брой на Condé Nast Traveler е наличен в своята цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство. _
Ресторант Dos Panes в Мексикали